Aansluiting traptreden niet netjes

[kajak]

Dit is meer een beginnersvraag als dat het met traptreden te maken heeft, maar het volgende doet zich voor:
Ik ben bezig met het maken van een rechte streekrap (zoldertrap). Het hout is Pools eiken van 22mm dik en 81mm breed.
Ik heb een mal gemaakt voor het infrezen van de nesten (10mm diep) en eerst op een proefstukje getest (thanks voor de POF1200 @Lars.).
Maar bij het inschuiven van een traptrede sluit deze niet mooi in aan het begin. Het zit wel, maar niet 100%.
Voor het infrezen heb ik een freesje van 12mm gebruikt, en ik denk dat daardoor de ingefreesde groef te 'rond' eindigt. De treden zijn wel afgekant, maar niet zo rond dat het netjes aansluit. Wat kan ik het beste doen? Ik zou ook nog een freesje van 6mm kunnen gebruiken waardoor de groef wat hoekiger eindigt?

 

[Jurriaan]

Ik zou de tree verder afronden (alleen het stukje dat in de groef valt) zodat de rest van de tree precies het begin van de groef afdekt.

 

[Sjoerd]

Het idee van een 6mm freesje is ook niet verkeerd. Daarmee verklein je de radius en past hij waarschijnlijk al een heel stuk beter.

 

[Lars.]

Leuk dat de frees wordt gebruikt!
Ik heb bij mijn ouders dit jaar nog een trap gebouwd, ook met ingefreesde treden. Ik heb het alleen zo gedaan:
Je moet dan wel 1 mm van je treden af frezen maar de aansluiten van de boom en trede past dan altijd. Ook als het hout gaat krimpen heb je haast geen naad. Verder hoef je ook minder nauwkeurig te werken. Misschien heb je er wat aan.

 

[kajak]

Bedankt allemaal, hier kan ik mee verder!
Voor zowel het afronden van de tree, of Lars zoals jouw suggestie 1mm van het hele uiteinde van de tree, zal ik moeten kijken hoe dit te realiseren is zonder freestafel.

 

[jelmer]

Als je met een 12mm frees de groeven maakt, moet je met een radius 6mm de treden afronden. Dan sluit het perfect aan. Een grotere ronding zou ik persoonlijk niet doen qua uiterlijk. Ik ben nu zelf ook met een trap bezig en heb de treden met radius 2mm afgerond. De groeven doe ik grotendeels met 20mm frees, maar de hoeken met 4mm om een mooie aansluiting te krijgen.

 

[Bert Vanderveen]

Met een vlak mesje aftekenen en een stukje van de trede weghalen tot het past — voordeel: de tree steekt over het gat waardoor je bij eventuele krimp geen opening te zien krijgt.

 

[kajak]

Als je met een 12mm frees de groeven maakt, moet je met een radius 6mm de treden afronden. Dan sluit het perfect aan. Een grotere ronding zou ik persoonlijk niet doen qua uiterlijk. Ik ben nu zelf ook met een trap bezig en heb de treden met radius 2mm afgerond. De groeven doe ik grotendeels met 20mm frees, maar de hoeken met 4mm om een mooie aansluiting te krijgen.

Dat is ook nog zo, als ik de treden dusdanig afkant, raak ik teveel van het uiterlijk kwijt wat ik wil. Dus jij freest bijv 80% met de 20mm, en het laatste stukje verwissel je naar een 4mm freesje? Doe je dit met bovenfrees en zoja heb je dan ook voor zowel de 20mm als de 4mm een aparte freesmal gemaakt?

 

[jelmer]

Doe je dit met bovenfrees en zoja heb je dan ook voor zowel de 20mm als de 4mm een aparte freesmal gemaakt?

Precies dat ja. De buitenste paar mm rondom doe ik met een 4mm freesje. En daar heb ik een aparte mal voor gemaakt. Ik weet niet welke radius jij hebt gebruikt, maar de helft daarvan is de diameter van het freesje wat je als laatste moet gebruiken voor een nette aansluiting.

 

[Erik701]

Als je met een frees met bovenlager werkt moet je niet veranderen van mal, die zal voor om het even welke maat frees kloppen.

Ik heb het bij 3 trappen anders opgelost:

Foto is niet helemaal duidelijk, maar heb geen duidelijkere bij de hand. Mijn groef in de trapboom is even breed als de trede dik is, maar 2 cm korter. Van de trede heb ik dan telkens een goede cm afgezaagd van de neus (en achterkant), zoals je kan zien op de tredes in de achtergrond. Zo moet je je geen zorgen maken om de juiste radius, dit past altijd, en zal bij werken (krimpen) van de treden ook geen zichtbaar gat opleveren.

(tegentreden op de foto zijn nog te lang, was maar om te passen)

 

[kajak]

Dankjewel Erik, wederom een goede werkwijze om de treden netjes aan te laten sluiten.
Ik denk dat jouw oplossing nog het beste voor mijn situatie/ervaring is toe te passen. De treden heb ik al gezaagd, en op de zaagtafel kan ik nu repetitief de blokjes voor en achter er af zagen. Voor mijn gevoel werkt dit sneller dan de neus en achterkant uit de losse hand met de bovenfrees te bewerken.
En natuurlijk niet vergeten om mijn mal aan te passen

Voor de bevestiging aan de trapboom ben ik van plan om aan elke zijde 3 gaten te maken met een verzinkboor, treden met schroeven bevestigen en met een proppenboor proppen te maken om de gaten af te werken. Waarschijnlijk komt hier ook persoonlijke smaak/voorkeur bij kijken, maar als iemand hier nog commentaar op heeft dan hoor ik het graag. Ik heb nog nooit met bovenstaande gewerkt, en ik heb ook geen kolomboormachine, ik vermoed dat het een hoop werk zal zijn om al die proppen te doen (3x2x12=72 stuks)..

 

[Erik701]

Ik heb ook geschroefd, en met proppen afgewerkt aan de zichtkant. Werkt prima. Ik zou wel niet werken met een verzinkboor, dan krijg je een conisch gat, krijg je je prop moeilijk in gelijmd. Ik heb eerst een gat geboord, diameter iets groter dan de kop van de schroef, en dan dunner doorgeboord.

Proppen boren is niet moeilijk en gaat snel, maar het lijkt me niet aan te raden om dat te doen zonder kolomboor. Je boor is moeilijk te fixeren, en. zal gaan 'lopen' op het oppervlak lijkt me. Ik heb het echter nooit geprobeerd.

 

[ZotVanHout]

Voor de bevestiging aan de trapboom ben ik van plan om aan elke zijde 3 gaten te maken met een verzinkboor, treden met schroeven bevestigen en met een proppenboor proppen te maken om de gaten af te werken.

volledig akkoord met erik
proppen kan je niet met een boor in de hand maken
zijn de groeiringen op de wangen goed zichtbaar ? probeer er dan voor te zorgen dat die op de zichtbare kop van de prop in dezelfde richting lopen, zodat de prop minst opvalt
heb al wel trappen gemaakt, maar dan met opliggende treden
voor tussenliggende treden heb ik gehoord dat het best is dat je die nagelt ipv schroeft, opdat de treden nog in de lengte kunnen werken
wordt maximaal 1 wang tegen de muur geschroefd, dan zie ik met schroeven in de wangen geen probleem
worden beide wangen tegen een muur geschroefd, dan moeten de treden kunnen uitzetten en krimpen

 

[boertje125]

gaat prima uit de hand hoor start is ff lastig naar als je een begin hebt is de rest goed je moet de prop toch afsteken als hij in het gat zit

Erik hoe breed is die trap ik die de trede erg dun ogen

 

[Erik701]

Ik had de trede inderdaad graag iets dikker gemaakt, maar dit had ik nog liggen in ruw eiken. Het is geen echt brede trap, de tredes zijn +- 72 cm als ik me goed herinner. Werkt alleszins prima, buigen niet echt door. Het is ook maar een trap voor een opkamer in een duplex kinderkamer, gaat dus niet dagelijks zwaar belast worden ofzo.

 

[The Boktor]

volledig akkoord met erik
proppen kan je niet met een boor in de hand maken

Indien je eerst een mal maakt dmv een gat door en door te boren, (met diezelfde proppenboor of een andere boor), in een stuk MDF of multiplex, dan klem je die vast als mal op je werkstuk zodat je proppenboor op z'n plek wordt gehouden.

 

[boertje125]

dat kinderen je trap niet zwaar belasten
zou je niet zeggen als je mijn pubers eens de trap op hoort gaan een kudde olifanten is er niets bij af en toe.

 

[AvdLinden]

Gave hoogslaper!

 

[mvansoest]

Ecotools heeft proppenboren geschikt voor zowel kolonboormachine als voor uit de losse pols. Compleet andere vorm, en die voor in de handmachine gaan als een dolle zonder gevaarlijke situaties.

Mooi project Erik, ziet er goed uit!

 

[Kor]

@mvansoest: die proppenboren voor handboormachines kende ik nog niet, dank voor de tip.
Heb jij type B of type D?
Type B is niet voor iedere boorkop geschikt, met z'n 13mm schacht.