Bouw van veranda, wat vragen over verbindingen.

[roeliepoelie]

Hallo.
Ik had laatst in een ander topic al een vraag gesteld over een scarf joint. Heb toen aangegeven dat ik wel een tekening zou sturen over hoe ik het ga maken en welke verbinding ik een vraag heb.

De veranda word van paal tot paal 7,50 breed, de bovenste liggers steken aan weerskanten nog een kleine 30 cm over.
De liggers maak ik van eiken balken, 20 breed en 15 hoog.
Onder de liggers komen eiken stammen. Die stammen zijn gewoon eiken stammen uit het bos, met een schilmachine wil ik daar de schors en het spinhout van afhalen. Daarna met een haalmes nog beetje mooi model maken. Uiteindelijk wil ik dan stammen met een diameter tussen de 15 en 18 cm overhouden.
De diepte word zo'n 3,50 meter. Daar komt ook nog een paal tussen.
Op die eiken constructie ga ik vuren liggers plaatsen waarboven dan een schuin dak komt, ligt hellend.





Ik heb die eiken balken allemaal zelf met de kettingzaag gezaagd, had hier nog wat stammen liggen.
Het probleem is dat de meesten rond de drie meter zijn.
Heb twee langere balken die ik wil gebruiken om van de muur naar de voorkant van de veranda te gaan.
Dan heb ik nog 3 mooie balken nodig om de overspanning van die 7.50 plus 0.60 = 8.10 te krijgen.


Ik had zelf gedacht om de schuine liplas toe te passen. Zoals op onderstaande tekening.
Als ik het goed heb dan is de breedte van die las 3 maal de hoogte van die balk.
Dat zou in mijn geval betekenen 3 x 15 = 45 CM.
Dus in de middelste balk komen twee schuine liplassen, 1 aan elke zijde.



Ik denk dat deze schuine liplas wel sterk genoeg is.?
Mijn idee is dat omdat ik de staander om de 1.75 plaats dit wel sterk genoeg zou moeten zijn.
Omdat er bovenop de constructie een plat dak komt moet het dat wel kunnen houden.
Nu heb ik echter wel kans dat de korbeel terecht komt dicht bij de schuine liplas. is dat erg of maakt het niet veel uit.
Ik kan wel beetje schuiven met de lange ligger, dat de twee lip lassen niet in de buurt komen van een korbeel (zie A) of staander, maar helemaal uitsluiten kan ik dat niet.

Dan heb ik hier de vragen;
1- Is deze manier van balken aan elkaar lassen goed? Als ik het goed heb moet ik bij deze schuine liplas van boven pennen er in slaan om ze te verbinden?
2- Kan ik misschien beter de schuine liplas met spieën (zie onderstaande tekening. Denk zelf dat die bouten niet nodig zijn?

3- Heb ik het goed dat de liplas die het dichtst bij een staander komt de dragende las word? Dus in geval van mijn schets A dat aan de rechterkant de staander komt, dat je op die manier de andere balk beter kunt dragen?

Ik wil nu eerst de bovenste liggers maken, inclusief de liplassen en de twee hoekverbindingen. Als dat klaar is de gaten maken voor de staanders. Daar wil ik dan de staanders pas in maken, inclusief de korbelen.
Als dat allemaal klaar is het geheel buiten weer in elkaar zetten boven op de fundering.
Ik ga dus van boven naar beneden werken. Dat doe ik om twee redenen.
Ten eerste kan ik nu s'avonds in de schuur alles klaar maken (ben overdag aan t werk)
Ten tweede, omdat ik met ronde stammen werk als staanders ga werken word het pas maken iets lastiger, heb al wel een idee hoe ik dat pas ga maken. Maar een fundering kan ik altijd nog een paar cm verschuiven, een pen en gat kan ik naderhand niet veel meer aan aanpassen

Ik hoop dat jullie met een beetje verder kunnen helpen, of dat ik alles zo goed heb uitgedacht en of er nog zaken zijn die ik ben vergeten. Ben vooral in die liplas geïnteresseerd, hoe ik dat het beste kan doen..
(ik hoop dat de tekening beetje duidelijk is, heb uit de knutseldoos van de kinderen wat papier moeten zoeken en vond alleen nog maar roze.)

 

[tuoh]

Het is altijd beter om een ligger zo te oriënteren dat de grootste breedte word belast op doorbuiging. Dus liggers van 200mm hoog en 150mm breed zijn een stuk sterker voor eenzelfde overspanning.
Met balkhout van 3m lengte kom je in feite (of juist niet) toe met 4 staanders
De middelste staander bij de ligger naar de muur mag ook kommen te vervallen, die ligger moet enkel zijn eigen gewicht torsen.
Als je de staanders uit rondhout haalt zou ik ze meteen wat taps laten toelopen naar boven, en er geen cilindrische van maken. Oogt minder massief en is eleganter. Tevens sluiten ze dan perfect aan op de ligger van 150mm breed.

Beide lassen voor de liggers gaan werken, maar bij beide moet er ook een mechanische bevestiging zijn, bouten of toognagels.
En ja, de dragende lip komt aan de staander (de gearceerde delen op de afbeelding hierboven)

De pen van een schoor mag hier desnoods invallen, het benodigde gat is toch maar 35mm breed.

 

[roeliepoelie]

dankjewel voor je info Tuoh.
Had zelf ook al wel bedacht dat ik de liggers voor de sterkte beter andersom kon gaan leggen. Dus zoals je aangeeft, 200 mm hoog.
Waarom ik dat liever niet doe is omdat ik dus stammen(voor de staanders) gebruik van rond 200 of iets kleiner. Die passen dan precies onder de breedte van de ligger. ik zal dan sommige nog steeds iets taps toe moeten laten lopen.
Stammen van 200 taps toe te laten lopen naar 150 lijkt mij ook optisch niet zo mooi, en moet er wel de hele zomer naar kijken..
Zou de constructie het niet aankunnen als ik de liggers plaats zoals ik ze aangeef, dus 200 breed en 150 hoog? Ook omdat de staanders om de 170 komen, hart op hart. En omdat er geen zware constructie boven op komt te rusten..?

En ik had die staander van de muur naar de voorkant juist meegerekend om het doorhangen van die balk tegen te gaan, is toch een lengte van 3.50 meter. Komt inderdaad niks boven, maar leek me wel beter.

Ik hoor nog graag van je over die liggers of ik die dan toch 200 breed en 150 hoog kan gebruiken..
Alvast vriendelijk bedankt

 

[tuoh]

Alles kan met die liggers, maar het is "vloeken" tegen de logica.
Als je de staanders liever niet taps ziet toelopen zaag dan bovenaan een halfhoutse lip aan de ronde staanders, daar komen de liggers dan tegen te liggen.
Voordeel, geen pen en gat nodig, en optisch lopen de staanders dan aan de voorzijde door tot de bovenkant van de liggers.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden zonder meteen naar "noodmaatregelen' te moeten grijpen.
Soms moet je niet meteen voor de makkelijkste optie gaan, dat is later altijd aan het werk te zien.
Een beetje meer moeite levert doorgaans een heel wat beter (en sterker) resultaat op.

Om he cru te stellen, zelf al staan die staanders op 600mm van elkaar, dan nog hoort de ligger met de breedste zijde recht te staan. Dat is een evidentie bij houtconstructies.

 

[La Torre]

Aandachtspuntjes:
1. Aansluiting van korbelen op de ronde kolommen.
2. Aansluiting van de 2 gevelbalken op de hoekkolom.

 

[roeliepoelie]

Hallo Tuoh,
die halfhoutse lip aan de ronde staanders zagen is idd ook nog een idee!
maar dan komt het er vanaf de zijkant zo uit te zien;
(foto is gedraaid, maar het idee is denk ik wel duidelijk)

Maar kan ik dan af met een houten pen halverwege de balk?
Of moet ik ook nog een pen en gat maken in de staander? Want hoe zou ik anders de stevigheid krijgen?
En kom ik dan niet in de problemen met het aansluiten van de korbelen? Want nu staat het hart van de balk uit het lood bij het hart van de staander?

En LaTorre, De aansluiting van de korbelen op de ronde staanders word idd een uitdaging. Ik wil op de plek waar de korbeel komt een stuk recht schaven, en zodoende een passende aansluiting maken.
Het werken met ronde balken is sowieso niet de meest handige manier, om snel te kunnen werken kan ik beter 200 X 200 rechte stammen kopen. Maar vind het juist wel een uitdaging.

Die gevelbalk ga ik denk met een halfhoutse overkeping maken, tenzij iemand een beter idee heeft?

 

[tuoh]

Ja, zo iets moet het worden, let er wel op dat de "lip" aan de stam minimaal 1/3 van de houtdikte moet bedragen.
Bij een diameter van 200mm betekend dat 70mm. Dit houd in dat de ligger niet met zijn volle breedte gaat dragen in de uitparing, maar dat is geen probleem.

Voor wat de verbindingen tussen liggers en staanders betreft, zou telkens opteren voor één horizontaal en één verticaal geplaatste toognagel. De verticale gaat in feite dienst doen al ronde pen, die mag minimaal 35mm diameter hebben, en word 200mm diep in de kop van de staander geboord.
De horizontale toognagels mogen een 25mm diameter krijgen.

Bij houtconstructies moet je zoveel mogelijk gelijke kruisingen vermijden, een halfhoutverbinding, zoals je tegenwoordig veel ziet, is bijna altijd een verzwakking.
Veel beter is het om te werken met versprongen liggers en gebinte- of dwarsbalken. Die kunnen aan beide zijden met pen & gat verbonden worden met de rest van de constructie.
De staanders tegen de muur lopen best door tot de "nokbalk" dan kan deze ook dragen op de staander, en moet ie niet alleen rekenen op de muurbevestiging om op zijn plaats te blijven.
De hele constructie krijgt dan voldoende stevigheid uit zichzelf, de muurbevestigingen worden dan een stuk minder belast.


Even een schets gemaakt (niet op schaal) hoe één en ander er zou moeten komen uit te zien.


De verbinding links, tussen staander en dwarsbalk krijgt een "open" slipverbinding, zo kan de balk er langs boven inzakken, de rechterkant krijgt een "normale" pen en gat verbinding.

Korbelen hoeven ook niet altijd met pen & gat geplaatst te worden, en ondiepe uitparing waar deze inpassen is even goed. Die dingen hoeven ook niet exact midden op staander en ligger te komen, die mogen gerust uit de midden geplaatst worden. Dit doet aan de nuttige functie niks af. Zou die dingen een sectie meegen van ongeveer 70 x 120mm.

Ps: om verder te borduren op de ronde staanders kan je de korbelen ook uit rondhout maken, hoef je alleen een mal te maken met de juiste hoeken eraan en de juiste lengte. Daarmee schrijf je nadien het rondhout af.

 

[roeliepoelie]

Hoi TUOH, GOED idee om de staander tegen de muur door te laten lopen naar boven en daar dan de nokbalk op laten rusten. Daar had ik zelf niet aan gedacht..

Ik had die vraag over die eiken balk, of ik die liggend of staand kon gebruiken, ook voorgelegd aan mijn zwager. Hij werkt bij een constructie ontwerp bureau. (dus tekeningen van architecten/bouwbedrijven controleren op fouten, zorgen dat de juiste dikte aan materiaal gebruikt word) Dacht dat ze alleen beton/staal deden, maar hadden ook iemand in dienst die gespecialiseerd is in houten constructies .
Hij gaf aan dat liggend makkelijk kan, ook omdat ik 5 staanders wil.
Voor de balklaag, dus de balken die weer haaks op de eiken balk komen, kan ik af met 5 x 15, 60 cm hart op hart.
Wil ik er ook nog zonnepanelen op leggen dan kon ik beter gaan voor 6 x 16.

Ben nu dus beetje aan t dubben, vond het idee van TUOH ook een mooie oplossing.
Het 'probleem' is dat ik die staanders nog niet heb liggen, ze staan nog in t bos. Dus heb nu nog geen idee hoeveel spint er op zit, wat er netto aan stam overblijft. Mocht ik stammen hebben van 15 cm netto, dan houd ik met de oplossing van TUOH weinig draagkracht voor die ligger..

Voor de rest ziet die tekening er goed uit, denk dat ik dat zo ook wel ga toepassen.

Dan nog even over die korbelen. Ik wil die idd ook uit rondhout maken, het moet een rustiek geheel worden. Kan ik die stammen verbinden met een ronde pen? dat ik er een ronde pen van maak van 38 mm, en in de staander ook een gat van 38mm? of krijg ik dat niet pas, omdat je dan niks overhoud voor speling. Dat ik dan beter een vlakke pen maak, zoals je ze altijd dient te maken?

 

[tuoh]

Je kan korbelen ook gewoon schuin zagen en vastzetten met twee toognagels per korbeel. Of, je zaagt er een soortement pen aan, zoals op de schets.
Kan op de lintzaag, maar met de kettingzaag lukt het ook.

HET kenmerk van een echte houtconstructie klassieke stijl is de overdimensionering van alle onderdelen. Daarom ook dat die dingen met gemak 600jaar blijven staan, als er op de details gelet werd.
Dat zie ik de moderne (doorgerekende) constructies niet nadoen. Er zijn er plenty die met moeite 30 jaar halen

Welk hout ga je gebruiken voor de staanders? Bij naaldhout moet je niet omzien naar spint.

 

[roeliepoelie]

Ik ga voor de staanders ook eiken gebruiken. Vindt dat wel mooi hout.
Krijg je ook èèn geheel.
Ik ga er maar eens mee beginnen en tzt met vragen me wel weer melden. En zal ook wat foto's maken van de voortgang..

 

[roeliepoelie]

Gisteren begonnen met de eerste schuine kanten maken.
Heb eerst een mal gemaakt, die gebruikt om aan weerszijden van de balk alles goed af te tekenen. Toen aan weerszijden met een handcirkelzaag alles ingezaagd en met een handzaag het laatste stuk doorgezaagd. Nu wil ik dus de zaagsnede zuiver bijwerken, maar heb geen goede schaaf. Het enige wat ik hier heb liggen is een oudje die ik eens bij een rommelmarkt heb gekocht. (het is een houten schaaf, die zool loopt helemaal hol en zijn stukken afgebroken.) Lijkt me dus verstandig om een goede schaaf aan te schaffen. Maar, er zijn zoveel soorten te koop. Had al met baptist gebeld, daar raden ze me een 'low angle jack' aan, zo'n klein schaafje. Maar dat lijkt me zelf iets te licht, vooral op de schuine zijde zit veel 'warrig' zwaar eiken hout waar ik best wel kracht voor nodig heb om dat vlak te krijgen.
Zat na wat speurwerk op t internet te denken aan een nr 62, dat is ook een low angle schaaf. Of kan ik beter een 'gewone' nr 4 aanschaffen. Maar daar heb ik weer een schuinere hoek, is dat wel handig voor dit werk?
Kan helaas geen foto's of links meesturen, heb probleempje met mijn internetbrowser.
Als iemand een tip heeft voor een goede schaaf (of twee) voor dit zware gebintwerk...?

 

[tuoh]

De klassieke Stanley, of een afgeleide ervan, zijn nog altijd het best voor dat soort werk.

Deze bijvoorbeeld: https://www.baptist.nl/houtbewerkers/schaven/peaktool-schaven-en-meer/peaktool-bankschaaf-4

Zijn iets zwaarder van gewicht dan de Stanley, maar klaren elke klus met gemak. Heb er zo eentje al een paar jaar in gebruik en ben er heel tevreden mee.

 

[roeliepoelie]

Hoi TUOH,
ik heb van iemand een oude stanley bailey no 4 gekregen. Hij deed er niets meer mee. Heb t blad iets moeten slijpen maar hij werkt perfect. Heb ook veel met een grote 1 1/2" steekbeitel gedaan, dat werkt ook goed.
Heb de twee schuine liplassen nu dan ook klaar.

Ik heb nu van 3 balken 1 lange gemaakt van 8,50 meter lang.


De balken heb ik nog niet aan elkaar vast gemaakt, nu zijn ze nog enigszins met de hand te tillen, wil nu per balk de verbindingen gaan maken. Dus gaten voor de liggers en de andere verbindingen.

Heb nog wel de volgende twee vragen;
Moet ik de kopse (gezaagde) kanten nog insmeren met anchorseal of iets dergelijks? Om scheuren door te snel drogen te voorkomen?

En is het verstandig om nu al de gaten te boren voor de definitieve permanente verbinding van de schuine liplas? Zit er aan te denken om een 'spie' van eikenhout er van boven in te slaan. En dan misschien nog twee draadeinden met moeren. Ben bang dat wanneer ik dat nu ga doe en het trekt krom dat ik die spie er later niet meer in krijg..?

 

[tuoh]

Koppen sealen mag altijd, maar dat heeft meer nut in de zomer dan nu.
Alle houtverbindingen best nu maken (dus ook die wigverbinding in de las) enkel de gaten voor de bouten worden maar geboord tijdens het plaatsen.

Ps: een goede "gewoonte" is ook om bij massief hout altijd alle scherpe randen te breken met de schaaf. Is veel aangenamer om stukken te manipuleren en het oogt een stuk netter.