Contructie eettafel

[RichardDrempt]

Hallo mensen,

Ik wil een eettafel gaan maken van plaatmatriaal.
De tafel wordt 172 x 94 x 75 cm.

Mijn vraag is van welk plaatsoort kan ik dit het beste maken om doorbuigen te voorkomen.
Ik zit zelf aan multiplex te denken maar ik ben bang dat dat niet goed aflakt.

Tevens worden de poten 54 mm dik, dit verkrijg ik door 3 platen multiplex op elkaar te lijmen maar ik ben bang dat je na het lakken de naden blijft zien.

Zie plaatjes voor meer duidelijkheid.

 

[WR1944]

Als je gefineerd multiplex in verstek zaagt kan je de tafel construeren zonder dat je de kopse kanten ziet. Voor de poten maak je een koker in verstekken met een strook als kern. Daardoor wordt de poot nagenoeg massief. Het blad kan je maken uit twee platen met de randen in verstek. Dan rondom een strook lijmen die de ruimte opvult. Ik weet alleen niet of die bladconstructie stijf genoeg is om doorbuigen bij normaal gebruik te voorkomen. Maar je kan altijd een vertikale rand rondom onder het blad aanbrengen.

 

[Bas Vermeer]

Een goede kwaliteit MDF 18 mm kun je prima schroeven en verlijmen. De kanten zijn dan mooi af te plamuren en te schilderen.
Het blad kun je maken van 2 platen, eventueel verder opdikken met een rand tot 3 lagen zodat het geheel niet al te zwaar wordt.
De poten van 3 lagen MDF 18 mm gaat ook goed.
Grondlak erover en 3-4 lagen verdunde verf aanbrengen met een roller, dan krijg je een mooi strak geheel

 

[Scheppie]

Ik denk niet dat het je gaat lukken om dit zo te maken dat het niet door gaat buigen.
De poten dat geloof ik wel maar een blad van 172 met een lat eronder dat gaat nooit vlak blijven onder enige belasting.

Een heel licht tafeltje dat kan evt maar geen stevig ding.

 

[MarcoZ]

Zo'n plaat multiplex van 40mm waarvan ook deuren gemaakt worden? Denk niet dat die doorbuigen maar die zijn dan ook loeizwaar.

 

[Scheppie]

zelfs zon 40mm deurplaat gaat doorbuigen zonder degelijke randconstructie ben ik bang.

 

[RichardDrempt]

Oke, dus de poten zouden geen probleem moeten zijn.
Dan het blad, Het bovenste deel zou ik graag 8 mm gefineerd multiplex willen gebruiken maar dan moet het onderste gedeelte (Die het 8 mm multiplex draagt) wel erg sterk zijn.
Misschien een optie om onder het 8 mm multiplex een framewerk van hardhout te maken en die er vervolgen onder schroeven/lijmen?

 

[Scheppie]

Dan ben je al een heel eind verder denk ik, ik moet zeggen dat ik ook de poten niet van MDF zou maken of ander plaatmateriaal tenzij je er een specifieke reden voor hebt, massief hout zal je een aanmerkelijk sterkere tafel leveren en hoeft je ook de kop niet te kosten. Het kan wel met MDF maar of je er echt blij van wordt?

 

[RichardDrempt]

Nou ik dacht het van plaatmatriaal te maken om de kosten wat te drukken aangezien er nog veel in huis vervangen moet worden.

 

[kire]

Je zou ook de ruimte tussen de multipex van het blad kunnen opvullen met metalen kokers, kan je blad ook niet doorbuigen

 

[Scheppie]

het blad zou bet van multiplex kunnen maar je frame daar ga je niet vrolijk van worden in plaatmateriaal, dat onbeert gewoon de stijfheid die nodig is om eea stabiel te maken.
Een frame van vuren dat hoeft je echt de kop niet te kosten.

 

[RichardDrempt]

Is vuren daar geschikt voor?
Ik dacht dat dat hout te slap was.

 

[Zweihaak]

Bij je tekening heb ik een paar vragen:
- hoe dik mag het tafelblad maximaal worden?
- moet het blad echt tussen de poten vallen? of zou het blad ook op de poot constructie mogen rusten?
- moeten de poten gelijk eindigen met het blad?
- blank aflakken/spuiten of een kleur?
- hoe wil je de verbinding willen maken tussen blad en poot?

 

[Zweihaak]

1,50m is denk ik wel de maximale vrije overspanning, zonder extra draag construktie, daarom zie je veel bij houten tafels een onderbalk of een kniebalk langs de rand.

Als je een dikker blad zou accepteren dan zou ik gaan voor 2 keer 12mm plaat met daar tussen 3 of 4 40x25x2 koker balkjes die je er dan plat op legt,
de ruimte er tussen kun je dan vullen met pas gezaagde panelen.
Mocht je een dikker blad willen zou je de 12mm kunnen vervangen door 18mm.
Totaal dan dus 2x12 + 25mm kokerbalk = bladdikte 49mm, of 2x18 + 25mm kokerbalk = bladdikte 61 mm
De koker balk mag rustig 150mm voor het einde van de rand ophouden.

Tussen de kokerbalk en de passtukken 1 a 2 mm ruimte laten.
Als je bv goed uitgevuld berken multiplex gebruikt , heb je daar een zijde die foutvrij is.

Langs de randen zou je smallere passtroken kunnen zagen, misschien zit daar toch een klein foutje van uitvulling tussen, dan zal je nog een nieuw strookje kunnen zagen,
ipv een heel groot stuk.

Als je voor een kleur afwerking gaat zou je dit prima onderlangs kunnen voorboren, schroefkoppen verzinken, schroeven en lijmen.

Nooit dieper dan 2/3 van de dikte van het bovenblad boren en schroeven!!

En niet dichter bij de rand schroeven dan 25 mm.

Mocht je met de dikte van de kokerbalk niet uitkomen met de tussen vulling, zou je bij bv 18 mm multiplex ze enigzings kunnen in frezen.
Dan niet dieper in frezen dan max 1/3 van de plaatdikte.

 

[RichardDrempt]

Wauw, bedankt voor alle reakties, zo word ik als hobbyist een heel stuk wijzer!

Ik ga de tafel eens opnieuw uittekenen met deze tips erbij!

 

[RichardDrempt]

Toch maar overgegaan op een nieuw ontwerp, later meer.