Nog even een aanvulling. De hoogte van het zaagblad speelt ook mee. Zaagblad moet net boven het werkstuk uitkomen. Hoe hoger het zaagblad , hoe groter het risico op terugslag.
Cursus werken met zaagtafel
- Onderwerp starter Edwin_de_V
- Startdatum
Dat snap ik niet? Hoe lager hoe meer kracht op het werkstuk naar je toe. Hoe hoger hoe meer kracht naar beneden toe. Keuze zal dus toch in het midden moeten liggen?
Terugslag komt vanaf de achterzijde, hoe hoger het zaagblad, hoe hoger het hefboomeffect en hoe meer tanden het werkstuk kunnen grijpen en hoe meer oppervlak zaagblad beschikbaar is. De kracht aan de voorzijde naar beneden is wel hoger, maar aan de achterkant is de kracht naar boven ook hoger.
Daarnaast is laag plaatsen ook een stuk veiliger voor je handen igv terugslag. Een spouwmes is dan ook het meest nuttige en het meest veilige, omdat het die vorm van terugslag voorkomt. Daarnaast techniek, zoals al beschreven en je gaat nooit achter je werkstuk staan, of iig dat deel wat tussen geleider en zaagblad inzit.
Daarnaast is laag plaatsen ook een stuk veiliger voor je handen igv terugslag. Een spouwmes is dan ook het meest nuttige en het meest veilige, omdat het die vorm van terugslag voorkomt. Daarnaast techniek, zoals al beschreven en je gaat nooit achter je werkstuk staan, of iig dat deel wat tussen geleider en zaagblad inzit.
Terugslag wordt veroorzaakt door het dichtknijpen van de zaagsnede, dus hoe meer lengte zaagblad in de zaagsnede zit, des te meer kans op terugslag
interessante gedachtenwisseling ivm hoogte zaagblad en neerwaartse/voorwaartse druk
omdat ik een rolwagen heb, zaag ik bijna altijd zonder langsgeleider
knelling tussen zaag en langsgeleider maak ik dus niet mee
in de rand vertel ik er bij dat ik ook meestal zonder spouwmes zaag
dus in praktijk kan (sporadisch) knellen van het werkstuk een probleem zijn
dat is een andere discussie
als het hout naar omhoog komt, dan is dat in mijn ervaring vooral wanneer het zaagblad laag staat, en het hout relatief dun is
dun hout kan je immers moeilijk stijf of recht houden, omdat het makkelijker buigt
staat het blad laag, dan is de voorwaartse druk (naar de zager toe) het grootst
de tanden van het blad strijken dan als het ware tegen het hout
en het aantal tanden dat tegelijk in het hout zit, is het grootst
vandaar - in mijn ervaring - de grotere kans dat het hout omhoog komt
wanneer ik het hout maximaal tegen de zaagtafel wil drukken, dan zet ik het blad op zijn hoogst
in die stand zijn het vooral de 'voorste' tanden die door het hout gaan
en omdat die minstens in een hoek van 45° tov het hout staan (mijn zaagblad is 350 mm), drukken die het hout maximaal naar beneden
de achterste tanden zijn meelopertjes
over de fijnheid van de snede kunnen we een ander boompje opzetten
omdat ik een rolwagen heb, zaag ik bijna altijd zonder langsgeleider
knelling tussen zaag en langsgeleider maak ik dus niet mee
in de rand vertel ik er bij dat ik ook meestal zonder spouwmes zaag
dus in praktijk kan (sporadisch) knellen van het werkstuk een probleem zijn
dat is een andere discussie
als het hout naar omhoog komt, dan is dat in mijn ervaring vooral wanneer het zaagblad laag staat, en het hout relatief dun is
dun hout kan je immers moeilijk stijf of recht houden, omdat het makkelijker buigt
staat het blad laag, dan is de voorwaartse druk (naar de zager toe) het grootst
de tanden van het blad strijken dan als het ware tegen het hout
en het aantal tanden dat tegelijk in het hout zit, is het grootst
vandaar - in mijn ervaring - de grotere kans dat het hout omhoog komt
wanneer ik het hout maximaal tegen de zaagtafel wil drukken, dan zet ik het blad op zijn hoogst
in die stand zijn het vooral de 'voorste' tanden die door het hout gaan
en omdat die minstens in een hoek van 45° tov het hout staan (mijn zaagblad is 350 mm), drukken die het hout maximaal naar beneden
de achterste tanden zijn meelopertjes
over de fijnheid van de snede kunnen we een ander boompje opzetten
Ik denk wel dat er een levensgroot verschil is tussen een formaatzaag en bouwzaag, zoals eerder al aangegeven. Gebruikte techniek is niet met elkaar te vergelijken. Zeker met zo'n groot zaagblad wordt het al veel linker om werkstukken tussen de geleider en blad door te duwen als het zaagblad op z'n hoogst staat. Ook met duwstokken
Met een zaagblad zo hoog mogelijk word het hout op de zaagtafel gedrukt.
Bij een lager zaagblad is de hoek van de tanden zo danig dat een voorwaardse kracht wordt uit geoefend op het hout.
Het hout wordt dan naar je toe gedrukt.
In het slechtste geval als het hout gaat klemmen en zeker als je werkt zonder het juiste spouwmes zal het hout naar achteren geslagen worden.
M.vr.gr. Jan
Bij een lager zaagblad is de hoek van de tanden zo danig dat een voorwaardse kracht wordt uit geoefend op het hout.
Het hout wordt dan naar je toe gedrukt.
In het slechtste geval als het hout gaat klemmen en zeker als je werkt zonder het juiste spouwmes zal het hout naar achteren geslagen worden.
M.vr.gr. Jan
Helemaal mee eens. Inderdaad altijd, altijd, altijd (duidelijk genoeg zo?) een spouwmes gebruiken. Zelfs als je bij verdekte snedes zonder afzuigkap bovenop het spouwmes werkt (daar heb je speciale spuwmessen voor die niet boven het zaagblad uitkomen). Oh, dat brengt me gelijk op de volgende tip: die kap zit er niet alleen om mot af te zuigen, maar ook om je vingers te beschermen. Hij beperkt ook de impact van terugslag. Kortom: uitsluitend bij verdekte snedes mag die kap eraf. Voor de rest is er echt nooit een excuus om die eraf te halen. Neem Youtube wat dat betreft zeker niet als referentie, want wat ik daar zie doet me vaak ineen krimpen van plaatsvervangende angst. Een zaagtafel verdient respect. Geef je dat niet, dan dwingt de machine het vroeg of later vanzelf wel af.
En even afstand nemen als je niet helemaal zeker bent, of als je moe bent, of afgeleid is inderdaad ook hartstikke verstandig.
Wat betreft de plaatsing van de parallelgeleider: bij onze Oosterburen wordt je geleerd om vanaf de voorkant van het zaagblad (dus waar de tanden voor het eerst het hout raken) een lijn van 45 graden in gedachten te houden. Die lijn loopt dus vanaf de tanden rechts van het blad van je af. De parallelaanslag mag niet voor die lijn uitkomen. Bij een breder stuk hout is dat dus verder naar voren, dan bij een smal stuk hout.
Laatst bewerkt:
Mij hebben ze geleerd om de parallel geleider 2 cm door het punt waar het hout/materiaal volledig is doorgezaagd (aan de bovenkant) te stellen….
Maar dat is ondertussen al weer 41 jaar geleden…. Misschien dat inzichten veranderd zijn inmiddels
Maar dat is ondertussen al weer 41 jaar geleden…. Misschien dat inzichten veranderd zijn inmiddels
Bedankt allemaal voor jullie reacties, super interessant en bruikbaar. Ik vind het ook mooi om te zien dat zelfs nog bij jullie als ervaren houtbewerkers de meningen verschillen over onderdelen van de tafel. 
Dan lijkt me toch behoorlijk ver naar achter. Als de langsgeleider te ver naar achter staat, bestaat het risico dat je het werkstuk op het laatste schuin gaat duwen omdat je geen aanslag meer hebt.Mij hebben ze geleerd om de parallel geleider 2 cm door het punt waar het hout/materiaal volledig is doorgezaagd (aan de bovenkant) te stellen….
Maar dat is ondertussen al weer 41 jaar geleden…. Misschien dat inzichten veranderd zijn inmiddels
Is al.vaker besproken hier op het forum en heb iets terug gezocht , misschien dat je hier iets aan hebt Langsgeleider zaagtafel
Met vriendelijke groeten John
Met vriendelijke groeten John