Bouw tuinhuis - enkele praktische vragen

[Horla]

Aangezien ik vorige week ontdekt heb dat het huidige tuinhuis (nog gebouwd door de vorige eigenaar) een aantal stijlen heeft die compleet weggerot zijn, is het tijd voor iets nieuws. Ik heb al wel eens in hout een wandje gezet om gyproc tegen te zetten maar heb nog nooit iets van deze grootte geprobeerd dus bij deze een aantal vragen. Ik heb de zoekfunctie hier al veel gebruikt maar veel foto's en schetsen zijn ondertussen niet meer beschikbaar.
Situatieschets: Het huidige tuinhuis is 5m68 op 3m13 en staat op een betonplaat zo'n 40cm boven het maaiveld (mijn tuin loopt af en tuinhuis staat op hetzelfde niveau als het huis een tiental meter verder) en is in België gesitueerd.
Ik heb een SketchUp gemaakt van hoe ik het skelet zou bouwen. De bedoeling is dat er een schuifraam, deur en een gewoon raam in komt. De afmetingen zijn nog niet definitief bepaald omdat dit afhankelijk is van wat ik in outlets of dergelijke kan krijgen. De bedoeling is om het deftig te isoleren.

Schets:

Vragen:

• Ik gebruik SLS/CLS 38x89 stijlen met HoH van 60cm. Ik heb een aantal discussies gezien van 60cm vs 40cm maar de conclusie lijkt te zijn dat 60cm stevig genoeg is en gemakkelijker is om isolatie tussen te steken?
• Boven de openingen zou ik dezelfde CLS'en op hun kant draaien met daar tussen stukjes van 12mm OSB (beetje het principe zoals ze in de VS gebruiken). Voor de deur en het kleine raam maak ik mij daar absoluut geen zorgen over maar is dat ook geen probleem voor het schuifraam?
• ik zou een hardhouten balk met DPC folie onder met slagpluggen aan de fundering bevestigen. Zijn slagpluggen voldoende of gebruik ik beter keilbouten?
• Bevestig ik de onderkant van het frame met (genoeg) gewone vijzen aan deze hardhouten balk of gebruik ik beter houtdraadbouten?
• Ik zou de "ballooning" methode gebruiken voor het dak. Dit is het gemakkelijkst in mijn eentje te doen én aangezien je de isolatie in de wand tot boven kan laten lopen volgens mij beter in dat opzicht. Waarschijnlijk het best houtdraadbouten om de dakbalken te bevestigen zeker? Iik heb er eentje van 58x145 getekend, maar kan nog variëren afhankelijk van wat ik bij de houthandel juist kan krijgen. Uiteraard enkel maten die ik via de balkenschuif heb verkregen.

Opbouw wand binnen-buiten:

• OSB binnenbeplating;
• dampremmende folie;
• CLS/SLS met isolatie;
• waterkerende dampopen folie;
• vertikale regels tbv spouw;
• beplanking (nog te bepalen).

Opbouw dak binnen-buiten:

• balklaag;
• beschot (OSB);
• isolatie (drukbestendige EPS of zoiets, mechanisch bevestigen);
• EPDM (rechtstreeks te verlijmen op de isolatie).

 

[AvdLinden]

Op het dak na heb ik op het eerste gezicht geen bezwaren. Het dak komt in jouw voorstel aan de draadbouten te hangen. Das niet heel sterk. Ik zou gewoon een muurplaat maken de de evt koudebrug hiervan voor lief nemen.
Voor de ringbalk liever keilbouten.

 

[ZotVanHout]

SLS/CLS 38x89 stijlen

gedrenkte ?

Zijn slagpluggen voldoende of gebruik ik beter keilbouten?

ik denk dat keilbouten zich beter in het beton vastzetten, omdat ze meer zijdelingse druk uitoefenen
als je dicht tegen de rand van het beton komt, dan kan dit een nadeel worden, want ze kunnen het beton doen barsten

 

[Horla]

gedrenkte ?

Is het aan te raden gedrenkte te nemen? Ik heb de indruk dat het dikwijls niet wordt gedaan aangezien ze ook niet verondersteld worden om nat te worden. Ik denk dat er per SLS een euro of twee bij komt dus kan wel beginnen oplopen.

Op het dak na heb ik op het eerste gezicht geen bezwaren. Het dak komt in jouw voorstel aan de draadbouten te hangen. Das niet heel sterk. Ik zou gewoon een muurplaat maken de de evt koudebrug hiervan voor lief nemen.
Voor de ringbalk liever keilbouten.

Bedoel je een balk tegen de muur waarop de dakbalken rusten?

Dit heb ik wel een aantal keer gezien online maar die balk zit toch ook maar mijn houtdraadbouten tegen de staanders? Ik kan wel 2x zo veel bouten gebruiken (zowel in de balk aan de muur als de dakbalk).

Is per staander en ligger 2 gaten boren en met RVS draadstangen aan elkaar bevestigen ook een optie?

 

[AvdLinden]

Bedoel je een balk tegen de muur waarop de dakbalken rusten?

Nee, ik bedoel dat je de balken bovenop de wand legt. Sterkste is altijd de materialen stapelen en de bevestigings middelen alleen tegen verschuiving. Je wilt zoveel mogelijk recht doordragen naar de grond.

 

[ZotVanHout]

Is per staander en ligger 2 gaten boren en met RVS draadstangen

wanneer er niet voortdurend vocht is, zijn rvs-draadstangen overbodig
de galva zullen het even goed doen

 

[Horla]

Nee, ik bedoel dat je de balken bovenop de wand legt. Sterkste is altijd de materialen stapelen en de bevestigings middelen alleen tegen verschuiving. Je wilt zoveel mogelijk recht doordragen naar de grond.

Hmm, dan maak ik nog liever "kingstuds" bij elke stijl waarop de dakbalk dan rust. Snel rekenen kost mij dat dan ongeveer 21 extra SLS'en. Online zie ik hier een prijs van 5.69/stuk voor 2m40 dus dat komt op ongeveer €100 extra.
Eén van de redenen om het dak op deze manier te doen is dat het heel gemakkelijk is om de helling te maken voor de afwatering. Gewoon de balken van links naar rechts wat lager hangen. Niet prutsen met hellingslatten e.d.

wanneer er niet voortdurend vocht is, zijn rvs-draadstangen overbodig
de galva zullen het even goed doen

Ik was van plan over RVS schroeven/bouten te gebruiken maar dat is dus enkel nodig bij de buitenbekleding. Dat zal ook wel wat schelen in de kostprijs.

Misschien nog een vraag over ventilatie. Bestaan er uittrekbare ventilatieroosters die van buitenkant tot binnenmuur loopt of moet ik in hout een opening maken waar ik geen isolatie steek en op die plaats een rooster langs binnen en buitenkant plaatsen?

 

[AvdLinden]

Niet prutsen met hellingslatten e.d.

Als je een wand lager maakt (dat gebeurt nu ook) hoef je toch ook geen latten te gebruiken?

 

[ZotVanHout]

Als je een wand lager maakt (dat gebeurt nu ook) hoef je toch ook geen latten te gebruiken?

voor zover mij bekend dient een dak in 2 richtingen af te hellen opdat het water goed weg loopt
ter vergelijking: een zadeldak helt af, alsook de goot die er aan hangt

 

[ZotVanHout]

Bestaan er uittrekbare ventilatieroosters die van buitenkant tot binnenmuur loopt of moet ik in hout een opening maken waar ik geen isolatie steek en op die plaats een rooster langs binnen en buitenkant plaatsen?

geen idee
bij gebrek aan zo'n rooster zou ik gewoon een plasticbuis nemen en daar aan beide kanten een rooster op zetten
het nut van een geïsoleerd rooster kan ik niet direct vatten, want het grootste warmteverlies komt door de binnenopening in het rooster
een uittrekbaar rooster kan bestaan, maar ik verwacht niet dat rondom de uittrekbare buis isolatie zit
om bochten te maken gebruikt men aluslangen

 

[liglinisterglenn]

Ik heb exact (afmetingen iets anders) gebouwd een goeie 4 jaar geleden.

- SLS'en hoeven niet gedrenkt te zijn.
- Muuropbouw is goed, heb dezelfde hier en dat houdt het goed uit.
- Opbouw boven deur en raam is goed, boven het schuifraam zou ik iets dikkere balken nemen 38 op 150 of iets in die richting
- Voor je dak zou ik met een muurbalk werken. Werkt zeer praktisch als je alles alleen doet, je bevestigd aan beide muren je muurbalk (inclusief de helling in 2 richtingen) en dan kan je dakbalken eerst de ene kant derin steken en dan de andere kant. En dan kan je de dakbalken nog eens bevestigen aan je verticale balken.
Heb dat hier met gewone schroeven gedaan van 90mm. Tis nog altijd nie gaan waaien, dus dat zit wel snor.

Mijn onderkanten heb ik wel anders gedaan. Stenen uitgepast, draadstangen in men beton gestoken met zo 2 componenten anker, dan een laag snelbouwstenen gemetst, DPC-folie en dan daarop mijn gedrenkte balk, deze vastgeschroeft aan de draadstangen en dan daarop mijn kaders van de muren bevestigd.

 

[Horla]

Ik heb exact (afmetingen iets anders) gebouwd een goeie 4 jaar geleden.

- SLS'en hoeven niet gedrenkt te zijn.
- Muuropbouw is goed, heb dezelfde hier en dat houdt het goed uit.
- Opbouw boven deur en raam is goed, boven het schuifraam zou ik iets dikkere balken nemen 38 op 150 of iets in die richting
- Voor je dak zou ik met een muurbalk werken. Werkt zeer praktisch als je alles alleen doet, je bevestigd aan beide muren je muurbalk (inclusief de helling in 2 richtingen) en dan kan je dakbalken eerst de ene kant derin steken en dan de andere kant. En dan kan je de dakbalken nog eens bevestigen aan je verticale balken.
Heb dat hier met gewone schroeven gedaan van 90mm. Tis nog altijd nie gaan waaien, dus dat zit wel snor.

Dank u. Als ik zoek op google op muurbalk dan zie ik voornamelijk balken die aan een muur bevestigd zijn. Bedoel je zoals ik in post nr 4 heb geschetst? Heb je de stijlen ingefreesd om de balk "in" de stijlen te leggen of gewoon er op bevestigd zoals ik daar getekend heb?

Mijn onderkanten heb ik wel anders gedaan. Stenen uitgepast, draadstangen in men beton gestoken met zo 2 componenten anker, dan een laag snelbouwstenen gemetst, DPC-folie en dan daarop mijn gedrenkte balk, deze vastgeschroeft aan de draadstangen en dan daarop mijn kaders van de muren bevestigd.

Laat ik het zo zeggen: ik heb meer vertrouwen in mijn vijswerk dan in mijn metswerk Ik ga i.p.v. een gedrenkte balk, hardhout nemen. Dat in combinatie van de DPC-folie zal wel 20 jaar zonder problemen blijven staan.

 

[liglinisterglenn]

Gewoon erop bevestigd zoals je getekend had. En hardhout en dpc gaat wel wat jaartjes blijven staan idd!

Succes met het bouwen, heel leuk project om te doen. ;-)

 

[Horla]

Succes met het bouwen, heel leuk project om te doen. ;-)

Dank u. Moeder de vrouw ziet het minder zitten