Welkom bij www.woodworking.nl.
Pagina 2 van de 4 EersteEerste 1234 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 34

Onderwerp: Eerste werkplaats!

  1. #11
    En dan vergeet je de leukste vraag te beantwoorden!

    Ik wil een verrijdbare werktafel maken met daarin een zaagtafel en afkortzaag. Afkortzaag zo dat deze er makkelijk uit kan.

    Daarnaast wat ‘gebruikelijke’ machines, zoals een kolomboor. Wens is ook nog een mooie freestafel en lintzaag.

  2. #12
    Komt er nog iets van een vorstrand aan je betonvloer? 10 cm beton met een enkel netje doe je alleen als vloer , als er al een dragende fundering is. Hout tot op het maaiveld is ook moeilijk rotvrij te houden. Dakconstructie is prima. Als je geen aluminium daktrim gebruikt, maar gewoon ouderwets zink, heb je geen last van kapotte en lekke kantstroken, want het zink zorgt voor een volledige afdekking van de randen. Omgekeerd dak gebruik je alleen als je wil isoleren, maar geen geld hebt voor nieuwe dakbedekking. Je moet dan ook gaan balasten wat weer extra belasting op je dak geeft. Bij een warm dak kan je alles aan het dak vastschroeven.

  3. #13
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2011
    Locatie
    z.o. brabant
    Berichten
    1.979
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door peterdorn Bekijk Berichten
    - OSB 18mm als dakbeschot
    - 6cm PIR isolatie en uiteindelijk EPDM dakbedekking
    Bij deze wijze heb je geen last van inwendige condensatie in je dakpakket.
    Als je tussen de balken isoleert, dus plafond- damprem-isolatie-beschot-dakbedekking is de kans op inwendige ondensatie veel groter. Dan is een omgekeerd dak een alternatief.
    Indien mogelijk, inwendig hoger bouwen dan 2400 mm, dan kan je bijvoorbeeld ook nog een plaat verticaal opslaan.

    Hoe maak je het afschot: balklaag op afschot leggen of scheggen op de balklaag voor je afschot van 16 mm/m.
    sometimes you just need a bigger hammer

  4. #14
    Ik heb wel aluminum daktrimmen meebesteld met het epdm pakket.

    Boeiboorden vergeten te vermelden, die ga ik maken van stroken 30cm hoog, 18mm dik multiplex okoume. Deze wil ik aan de randen met een sealer behandelen en worden dan wit.

    Afschot zou met epdm minimaal benodigde zijn heb ik me laten wijsmaken. Daarom wou ik eigenlijk aan de voorzijde een extra panlat van 19mm op de wand monteren. Zo heb ik een afschot naar 1 zijde van 19mm op 3,50m

    Edit: dakranden wil ik met klosjes weer pas maken, zodat boeiboorden wel recht lopen ten opzichte van gevelbekleding, dus ook pas.

    Edit 2: hoogte wil ik beperken gezien aanzicht.
    Tussen de dakbalken is een hoogte van 255 beschikbaar, dus in theorie kan daar altijd een plaat rechtop! (En valt hij ook niet zomaar om, haha)

    10cm betonvloer leek mij voldoende draagkracht voor een houtskelet schuur. Vorst maak ik me wat minder druk om, zeker met 10cm EPS en 20cm zand er onder. Denk dat we hier niet meer winters krijgen die daar doorheen gaan.

    Betonvloer kan altijd iets dikker natuurlijk. Input is welkom!

    Betonplaat komt ongeveer 5cm hoger te liggen als de bestrating. Op de tekening staat gras, maar dat klopt niet. Overigens komt aan de achterkant en zijkant een grind pad met een zandlaag en drainagebuis.
    Laatst gewijzigd door peterdorn; 22-03-20 om 11:42.

  5. #15
    Heb me nog even kort ingelezen. Ik denk dat ik de betonvloer ga opschalen naar 14cm met 1 netje.

    De functie van een vorstrand trek ik niet in twijfel. De noodzaak om toe te passen zie ik echter niet. Meningen zijn welkom. Voor en tegenstanders?

  6. #16
    Door de vloer dikker te maken zonder wat aan je wapening te doen, verander je niets aan de sterkte daar waar je het nodig hebt.

  7. #17
    Oké dan moet ik me nog beter verdiepen denk ik. Ik lees anders namelijk. Misschien kun je dan ook adviseren wat jij denkt dat geschikt is in mijn situatie?

  8. #18
    Indien mogelijk, inwendig hoger bouwen dan 2400 mm, dan kan je bijvoorbeeld ook nog een plaat verticaal opslaan.
    Dat dacht ik ook al als het kan een stukje hoger daar zal je geen spijt van hebben

    Wel zou ik de vloer helemaal isoleren, dus niet alleen er onderzijde Mijn advies zou zijn ( het is een beetje mijn vak) op de vloer 4 lage metselen overal de nodige ankers (liefst mee storten)

    dan aan de buitenzijde met isolatie tot bv. 25 cm in de grond met gesloten cellen. Daar op een sterke (cementhoudende stuklaag met glasvezel mat versterkt
    en dan maak je hout werk daarboven op. Zo heb je A) betere isolatie, B) minder risico van hout rot onder aan je gevel.
    Laatst gewijzigd door karangetang; 22-03-20 om 14:23.

  9. #19
    Wauw! En ik dacht een goed plan te hebben 😅

    Hoogte zal ik nog even herzien en kijken wat ik er nog bij mag snoepen van de wederhelft.

    Vloer helemaal isoleren klinkt natuurlijk top. Wel aanzienlijk meer werk zo te horen, en voor mij wel erg nieuw allemaal! Die 4 lagen opgemetseld: dat is dan een soort van borstwering? En als je aan de buitenzijde isolatie er tegenaan doet, dan is dat toch zichtbaar van buiten? Of komt daar dan ook nog een keer iets tegenaan? En hoe weerhoudt zich dat dan te opzichte van de dikte van de houtskelet muur.

    Ik wil natuurlijk wel goede dingen doen, maar we moeten ook realistisch zijn: het wordt een schuur waar ik lekker kan werken en waar ik m’n gereedschap kan beschermen tegen oxidatie. Houtrot willen we natuurlijk niet, maar om die reden heb ik de volgende maatregelen:

    Betonvloer iets boven maaiveld
    Eerste stelregel geïmpregneerd vuren met daaronder een strook DPC. Aan de buitenkant van de betonvloer/eps wou ik nog een kantplank plaatsen. Weet niet zeker of het zo heet, maar dit is een plaatje beton met isolatie wat je tegen de zijkant verlijmt.

    Zonder borstwering hebben de onderste planken natuurlijk flink wat te verduren, en zijn ze wat gevoeliger om vies te worden. Maar ben ik de enige die het mooier vind dat de gevelbekleding tot onder doorloopt?

  10. #20
    Leg, wanneer je eenmaal bezig bent meteen een vmvkas kabel 5 x2,5 mm2 (3 x fase, aarde en nul)van je nieuwe plek naar je meterkast.
    Het lijkt nu misschien nog niet nodig met twee 230 groepen maar er komt een tijd dat 3fasen 380 toch van pas zou komen.
    Denk alleen al aan een afzuiger. De meeste afzuigers hebben een 3 fasen motor die met een condensator geschikt gemaakt wordt voor 1 fase 230.
    Werkt goed, maar scheelt vermogen, dus zuigkracht.

 

 

Labels voor dit Bericht

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
     
Back to top