Dakspant

Ik wil mijn dak vernieuwen. Nu liggen er pannen op en wil die vervangen door sandwichpanelen met imitatiepannen. ik heb een sporendak en wil voor het nieuwe dak een spant met gordingen. Het huis is 7 meter breed. Ik wil een spant plaatsen, zo hebben de gordingen 3,50 meter overspanning. Lijkt jullie dat goed.
Dank
 
Ik wil mijn dak vernieuwen. Nu liggen er pannen op en wil die vervangen door sandwichpanelen met imitatiepannen. ik heb een sporendak en wil voor het nieuwe dak een spant met gordingen. Het huis is 7 meter breed. Ik wil een spant plaatsen, zo hebben de gordingen 3,50 meter overspanning. Lijkt jullie dat goed.
Dank
Voor de goede orde, de sandwichpanelen zijn de geïsoleerde typen
 

ZotVanHout

Oud hout
8 jan 2016
2.645
587
Klein-Brabant, Vlaanderen
veel hangt van de secties van het hout af
geïsoleerde sandwichpanelen zijn op zich stijver, omdat ze boven- + onderaan een metalen plaat hebben
ze kunnen dus grotere lengtes overspannen
ze zijn ook lichter dan pannen
zoek op 'balkenschuif' om rekenmodules te vinden
 

HoutHans

Actieve deelnemer
1 mei 2012
443
15
Ik zou hiermee naar een constructeur gaan. Ja, die sandwichpanelen zijn lichter en grotendeels 'zelfdragend', maar je hebt bij een dakcontstructie rekening te houden met meer dan alleen het gewicht en de overspanning. De windbelasting is ook niet te verwaarlozen.
 
De sandwichpanelen krijgen slechts een kleine overspanning, de gordingen komen op 1,50 m afstand van elkaar.
Het huidige dak heeft een helling van ongeveer 23 graden
ik neem jullie opmerkingen c.a. adviezen mee in mijn uiteindelijke beslissing. Het huis staat in Spanje!
 
Ik heb het idee dat ik met 1 spant uit de voeten moet kunnen.
De gordingen moeten dan dus 3,50 m overspannen.
Ik wil voor het spant en de gordingen 10x20 cm gebruiken.
Ik ga het geheel op ware grootte op de vloer uit tekenen, hopelijk gaat het me op die manier lukken.
 

klusrob

Post veel
27 jun 2011
782
256
Omgeving Eindhoven
Ik zal morgen even hier een paar foto’s plaatsen van hoe het hier een jaar of 10 geleden is gedaan, zal dan ook ff de bouwtekening erbij zoeken. Ook een sporenkap vervangen door isolatiepanelen met enkel gordingen en een tussenspant.

Maar, zoals eerder gezegd, wel door een plaatselijke constructeur laten doorrekenen.
 

klusrob

Post veel
27 jun 2011
782
256
Omgeving Eindhoven
Zoals beloofd nog even uitgebreid terugkomen op de manier waarop de kap van ons huis opnieuw is opgebouwd 10 jaar geleden, toen we het hele huis hebben opgeknapt na de koop.

Het is een 2-onder-1-kap, dus we moesten met de hoogte uitkomen op dezelfde hoogte als de oude kap. Het was een sporenkap, betimmerd met eternietplaatjes en aan de binnenkant was er wat isolatie "tegenaan gewaaid". Het is een oud huis (+/- 1900) waarvan voor zover we kunnen nagaan de laatste verbouwing waarbij iets aan de kap is gedaan rond de jaren '50 is geweest. De rest van het huis was ingericht in de jaren '70. En de kozijnen lieten meer licht door dan het glas; er moest duidelijk iets aan gebeuren...

De volledige balklaag is verwijderd. De draagmuur midden in het huis, die tot bovenaan was opgemetseld, is op zolder vervangen door een houten spant (zodat beide delen van de zolder nu te bereiken zijn).
Tegen beide zijmuren is een zelfde soort spant geplaatst als hulpspant (maar dan helemaal doorlopend tot aan de muurplaat) en met chemisch anker verankerd aan de muren. Het trekbeen (de horizontale ligger) zit op de hoogte van de zoldervloer (op dezelfde hoogte als de zolderbalken) waardoor we deze niet zien + hier de zolderbalken gelijk aan vast zitten. Idem met het spant in het midden van het huis, daar zitten aan 2 zijden trekbenen op dezelfde hoogte. Dat is ook gelijk de hoogte tot waar we de draagmuur hebben weggebroken en waarmee hij dus ook op deze draagmuur steunt (extra balk tussen de 2 trekbenen in).
De gordingen zitten ook op de hoogte van de zoldervloer, waardoor deze ook netjes in/boven het plafond van de bovenverdieping zijn weggewerkt. De maximale tussenafstand tussen de muurplaat en de gording + gording en nokbalk is 2,40 mtr. Als isolatie ligt er hier opstalan swh pir 33 op (of vergelijkbaar) met 67mm isolatie (die kan die overspanning aan), maar informeer of de door jou gewenste isolatieplaat geschikt is voor de gording-afstand. Als ik het nog een keer opnieuw mocht doen, zou ik er dikkere isolatieplaten op gelegd hebben om meer isolatiewaarde te hebben trouwens.
Ons huis is ook +/- 7 meter; de langste gording (dus afstand hulpspant tegen muur tot middenspant) is 3,60 meter.

Hier zijn dus alle spanten/gordingen zo geplaatst dat ze in het plafond of op zolder zitten (uit het zicht van de bovenverdieping dus); alleen de benen van de beide hulpspanten zitten in het zicht. Maar daarvan hebben we de moeren van de draadeinden / chemisch ankers verzonken aangebracht en de balken heb ik later afgetimmerd met dunne stroken mdf, waardoor het strakke delen langs het schuine plafons zijn (en ze dus niet storend ogen).

Je kunt deze gegevens als basis gebruiken, MAAR laat het in ieder geval doorrekenen door een (liefst plaatselijke) constructeur. De dakhelling maar zeker ook de omgeving kunnen zaken flink beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan windkracht of sneeuwbelasting.
En bedenk dat je niet zomaar de sporen kunt verwijderen en alleen de bestaande gordingen kunt gebruiken; die zijn mogelijk niet zwaar/dik genoeg omdat er in de oude constructie rekening is gehouden met de stijfheid door de sporen.

Zo, een heel verhaal, nu de foto's:

DSC_1568.JPG
Hier oud vs nieuw.
De nieuwe balken zijn duidelijk naar binnen gekomen om ruimte te maken voor de isolatieplaten (totale dikte 10 cm, ipv 4mm asbestplaat)

DSC_1570.JPG
Links het hulpspant tegen de muur in aanbouw. Rechts het spant midden in het huis.

DSC_1572.JPG
Hier is het middenspant goed te zien; dit rust op de draagmuur.
Door de deur heen de beide trekbenen, waar daarna nog een houten balk tussen is geplaatst + het onderliggende metselwerk verder is opgemetseld om het spant over de volledige lengte te laten steunen op deze draagmuur.
Ook zie je hier de hoogte van de gording op zoldervloerhoogte (en de plaats van de oude gording op hoofdstoot-hoogte door de uitsparing in de muur) en het hulpspant rechts.

Voor de oplettende plaatjes-kijker: de nokbalk links is hier dunner dan rechts. Dit is een tijdelijke balk; de aannemer had de verkeerde balk gebruikt voor het middenspant (de nokbalk dus) waardoor we bij het opbouwen een balk te weinig hadden, midden in de bouwvak... Die is dus later netjes weer vervangen.

DSC_1947.JPG
Nu met isolatieplaten erop.

IMG_1297.JPEG
Het hulpspant op de bovenverdieping na afwerking: strak betimmerd en geschilderd. Met de witte binnenkant van de isolatieplaten en dezelfde afwerking/betimmering van de slapers van de dakkapel.

IMG_1299.JPEG
En de tekening. Spant A is het middenspant op de draagmuur; spant B de hulpspanten tegen de buitenmuren. Met beide horizontale trekbenen op hoogte van de zoldervloerbalken.
 
  • Leuk
Waarderingen: ZotVanHout
Zoals beloofd nog even uitgebreid terugkomen op de manier waarop de kap van ons huis opnieuw is opgebouwd 10 jaar geleden, toen we het hele huis hebben opgeknapt na de koop.

Het is een 2-onder-1-kap, dus we moesten met de hoogte uitkomen op dezelfde hoogte als de oude kap. Het was een sporenkap, betimmerd met eternietplaatjes en aan de binnenkant was er wat isolatie "tegenaan gewaaid". Het is een oud huis (+/- 1900) waarvan voor zover we kunnen nagaan de laatste verbouwing waarbij iets aan de kap is gedaan rond de jaren '50 is geweest. De rest van het huis was ingericht in de jaren '70. En de kozijnen lieten meer licht door dan het glas; er moest duidelijk iets aan gebeuren...

De volledige balklaag is verwijderd. De draagmuur midden in het huis, die tot bovenaan was opgemetseld, is op zolder vervangen door een houten spant (zodat beide delen van de zolder nu te bereiken zijn).
Tegen beide zijmuren is een zelfde soort spant geplaatst als hulpspant (maar dan helemaal doorlopend tot aan de muurplaat) en met chemisch anker verankerd aan de muren. Het trekbeen (de horizontale ligger) zit op de hoogte van de zoldervloer (op dezelfde hoogte als de zolderbalken) waardoor we deze niet zien + hier de zolderbalken gelijk aan vast zitten. Idem met het spant in het midden van het huis, daar zitten aan 2 zijden trekbenen op dezelfde hoogte. Dat is ook gelijk de hoogte tot waar we de draagmuur hebben weggebroken en waarmee hij dus ook op deze draagmuur steunt (extra balk tussen de 2 trekbenen in).
De gordingen zitten ook op de hoogte van de zoldervloer, waardoor deze ook netjes in/boven het plafond van de bovenverdieping zijn weggewerkt. De maximale tussenafstand tussen de muurplaat en de gording + gording en nokbalk is 2,40 mtr. Als isolatie ligt er hier opstalan swh pir 33 op (of vergelijkbaar) met 67mm isolatie (die kan die overspanning aan), maar informeer of de door jou gewenste isolatieplaat geschikt is voor de gording-afstand. Als ik het nog een keer opnieuw mocht doen, zou ik er dikkere isolatieplaten op gelegd hebben om meer isolatiewaarde te hebben trouwens.
Ons huis is ook +/- 7 meter; de langste gording (dus afstand hulpspant tegen muur tot middenspant) is 3,60 meter.

Hier zijn dus alle spanten/gordingen zo geplaatst dat ze in het plafond of op zolder zitten (uit het zicht van de bovenverdieping dus); alleen de benen van de beide hulpspanten zitten in het zicht. Maar daarvan hebben we de moeren van de draadeinden / chemisch ankers verzonken aangebracht en de balken heb ik later afgetimmerd met dunne stroken mdf, waardoor het strakke delen langs het schuine plafons zijn (en ze dus niet storend ogen).

Je kunt deze gegevens als basis gebruiken, MAAR laat het in ieder geval doorrekenen door een (liefst plaatselijke) constructeur. De dakhelling maar zeker ook de omgeving kunnen zaken flink beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan windkracht of sneeuwbelasting.
En bedenk dat je niet zomaar de sporen kunt verwijderen en alleen de bestaande gordingen kunt gebruiken; die zijn mogelijk niet zwaar/dik genoeg omdat er in de oude constructie rekening is gehouden met de stijfheid door de sporen.

Zo, een heel verhaal, nu de foto's:

Bekijk bijlage 101391
Hier oud vs nieuw.
De nieuwe balken zijn duidelijk naar binnen gekomen om ruimte te maken voor de isolatieplaten (totale dikte 10 cm, ipv 4mm asbestplaat)

Bekijk bijlage 101392
Links het hulpspant tegen de muur in aanbouw. Rechts het spant midden in het huis.

Bekijk bijlage 101393
Hier is het middenspant goed te zien; dit rust op de draagmuur.
Door de deur heen de beide trekbenen, waar daarna nog een houten balk tussen is geplaatst + het onderliggende metselwerk verder is opgemetseld om het spant over de volledige lengte te laten steunen op deze draagmuur.
Ook zie je hier de hoogte van de gording op zoldervloerhoogte (en de plaats van de oude gording op hoofdstoot-hoogte door de uitsparing in de muur) en het hulpspant rechts.

Voor de oplettende plaatjes-kijker: de nokbalk links is hier dunner dan rechts. Dit is een tijdelijke balk; de aannemer had de verkeerde balk gebruikt voor het middenspant (de nokbalk dus) waardoor we bij het opbouwen een balk te weinig hadden, midden in de bouwvak... Die is dus later netjes weer vervangen.

Bekijk bijlage 101394
Nu met isolatieplaten erop.

Bekijk bijlage 101395
Het hulpspant op de bovenverdieping na afwerking: strak betimmerd en geschilderd. Met de witte binnenkant van de isolatieplaten en dezelfde afwerking/betimmering van de slapers van de dakkapel.

Bekijk bijlage 101396
En de tekening. Spant A is het middenspant op de draagmuur; spant B de hulpspanten tegen de buitenmuren. Met beide horizontale trekbenen op hoogte van de zoldervloerbalken.
Klusrob, je hebt veel werk gemaakt van je reactie. Dat maakt volledig duidelijk hoe het destijds met je verbouwing is gegaan. Het valt me op dat de nokgording en de spantbenen van een behoorlijk formaat zijn. Het geeft mij in ieder geval wel een aantal handvaten waar ik op moet letten en/of te maken krijg.
Het huis waar het in mijn geval om gaat heb ik een tijdje geleden gekocht met de bedoeling om er binnen een paar jaar in te gaan wonen. Het staat in een dorpskern en dat is toch wel wat gemakkelijker naarmate je ouder wordt. Maar er moet nog wel het e.e.a. aan gebeuren, waaronder een nieuwe kap.
De zolderverdieping is zoiets 7,20 x7,20 m met slechts een kleine dakhelling.
ik had gedacht met 8 of 10x20 cm balkmaat uit de voeten te kunnen, maar nu ik jouw beschrijving en tekening zie moet dat nog eens goed naar gekeken worden.
Ook had ik het willen laten doen door een beun, maar kom daar ook van terug, het is immers een belangrijk onderdeel van je huis.
Er is werk aan de winkel.
Tot slot nogmaals bedankt voor je reacties, ik zal daar zeker mijn voordeel mee doen.
Gr.
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.