Drogen vers essen en esdoorn hout, hoe?

  • Hallo {username}, je postbus van het priveberichten systeem loopt vol.

WillemIII

Actieve deelnemer
30 jan 2009
35
0
Hallo, ik ben Allan en ik woon in Werkendam. Hier in de buurt staan veel essen en esdoorns. Jaarlijks kap ik een aantal voor de kachel. Maar dit jaar hebben we een paar bomen tot planken en balken laten verzagen door een mobiele zaag. Het is de bedoeling om van deze planken in de toekomst een bed en andere meubels te maken.

De bomen zijn afgelopen maandag geveld en opgelat op hele oude vuren/grenen latten. De latten zijn ca 2 cm dik en ik leg er 2 op elkaar, zodat de afstand tussen het hout ca 4 cm is. De planken zijn zeer fraai geworden, ze zijn gewoon dosse gezaagd en hebben een prachtige tekening :)

Het hout ligt niet buiten, maar in een tochtige boerenschuur. In de schuur zit een dubbele bodem en met een ventilator is er lucht onder het hout te blazen.

Nu is het drogen toch lastiger dan ik had verwacht, want de bomen zijn maandag geveld en vandaag -zaterdag- kun je al een aftekening van de latten op het hout zien. :( Het hout is hier namelijk lichter van kleur. Komt dit doordat de latten zo droog zijn en ze het water heel goed opnemen? En verdwijnt dit dan als de hele plank gedroogd is, of doe ik iets niet helemaal goed?
Wie heeeft er tips of weet raad.

Voor het oplatten gebruik ik dus een ander houtsooort, maar deze latten zijn wel erg droog. Het is natuurlijk ook mogelijk om latten van dezelfde houtsoort te gebruiken, maar deze zijn dan wel vers, wat is beter?

Ik hoop dat er op het forum iemand zit, die hier ervaring mee heeft, want het zou natuurlijk heel zonde zijn, als de hele partij hout straks niet meer te gebruiken is, omdat er allemaal rare strepen op zitten.
 

WillemIII

Actieve deelnemer
30 jan 2009
35
0
Hallo Fons,

Hartelijk dank voor je snelle reactie. Ik heb al op het forum gekeken naar informatie over het drogen van hout, maar deze is vrij algemeen. Mijn vraag gaat specifiek over esdoorn hout. Misschien zijn er mensen die hier ervaring mee hebben.

De bijlage uit het topic hout drogen "is beschagigd" en -op mijn computer- niet meer te openen.

Dus heb je een advies, dan hoor ik het graag.
 

Jules Bosma

Actieve deelnemer
23 jan 2009
52
1
www.cncwerk.nl
Lichte verkleuring van het hout op de plaats is een normaal verschijnsel.
Zoland je vurenhouten latten gebruikt, zonder ijzer erin, kan het geen kwaad en zal de verkleuring na het schaven verdwijnen.
Latten op een onderlinge afstand van maximaal 60 cm, dikte minimaal 20x20 mm en 20 cm ruimte onder je stapel hout houden. Onder het hout verzameld zich de vochtige lucht.
Voor het drogen in een windloods, zoals je omschrijft, moet je een aantal jaren uittrekken.
Het beset kun je de kopse kanten van de delen afdichten tegen kopscheuren. De koppen drogen namelijk het snelste uit en gaan inscheuren.
Dit afdichten kun je doen door er witte houtlijm op te smeren, dit zal erintrekken en afdichten. Geen latjes erop spijkeren, dat werkt averechts.

Bij natuurlijk drogen in nederland is het minimale vochgahalte, afhankelijk van de houtsoort zo'n 18%, wat nog veel te vochtig is voor meubelhout. Meubelhout moet zijn teruggedroogd naar 8-10%, dit kune je alleen binnen realiseren en een verwarmde ruimte waarbij het hout op dezelfde manier moet zijn opgelat.

Succes ermee!
Groet,
Jules
 

Ad de Crom

Actieve deelnemer
17 aug 2008
702
0
addecrom.hpage.com
Willem 111, welkom op dit forum.
Jules heeft gelijk, zo ik hoef daar niets aan toe te voegen.
Maar misschien is het nog niet zo'n slecht idee om eens een kijkje te nemen bij een houthandel, kan nooit geen kwaad.
Ad
 

WillemIII

Actieve deelnemer
30 jan 2009
35
0
Jules en Ad,

Hartelijk dank voor jullie advies. :) Ik heb er nu wel vertrouwen in dat het goed komt. Ik ben blij dat een beetje verkleuring normaal is en dat dit na het schaven niet meer zichtbaar is. Daar hoef ik me dus geen zorgen meer over te maken.

De ruimte onder de stapel hout zal ik nog groter maken, zodat deze in elk geval 20 cm wordt. Het insmeren van de kopse kanten zal ik ook doen. Ik heb nog een aantal potten met (grond)verf staan, kan je dat ook gebruiken ipv houtlijm? Dat zou voor mij namelijk een stuk voordeliger zijn.

En verder is het vooral een kwestie van wachten als ik het goed begrijp. Het hout kan dan over een paar jaar naar een verwarmde ruimte worden gebracht. Jammer dat het zo lang duurt, het liefst zou ik deze zomer al beginnen, maar dat gaat dus niet. Het hout moet eerst kurkdroog zijn, voordat je het kunt verwerken. M'n geduld wordt zo aardig op de proef gesteld!
 

Ad de Crom

Actieve deelnemer
17 aug 2008
702
0
addecrom.hpage.com
WillemIII zei:
Jules en Ad,

Hartelijk dank voor jullie advies. :) Ik heb er nu wel vertrouwen in dat het goed komt. Ik ben blij dat een beetje verkleuring normaal is en dat dit na het schaven niet meer zichtbaar is. Daar hoef ik me dus geen zorgen meer over te maken.

De ruimte onder de stapel hout zal ik nog groter maken, zodat deze in elk geval 20 cm wordt. Het insmeren van de kopse kanten zal ik ook doen. Ik heb nog een aantal potten met (grond)verf staan, kan je dat ook gebruiken ipv houtlijm? Dat zou voor mij namelijk een stuk voordeliger zijn.

En verder is het vooral een kwestie van wachten als ik het goed begrijp. Het hout kan dan over een paar jaar naar een verwarmde ruimte worden gebracht. Jammer dat het zo lang duurt, het liefst zou ik deze zomer al beginnen, maar dat gaat dus niet. Het hout moet eerst kurkdroog zijn, voordat je het kunt verwerken. M'n geduld wordt zo aardig op de proef gesteld!
Jules, je kunt rustig oude verf gebruiken voor de kopse kanten. Geduld is een schone zaak!!
Ad
 

WillemIII

Actieve deelnemer
30 jan 2009
35
0
Okee, ik weet wat me te doen staat, de kopse kanten insmeren en het geheel nog iets verder van de grond opstapelen. Denken jullie dat het nog nodig is om de planken af en toe om te draaien en opnieuw op te latten? Zo ja, hoevaak zou je dit dan doen? En is dit vooral om verkeuring op de plek van de latten te voorkomen, of om het hout sneller/beter te laten drogen?

Nogmaals hartelijk dank voor jullie tips en advies, ik ben er erg blij mee.
 

Jules Bosma

Actieve deelnemer
23 jan 2009
52
1
www.cncwerk.nl
Ziet er goed uit, alleen meer ruimte eronder houden en niets er bovenop zetten.
Warme lucht zal van bovenaf door het hout heen zakken en zich onder het hout verzamelen.
Vandaar de ruimte van 20cm onder je hout.
Groet,
Jules
 

ArieProduction

Actieve deelnemer
13 aug 2008
175
0
Wageningen
www.builtin.nl
Jules Bosma zei:
Warme lucht zal van bovenaf door het hout heen zakken en zich onder het hout verzamelen.
Vandaar de ruimte van 20cm onder je hout.
Onzin, warme lucht stijgt juist op. Er ontstaat heus geen plasje water onder je stapel hout.

En ik zou me ook niet te druk maken over de 20 cm ruimte eronder, zoals ook eerder geadviseerd. Volgens mij is dat alleen belangrijk als je de stapel hout buiten neerlegt, dan is het hout een mooi stuk van de 'natte' ondergrond af.

De eerste weken regelmatig kijken of je geen schimmel plekken krijgt, indien die er zijn betekend het dat de ruimte waarin je probeert te drogen te vochtig blijft, dus dan de hele ruimte regelmatig ventileren.
 

Jules Bosma

Actieve deelnemer
23 jan 2009
52
1
www.cncwerk.nl
Je hebt gelijk, warme lucht stijgt op, alleen je vergeet iets.
Wanneer warme lucht in aanraking komt met hout, zal het hout vocht aan de omgeving gaan afstaan en proberen in een evenwichtsvochtgehalte met de omgeving proberen te komen, Hierdoor wordt vocht afgestaan aan de omringende lucht, waardoor deze afkoeld en dus zwaarder wordt. Deze lucht zal zich onderin het pak hout gaan verzamelen, vandaar de vrije ruimte die je onder hout moet houden.

Groet,
Jules
 

ArieProduction

Actieve deelnemer
13 aug 2008
175
0
Wageningen
www.builtin.nl
Ah, nu snap ik je opmerking met de dalende warme lucht. En inderdaad zal de plank afkoelen bij verdamping.

Maar als je zorgt dat er aan de onderkant genoeg lucht beweging is lijkt me 20 cm nog altijd vrij veel.
 
A

Athanor

Guest
Over het drogen van essenhout vond ik op het web de volgende opmerkingen uit een magazine van professionele houtproducenten in de VS.

Drying: Ash dries easily and rapidly without much risk of warp. However, thick ash can surface check if dried too quickly. Ash has a high risk of both fungal staining and enzymatic oxidation chemical staining in the sapwood if dried too slowly, or stored without drying, when green, in warm weather. When white color is important, initial kiln humidities must be kept very low, typically 65 percent RH. Fungicides are often used to retard fungal staining.
Shrinkage in drying is around 5 percent.
Final moisture contents for ash should be between 6.0 and 7.5 percent MC. Lower MCs result in excessive chipped grain.

De link naar het artikel in het magazine : http://www.fdmonline.com/ViewArticle.aspx?id=29784

Ik heb er niet zo veel kijk op, maar meen wel eens gehoord te hebben dat essen een lastig te drogen houtsoort is. vandaar dat ik even op zoek ben gegaan. Misschien dat Kor van Kies voor hout er meer van weet, hij werkt veel met essenhout.

Fons
 

Jules Bosma

Actieve deelnemer
23 jan 2009
52
1
www.cncwerk.nl
Je kunt het nodige vinden over beide houtsoorten op http://www.houtinfo.nl, ga naar houtsoorten en klik op de naam.

Droogproblemen die je beschrijft komen alleen voor wanneer te snel gefosseerd gedroogd wordt.
Bij natuurlijk drogen kan het 's winters wanneer het buiten koud is te snel gaan omdat de relative luchtvochtigheid te laag is.

In de fase van nat hout, hoeft dat echter geen probleem te zijn, omdat toch eerst het vrije water verdampt. Pas wanneer dit gebeurd is gaan de celwanden krimpen en treedt er vormverandering op.
Vers gekapt hout kan afhankelijke van de soort tussen de 40-200% vocht bevatten, pas wanneer het is gedroogd tot 28% (VVP) gaan de celwanden indrogen, waardoor de jaarringen korter worden en het hout krimpt en trekt.
Bij vurenhout is de lengtekrip 0,1%, lengte van de jaarringen 10% en haaks op de jaarringen 5%.
Het betekend dat een plank die nat gezaagd 110mm is, na droging nog maar 100 mm breed is.
De houtzagerijen houden hier rekening mee.

De krimp is echter afhankelijk van de houtsoort en de eigenschappen van het hout.
Zie http://www.houtinfo.nl voor meer info.
Verdere informatie de houtvadumacum (staat ook houtinfo.nl)
Boek wat we vroeger in de opleiding gebruikten was 'materialen voor het meubelmaken' geschreven door Naaykens. Er is een appart hoofdstuk over houtdrogen.

zie http://www.bol.com/nl/p/boeken/material ... index.html

Groet,
Jules
 

WillemIII

Actieve deelnemer
30 jan 2009
35
0
Jules, Fons en ArieProduction,

Hartelijk dank voor de tips! :) Ik had al wat op internet rondgekeken op houtinfo, dit forum, en via google, maar de informatie is niet overal hetzelfde en glashelder. Er is niet een soort standaardrecept dat je altijd en overal kunt toepassen.

Buiten drogen is denk ik makkelijker, dan binnen. Maar ik heb nu eenmaal een schuur die er geschikt voor is en in het andere geval moet ik een afdak/open schuur gaan bouwen. Dit dient dan ook vrij groot te zijn, want het nadeel van een klein afdakje is dat regen en sneeuw toch nog tegen de zijkant aan waait.

Het hout is geveld tussen kerst en oud en nieuw, zodat de boom helemaal in rust is en het vochtgehalte dan zo laag mogelijk is. De bomen zijn geveld tijdens een vorstperiode en de sapstroom was nog niet omhoog gericht, maar juist naar beneden.

De ervaring van mensen op dit forum en de informatie op internet geven volgens mij aan, dat het hout in de eerste periode vooral snel droger moet worden, om beschimmeling te voorkomen. Als het hout wat droger is, na één jaar (?), dan vooral niet te snel drogen ivm krimpscheuren.

De lastigste periode lijkt me het eerste voorjaar, als de temperatuur relatief hoog is en de luchtvochtigheid ook. Dus ik ga proberen om het hout in februari, maart zo veel mogelijk te laten drogen, dus af entoe de ventilator aan.

Dat het hout een beetje krimpt had ik wel verwacht, maar 10 % is wel wat veel. Een aantal planken heb ik op 2 cm laten zagen. Als dit ook nog gaat krimpen en als je het ook nog wilt schaven, dan had ik achteraf deze beter op 3 cm kunnen laten verzagen. Zo zie je maar weer, als je aan zo'n project bezig bent, dan leer je er ook een hoop van. :)

Jules, de bananendoos had ik er alleen opgezet voor de foto hoor. ;)

Eén vraag blijft toch nog open: Is het noodzakelijk om het hout af en toe om te draaien en opnieuw op te latten? Dat is dan ook een goed moment om de stapel iets verder van de vloer te zetten.

Vriendelijke groet,
 

Caspar Labarre

Actieve deelnemer
4 okt 2008
677
0
gele vertekening in esdoorn kan worden voorkomen door nat houd eerst enkele maanden verticaal uit te laten druipen, dan pas horizontaal oplatten.
 

WillemIII

Actieve deelnemer
30 jan 2009
35
0
gele vertekening in esdoorn kan worden voorkomen door nat houd eerst enkele maanden verticaal uit te laten druipen, dan pas horizontaal oplatten.
Casper, dat had ik ook gelezen op internet. Het leek mij voor een particulier echter vrij lastig om uit te voeren. De planken zijn 4 meter lang en dat zet je niet zomaar ff rechtop.

Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Ik ben beniewd hoe je zoiets aanpakt.
 

houtmannetje

Actieve deelnemer
27 mrt 2008
270
0
houtmannetje.nl
gewoon rechtopzetten tegen een garage of iets dergelijks
ik heb eeb tijdje gebruik gemaakt van de werkplaats van een andere meubelmaker en die liet regelmatig eiken stammen zagen deze werden ook eerst een maandje rechtop gezet voor ze werden opgelat,,,, je hebt er wel behoorlijk wat ruimte voor nodig


en met zagen altijd rekening houden met 1 krimp en met schaaf verlies wil je 20 mm netto overhouden moet je al op 32 laten zagen
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.