Toch gaat het nou net om die afwijking. Hoeveel maakt een paar procent verschil uit voor houtbewerking? De nauwkeurigheid kan zomaar goed genoeg zijn, zonder alles in te stellen.
boorsets in de LIDL (BE) !
- Onderwerp starter SamPonette
- Startdatum
Inderdaad, in veel gevallen mag die waarde gerust 1 à 2% schommelen zonder problemen te geven. Maar, als je al begint met een "meter" die geen betrouwbare waarde laat aflezen ga je al snel de mist in. Met "meten" willen we een bepaald iets zo juist mogelijk vast leggen, anders is het gewoon natte vingerwerk. Iedereen vind het vanzelfsprekend dat een meetlat of rolmaat een exacte waarde moet laten aflezen, het zou anders lastig werken worden
Bij vochtmeters is dat niet anders, het is pas als je een exacte waarde kent dat je gefungeerd kan oordelen of iets kan of niet. Bij goede vochtmeters moet je houtgroepen kunnen ingeven. Meet dan eens een houtsoort met de juiste houtgroep ingegeven, en daarna herhaal je dit proces maar nu met een andere (=verkeerde) ingegeven houtgroep, het verschil tussen beide metingen kan makkelijk 2% schelen.
Welk resultaat ga je dan echt meten met zo een zaklamp van bij de Lidl Het grote probleem hier is dat je het gewoon niet weet, er is met de afgelezen waarde dus ook niks aan te vangen, behalve dat je ziet of het vochtgehalte stijgt of daalt na verloop van tijd.
Mvg,
André
Bij vochtmeters is dat niet anders, het is pas als je een exacte waarde kent dat je gefungeerd kan oordelen of iets kan of niet. Bij goede vochtmeters moet je houtgroepen kunnen ingeven. Meet dan eens een houtsoort met de juiste houtgroep ingegeven, en daarna herhaal je dit proces maar nu met een andere (=verkeerde) ingegeven houtgroep, het verschil tussen beide metingen kan makkelijk 2% schelen.
Welk resultaat ga je dan echt meten met zo een zaklamp van bij de Lidl
Het grote probleem hier is dat je het gewoon niet weet, er is met de afgelezen waarde dus ook niks aan te vangen, behalve dat je ziet of het vochtgehalte stijgt of daalt na verloop van tijd.Mvg,
André
Ik neem aan dat de vochtmeters waarmee je in hout prikt, de elektrische weerstand meten. Die weerstand wordt uitgedrukt in Ohm (kilo-ohm, etcetera). Dat betekent dat de weerstand die je meet in ohm, omgezet moet worden in relatieve vochtigheid %, van 0 tot 100).
Dat doe je normaliter met een tabel. In die tabel staat dan de gemeten waarde in ohm, het soort hout dat je meet, en de bijbehorende relatieve vochtigheid, alles bij een bepaalde temperatuur.
Het is dus wel degelijk zo dat het soort hout invloed heeft op de berekende relatieve vochtigheid.
Bij de betere meters zit die tabel in de software van de meter, zodat je meteen, als je de houtsoort hebt ingesteld, de relatieve vochtigheid kunt aflezen.
De methode om in het hout te prikken noemen we destructief, je tast de vorm van het hout een (klein) beetje aan.
Een andere manier om de relatieve vochtigheid te meten is met een meter met zo'n bolletje aan het einde. Dat bolletje houd je tegen het hout (de muur, de vloer, ...) en dan wordt de capaciteit gemeten, de meter zet dat weer om in relatieve vochtigheid. Je prikt dus niet in het materiaal, de methode is dus niet destructief.
Welke methode het meest nauwkeurig is, weet ik niet.
Beide meetmethoden voldoen uitstekend om vergelijkende metingen te doen, met andere woorden, is het te meten hout vochtiger of droger dan mijn standaard hout, hout waarvan ik weet dat het de goede relatieve vochtigheid heeft.
Dat doe je normaliter met een tabel. In die tabel staat dan de gemeten waarde in ohm, het soort hout dat je meet, en de bijbehorende relatieve vochtigheid, alles bij een bepaalde temperatuur.
Het is dus wel degelijk zo dat het soort hout invloed heeft op de berekende relatieve vochtigheid.
Bij de betere meters zit die tabel in de software van de meter, zodat je meteen, als je de houtsoort hebt ingesteld, de relatieve vochtigheid kunt aflezen.
De methode om in het hout te prikken noemen we destructief, je tast de vorm van het hout een (klein) beetje aan.
Een andere manier om de relatieve vochtigheid te meten is met een meter met zo'n bolletje aan het einde. Dat bolletje houd je tegen het hout (de muur, de vloer, ...) en dan wordt de capaciteit gemeten, de meter zet dat weer om in relatieve vochtigheid. Je prikt dus niet in het materiaal, de methode is dus niet destructief.
Welke methode het meest nauwkeurig is, weet ik niet.
Beide meetmethoden voldoen uitstekend om vergelijkende metingen te doen, met andere woorden, is het te meten hout vochtiger of droger dan mijn standaard hout, hout waarvan ik weet dat het de goede relatieve vochtigheid heeft.
Tsja... Voor mijn doeleinden voldoet de meter. Ik gebruik hem om bij aankoop het hout te controleren en weer als ik het hout daadwerkelijk ga gebruiken. Bij aankoop (opslag buiten of in open schuur) meet ik in vuren en grenen meestal rond de 18%, na enige dagen opslag in mijn werkplaats meet ik 10 a 12 % Dan weet ik dat ik, met de aangegeven waarden, goed zit voor mijn gebruiksdoel.
Iedereen die beweert dat er nauwkeuriger meters zijn heeft volledig gelijk, maar je hebt die niet altijd nodig en qua prijs liggen ze vele malen hoger. De Lidl meter geeft een goede indicatie en meer is vaak niet nodig. De meter geeft overigens in vuren en grenen zo goed als dezelfde waarden dan de professionele meter bij mijn houthandel.
Overigens lijkt mij deze meter voornamelijk bedoeld voor het meten van het vochtpercentage in brandhout. Daarbij komt het al helemaal niet op een procentje natuurlijk.
Groet, Rob.
Iedereen die beweert dat er nauwkeuriger meters zijn heeft volledig gelijk, maar je hebt die niet altijd nodig en qua prijs liggen ze vele malen hoger. De Lidl meter geeft een goede indicatie en meer is vaak niet nodig. De meter geeft overigens in vuren en grenen zo goed als dezelfde waarden dan de professionele meter bij mijn houthandel.
Overigens lijkt mij deze meter voornamelijk bedoeld voor het meten van het vochtpercentage in brandhout. Daarbij komt het al helemaal niet op een procentje natuurlijk.
Groet, Rob.
Rob, als je effectief die waarden afleest op je meter dan zit er iets grondig fout. Het is gewoon fysisch onmogelijk dat hout 6% droger kan worden op een paar dagen tijd, zelfs in een droogoven duurt dat op zijn snelst een paar weken. De cijfers kloppen dus hoegenaamd niet.
Mvg,
André
Mvg,
André
Het lastige met elektrische stroom is dat die de weg van de geringste weerstand zoekt. Gewoonlijk zal dat het hout tussen de twee pinnen zijn, als die een halve cm diep steken, dan zal je dus voornamelijk de vochtigheid van de buitenste laag meten. Nou is hout nooit door en door gelijkmatig wat vochtigheid betreft. Zit er dieper in het hout nog veel vocht, dan zal dat een flinke invloed hebben op de waarde die dan hoger aan zal geven. Is juist de binnenkant van de balk droger, dan is het juist andersom. En dat is lastig interpreteren. Het meten van de vochtigheid van hout zal dus altijd een richtwaarde zijn, en nooit een absolute waarde, ook niet met een dure meter. Maar die is wel fatsoenlijk geijkt, dus een heel wat beter uitgangspunt. Dat met die houtgroepen kan je natuurlijk ook met een tabel corrigeren, maar die moet dan wel bij de meter geleverd zijn.
Als het je gaat om te zien wanneer je hout gestabiliseerd is met je omgeving, kan je ook een weegschaal gebruiken. Neem een representatief stuk van je voorraad en noteer het gewicht. Herhaal dat om de maand of zo en kijk wanneer het gewicht min of meer stabiel wordt. Helemaal stabiel wordt het natuurlijk nooit, omdat hout altijd vocht zal blijven opnemen uit de omgeving, of andersom natuurlijk, als er een vochtigheidsgradient is tussen het hout en de lucht.
Als het je gaat om te zien wanneer je hout gestabiliseerd is met je omgeving, kan je ook een weegschaal gebruiken. Neem een representatief stuk van je voorraad en noteer het gewicht. Herhaal dat om de maand of zo en kijk wanneer het gewicht min of meer stabiel wordt. Helemaal stabiel wordt het natuurlijk nooit, omdat hout altijd vocht zal blijven opnemen uit de omgeving, of andersom natuurlijk, als er een vochtigheidsgradient is tussen het hout en de lucht.
Dat kan goed zijn, Andre, maar voor mij werkt het prima. Als mijn meter aangeeft dat het hout tussen de 10 en de 12 % zit weet ik dat ik het voor mijn gebruiksdoeleinden prima kan verwerken. Ik benader een en ander niet als exacte wetenschap maar het is een zinnige indicatie gebleken, voor mij is dat voldoende. Die paar dagen moet je ook niet al te strikt nemen, meestal ligt het hout wel twee weken of meer. Daarnaast relatief dunne planken, werkplaats op kamertemperatuur, goed geventileerd.
En, niet onbelangrijk, mijn metertje is tot twee keer toe vergeleken met de professionele dure van mijn houthandelaar. Klopte beide keren, plus/minus een paar tienden, ook op het door mij vanuit de werkplaats meegenomen stuk vuren (ik kan erg zorgvuldig zijn als ik echt wil). De meter van mijn houthandelaar is voorzien van een recent stickertje van het Nederlands Meet Instituut, de voormalige dienst IJkwezen. Wie ben ik dan om te twijfelen
Ik zou een meubelmaker niet aanraden om met deze meter te werken. Voor iemand als ik, die relatief grof werk bouwt, voldoet het ding prima.
Groet, Rob.
En, niet onbelangrijk, mijn metertje is tot twee keer toe vergeleken met de professionele dure van mijn houthandelaar. Klopte beide keren, plus/minus een paar tienden, ook op het door mij vanuit de werkplaats meegenomen stuk vuren (ik kan erg zorgvuldig zijn als ik echt wil). De meter van mijn houthandelaar is voorzien van een recent stickertje van het Nederlands Meet Instituut, de voormalige dienst IJkwezen. Wie ben ik dan om te twijfelen
Ik zou een meubelmaker niet aanraden om met deze meter te werken. Voor iemand als ik, die relatief grof werk bouwt, voldoet het ding prima.
Groet, Rob.
Je moet het ook maar gebruiken om een idee te hebben, op twee graden na ga je geen merkbaar verschil zien in beweging. Als die meter nu 18% zegt dan blijf je er gewoon van af.
Als die nu 7% zegt en je merkt toch dat het bewerkte hout wat krom is getrokken na een paar dagen, dan weet je dat je voortaan de grens beter trekt onder de 4-5%
De mijne van wolfcraft zegt 0% als het echt droog is, ik denk dat die niet onder 4-5% kan meter, maar toch weet ik dat het vanaf 7-8% veilig is.
je moet wel meten in een vers gezaagd stuk eindhout in het centrum van de dikte. Als ik een stuk 18% den binnen zet dan is het na een paar dagen ook 8%, maar meet ik binnen op een verse snede dan is het eerder 12%.
Als die nu 7% zegt en je merkt toch dat het bewerkte hout wat krom is getrokken na een paar dagen, dan weet je dat je voortaan de grens beter trekt onder de 4-5%
De mijne van wolfcraft zegt 0% als het echt droog is, ik denk dat die niet onder 4-5% kan meter, maar toch weet ik dat het vanaf 7-8% veilig is.
je moet wel meten in een vers gezaagd stuk eindhout in het centrum van de dikte. Als ik een stuk 18% den binnen zet dan is het na een paar dagen ook 8%, maar meet ik binnen op een verse snede dan is het eerder 12%.
Benchworks? Ik vrees dat er dan iets met je meter scheelt. ter indicatie, (wat ik mij herinner, ik kan er een beetje naast zitten) een kiln droogt zo tot ongeveer 8%, dit is een constant geventileerde, warme en droge omgeving, in de eerste paar dagen droogt hout tot ~12% in de volgende paar weken van 12% nr ~8%. eenmaal eruit stijgt de vochtigheid naar 10-12% waar het stabiliseert. Tenzij je ergens in de woestijn woont (en dan nog) zal je hout niet veel droger worden dan die 10-12% omdat er nu eenmaal vocht in de lucht zit en het hout vocht afgeeft danwel opneemt tot het in evenwicht is met de vochtigheid in zijn omgeving. 8% tot daar aan toe, maar 4-5% laat staan 0% vochtigheid ga je niet tegenkomen in hout dat gewoon in je werkplaats ligt.
Groetjes
Groetjes
Kan het verschil in deze meetwaardes niet op een andere manier verklaard worden? Ik den b.v. aan gezaagd en gedroogd hout gaat van de leverancier (binnen) naar de gebruiker (opslag buiten). Ga je dit hout na een tijdje gebruiken (binnen) dan denk ik dat het vocht er veel sneller uit is dan bij vers gezaagd hout. Dit is maar een gedachte. Wie het weet mag het zeggen.
Had ik moeten vermelden: ik prik gewoon aan de buitenkant, dus ik zaag niks door om meer naar binnen te meten. De eerste millimeters drogen hoogstwaarschijnlijk sneller dan de kern. En wat Wim zegt klinkt ook erg aannemelijk: eens gedroogd zal nadat het percentage is opgelopen misschien sneller drogen?
Groet, Rob.
Groet, Rob.
De goedkope meter die ik heb kan natuurlijk afwijken, maar ik heb de indruk dat hij erg dicht bij de waarheid zit. Kan zijn dat ze in ovens het hout maar brengen tot 10-12%, dat is ook ongeveer de waarde dat gedroogd hout aanneemt als je het buiten laat liggen onder afdak of op een niet geïsoleerde plek. Maar dat is nog te vochtig voor meubels die binnen moeten staan. Daarvoor laat je het beter op een verwarmde plek liggen tot het minimaal onder de 9% zit.
ik zaag mijn grove delen eerst uit schaaldelen en laat dat op een verwarmde plek een week of twee rusten voordat ik het schaaf, het voordeel is dat naast het drogen de stress er dan ook uit is. Ik moet toegeven dat ik mijn vochtmeter bijna niet meer gebruik, in het begin is het zeer handig om te begrijpen hoe hout reageert, maar na een tijdje weet je zelf wel wat je moet doen om problemen te vermijden.
Beste houtliefhebbers collega's,
kan iemand eventueel een kopij inscannen en opsturen van de manual van die LIDL vochtmeter (Powerfix PBUH 1,5A1).
Ik heb deze per ongeluk met de verpakking weggesmeten, en had graag geweten wat de percentages (oplopende van 0,2 tot 2% met huisje symbool) voor staan .
mijn mail adres: vandenabeelej@skynet.be
alvast bedankt, Jan
kan iemand eventueel een kopij inscannen en opsturen van de manual van die LIDL vochtmeter (Powerfix PBUH 1,5A1).
Ik heb deze per ongeluk met de verpakking weggesmeten, en had graag geweten wat de percentages (oplopende van 0,2 tot 2% met huisje symbool) voor staan .
mijn mail adres: vandenabeelej@skynet.be
alvast bedankt, Jan
Ik heb hem even voor je van Lidl gedownload, heb hem zelf ook, en digitaal is altijd handig. Zie bijlage.
Lidl heeft van heel veel produkten een handleiding online staan: zie lidl.nl, en dan:service; service portal.
Antwoord op je vraag:
- Om het resultaat voor brandhout, karton en bouwhout af te lezen, gebruikt u
de linkerschaal met het symbool [boompje].
- Om het resultaat voor mortel, beton en pleisterwerk af te lezen, gebruikt u
de rechterschaal met het symbool [huisje]
Laatst bewerkt:
om het nog eens over het originele onderwerp te hebben: de meegeleverde boren bij de verzinkset zijn op en top waardeloos. Maar als je ze vervangt door echte boren, zijn ze prima, zoniet super in gebruik (de verzinkende delen dan he).