Chemische ankers / zonnescherm

[gandel69]

Een klein jaar geleden heb ik een groot knik-arm zonnescherm opgehangen met M10 bouten en M14 pluggen. In totaal 4 bouten, 2 aan elke kant.
Volgens de leverancier zou dat voldoende moeten zijn...

Helaas, vanochtend is het scherm losgekomen. Gelukkig zat er niemand onder en is zowel de muur als het scherm nog heel. De pluggen zijn uit de muur getrokken. Waarschijnlijk had ik achteraf iets langere bouten moeten gebruiken, want de pluggen zijn maar minimaal uitgezet.

Nu zit ik te kijken naar chemische ankers (heb ik geen ervaring mee), maar daar kom ik niet uit.
In het zonnescherm past maximaal (een bout of draadeind) M10. Daarvoor zou ik voor het chemisch goedje een M12 gat moeten boren in de muur. Echter in de muur zitten M14 gaten (had ik immers nodig voor de pluggen).
Zijn chemische ankers in mijn situatie wel mogelijk? Ik zie namelijk wel hulzen, maar mij is niet duidelijk of die gebruikt worden voor het opvullen van een gat.
Het scherm hoger of lager ophangen is geen optie.

 

[Houtmoet]

Chemische ankers zijn heel geschikt voor zonneschermen, daar worden ze meestal mee opgehangen. Kun je de gaten in je scherm niet opboren zodat m12 wel past? Ik zou trouwens denken dat een m10 in een m14 gat met chemisch anker ook wel moet gaan, maar ben geen expert.

 

[Wim ()]

Niet uit eigen ervaring, maar ik zou met zo'n injectiesysteem werken? Dan kost het je gewoon meer chemische mortel als je gat te groot is?
*Deze bestaan in 1 koker zodat je gewone kitpistool werkt (Soudal, Zwaluw,...)

Je kan natuurlijk de gaten in je scherm groter boren, maar dat is wel een dingetje om dat goed te beschermen zodat je geen roeststrepen op je gevel krijgt.

 

[knotwilg]

Is het een spouw muur? Zo ja, eigenlijk, maar het wordt zelden gedaan, zet je niets vast aan het buitenblad van een spouwmuur. Maar je gaat door het buitenblad heen en zet het aan het binnenblad vast. Het gat in het buitenblad iets ruimer dan de bout en met flexibel materiaal afdichten. Dit voorkomt scheuren en barsten in het buitenblad die er uiteindelijk komen. Het buitenblad werkt meer dan het binnenblad, vandaar.

 

[Rizz]

Is bij mij ook gebeurd, alleen had de prutser voor mij het te grote gat opgelost door met plug in plug te werken. Je zou ook met zeefhulzen kunnen werken, eigenlijk bedoeld voor holle wanden, maar die maken het gat wat kleiner en dan kan je je 10mm draadeind, Geen bouten!, erin draaien. Is echt niets aan. Wat je ook kan doen, zijn verlengde kapsteunen. Minder mooi, maar die verdelen de krachten over de muur. Als je een moderne muur hebt, is dat eigen alleen maar nodig als je vlak onder de verdiepingsplaat gaat boren. Zo niet, zijn chemische ankers meer dan voldoende

 

[The Boktor]

Ik denk dat er mensen straks om foto's gaan vragen om de situatie beter te kunnen beoordelen.

 

[chevy66]

Gat opboren , zeefhuls er in en ankerstang m10 er in plakken. De huls zorgt dat je draadeind niet gaat hangen in dat grote gat en als je per ongeluk door de steen boort, is dat ook geen probleem. Zorg wel dat je het kapje niet kwijt raakt, anders loopt je gat leeg.

 

[Wim Kluck]

Even nadenken voordat je een chemisch anker model reageerbuis gaat gebruiken. Deze zijn alleen geschikt voor dichte bouwmaterialen. Beton ed. Dus niet voor gewone bakstenen. Gebruik type kit en lees even de gebruiksaanwijzing voor de maat. Uit mijn hoofd gezegd moet je 16 boren voor 10 mm bout en zeefhuls.

 

[Kor]

Heel lang geleden hingen we zware dingen aan muren met keilbouten. Is dat achterhaald?
Ik kan me wel herinneren dat het bevestigen een stuk gemakkelijker was dan het verwijderen...

 

[boertje125]

in een gat van 14mm kan je zonder problemen een m10 lijmen
4 groter dan de draadstang is bij de kleinere diameter wat Fischer adviseert
de lijmmortel heeft dikte nodig om zijn werk te doen en is niet zo dun dat het er uit loopt.

Plak vooraf een stukje tape op het deel van de draadstang dat uitsteekt
harde lijm is lastig te verwijderen als je wat op het schroefdraad smeert

 

[boertje125]

Het nadeel van mechanische ankers zoals keilbouten is dat ze druk op de steen uitoefenen.
ze bestaan nog steeds maar de moderne varianten worden vooral in beton toegepast.
hoewel de betonschroeven ze nu wel in een rap tempo aan het verdringen zijn

 

[Jan van den Broek]

Ten eerste werkt een chemisch anker niet als het een doorlopend gat is. Het spul verdwijnt dan in de spouw.
Ten tweede:
De installateur van mijn knikarmscherm vertrouwde mijn muur niet en heeft het toen voor mij opgelost als op de foto. Zo werden de krachten over meerdere bouten verdeeld. De andere kant valt nauwelijks op omdat dat stuk van de gevel met klimhortensia is begroeid.

 

[boertje125]

Als het door de steen is geboord heb je een zeefhulst met rand nodig om de lijm in het gat te houden.



Bij onbetrouwbaar metselwerk kan een ophangbeugel inderdaad nodig zijn

 

[chevy66]

Daarom kun je beter een zeefhuls gebruiken. Die voorkomt dat je de hele patroon in je spouw leeg knijpt. En zo te zien, zitten bij je steuntje ook de gaten niet in de volle steen. Die had ik dus ook met lijmankers vast gezet.

 

[gandel69]

Veel dank voor de tips en suggesties. Door griep ben ik er niet aan toe gekomen, maar morgen wil ik een poging doen om het scherm weer op te hangen.
Ik heb e.e.a. uitgezocht en denk dat ik het best de gaten in muur kan opboren naar 16mm. Dan kan er een M16 zeefhuls in, en daarin past een M10 anker/draadeind dat weer mooi past in het zonnescherm.

Eventueel kan in de bevestigingspunten van het scherm ook een M12 draadeind, maar dan is er minimale speling. Dat durf ik eigenlijk niet aan. Vooral ook omdat het anker vastzit in de muur en , in tegenstelling tot een schroef, zich niet naar het scherm zet bij het monteren.

Het is een spouwmuur en het buitenblad is halfsteens. Voor zo'n zeefhuls moet het gat minimaal 9,5 cm diep zijn (volgens deze site: Injectiehuls FIS H K - fischer Netherlands), dat moet dus net lukken zonder er doorheen te boren.

Alleen, en daarvoor voeg ik twee foto's toe. Bij een paar gaten zit ik na het uitboren niet meer in de volle steen. Zou dat een probleem geven?
Zoals eerder aangegeven is hoger/lager monteren geen optie omdat het een bungalow betreft. Het scherm zit zo dicht mogelijk op het raam. Ook is er links/rechts geen speling. Het scherm zit nu precies midden boven het raam.

 

[elzenmaa]

Zoals eerder aangegeven is hoger/lager monteren geen optie omdat het een bungalow betreft.

Hoeveel lagen metselwerk heb je nog boven het scherm ?

 

[elzenmaa]

Bij mij moest het scherm in de bovenste lagen metselwerk komen, en is een vergelijkbare oplossing gekozen zoals bij Jan van den Broek, bij mij een rvs koker over hele hoogte.
Hiermee kun je je scherm hoger hangen wanneer je dat zou willen.

 

[Doubledot]

Veel dank voor de tips en suggesties. Door griep ben ik er niet aan toe gekomen, maar morgen wil ik een poging doen om het scherm weer op te hangen.
Ik heb e.e.a. uitgezocht en denk dat ik het best de gaten in muur kan opboren naar 16mm. Dan kan er een M16 zeefhuls in, en daarin past een M10 anker/draadeind dat weer mooi past in het zonnescherm.

Eventueel kan in de bevestigingspunten van het scherm ook een M12 draadeind, maar dan is er minimale speling. Dat durf ik eigenlijk niet aan. Vooral ook omdat het anker vastzit in de muur en , in tegenstelling tot een schroef, zich niet naar het scherm zet bij het monteren.

Het is een spouwmuur en het buitenblad is halfsteens. Voor zo'n zeefhuls moet het gat minimaal 9,5 cm diep zijn (volgens deze site: Injectiehuls FIS H K - fischer Netherlands), dat moet dus net lukken zonder er doorheen te boren.

Alleen, en daarvoor voeg ik twee foto's toe. Bij een paar gaten zit ik na het uitboren niet meer in de volle steen. Zou dat een probleem geven?
Zoals eerder aangegeven is hoger/lager monteren geen optie omdat het een bungalow betreft. Het scherm zit zo dicht mogelijk op het raam. Ook is er links/rechts geen speling. Het scherm zit nu precies midden boven het raam.

De gaten zijn nu 12mm toch? Je zit niet 100% in de steen, maar rondom 2mm groter moet goed kunnen zo te zien. Opboren, goed schoonzuigen en blazen (een ragertje, of eigenlijk beter nog een blaasbalgje) en dan het zeefje erin. De koker past in je kitspuit en vul je het hulsje mee waarna je er een draadeind rustig in drukt. Na een uur kan je er een auto aan ophangen.

Je kan er er voor kiezen iets te schuiven en dus nieuwe gaten te boren mooi op het hart van de steen (vooral de hoge krijgen het zwaar te verduren door de grote arm). Eventueel kan je chemisch anker gebruiken om je huidige gaten te vullen - het is toch een geschilderde wand.

 

[gandel69]

Hoeveel lagen metselwerk heb je nog boven het scherm ?

5

 

[gandel69]

in een gat van 14mm kan je zonder problemen een m10 lijmen
4 groter dan de draadstang is bij de kleinere diameter wat Fischer adviseert
de lijmmortel heeft dikte nodig om zijn werk te doen en is niet zo dun dat het er uit loopt.

Plak vooraf een stukje tape op het deel van de draadstang dat uitsteekt
harde lijm is lastig te verwijderen als je wat op het schroefdraad smeert

Dit is ook de oplossing waar ik het liefst voor ga, grotere gaten boren komt niet lekker uit met de voegen. Alleen M10 zou in een 12mm gat moeten fischer Ankerstang FIS A M10 x 130 elektrolytisch verzinkt 5.8. Ik wil voorkomen dat het ding nog een keer naar beneden komt. Dan gaat mijn reputatie in de buurt naar z'n grootje