9mm multiplex hoekverbinding
- Onderwerp starter Mc hamer
- Startdatum
welkom als nieuw lid !
beide delen in 90° zagen + aan de binnenkant een hoeklat (dikwijls in 45° gezaagd) is de meest toegepaste manier van verbinden
bv fruitkisten vroeger
wat heeft voorrang ?
de sterkte of de esthetiek ?
beide delen in 90° zagen + aan de binnenkant een hoeklat (dikwijls in 45° gezaagd) is de meest toegepaste manier van verbinden
bv fruitkisten vroeger
wat heeft voorrang ?
de sterkte of de esthetiek ?
De verbinding die je voorstelt kan je nog wat verfijnen door beide zijden op de halve plaatdikte te frezen en zo de zijden in elkaar te laten ' grijpen' .
Een hoeklat is een goed idee.
Maar wat gaat het worden? Een doos, een lade, of iets anders waarbij een bodemplaat ook voor fixatie en dus stevigheid zorgt?
Wat voor multiplex ga je gebruiken en heb je een freestafel?
Mag er aan de buitenkant ook wat komen?
Aan een tandverbinding in multiplex van bedenkelijke kwaliteit zou ik niet beginnen.
45 graden verstek zou kunnen, maar de hoeken zijn wel kwetsbaar, bovendien grote kans op uitbreken als je het freest. Zonder freestafel lijkt me dat een moeilijke onderneming trouwens.
Een hoeklat is een goed idee.
Maar wat gaat het worden? Een doos, een lade, of iets anders waarbij een bodemplaat ook voor fixatie en dus stevigheid zorgt?
Wat voor multiplex ga je gebruiken en heb je een freestafel?
Mag er aan de buitenkant ook wat komen?
Aan een tandverbinding in multiplex van bedenkelijke kwaliteit zou ik niet beginnen.
45 graden verstek zou kunnen, maar de hoeken zijn wel kwetsbaar, bovendien grote kans op uitbreken als je het freest. Zonder freestafel lijkt me dat een moeilijke onderneming trouwens.
Het zal een kleine luidspreker worden. Aan de dikte van het hout ben ik gebonden( niet dikker of dunner) Ik denk dat ik berkenmultiplex ga gebruiken. Mijn boven-frees wil onder een plank monteren en dan iets van geleiding aan de bovenkant. Uiteindelijk zal het gefineerd gaan worden.
Als het gefineerd gaat worden dan zou ik niks frezen maar de delen koud op elkaar zetten, zoals dat heet.
En er een stevige hoeklat in maken.
Maar...het zou me niet verbazen als luidsprekerbouwers hier op het forum ernstige bedenkingen hebben bij 9 mm plaat en zeker 18 mm voorstellen, zodat de wanden van de luidspreker niet gaan meetrillen.
Edit: oh je noemt dat je aan 9 mm bent gebonden, zie ik nu.
En er een stevige hoeklat in maken.
Maar...het zou me niet verbazen als luidsprekerbouwers hier op het forum ernstige bedenkingen hebben bij 9 mm plaat en zeker 18 mm voorstellen, zodat de wanden van de luidspreker niet gaan meetrillen.
Edit: oh je noemt dat je aan 9 mm bent gebonden, zie ik nu.
Deze 'verbinding' bedoel ik. Die is niet sterk, de sterkte haal je uit de hoeklat aan de binnenzijde. Die kan je ook nog eens schroeven, want je gaat toch fineren.
Je kan ook de hoeklat er eerst in lijmen, dan met een 6 mm boor door de plaat in de hoeklat boren en er een deuvel in lijmen. Na drogen de deuvel gelijk zagen met de plaat. Vind ik wat mooier dan schroeven, maar goed het wordt gefineerd, schroeven kan ook.
als je een binnenhoeklat zet, kan je vanuit de binnenkant schroeven
ik zou minstens aan de binnenkant lijmen
Plamuren is niks voor mij. Of het is te dik, of niet dik genoeg. In elk geval niet vlak. Vandaar de oplossing met deuvels of sateprikkers.
en in verstek zetten, en daarna nog splines infrezen? kan prima met een bovenfrees & malletje, en kan in allerlei soorten, maten & smaken.
Als je hekel hebt aan plamuren is in verstek verbinden de beste oplossing. Splines zijn niet nodig als je een hoeklat gebruikt.
Goede raad is: Don’t overthink it. Van fouten leer je het meest en de meeste fouten zijn makkelijk te herstellen.
Goede raad is: Don’t overthink it. Van fouten leer je het meest en de meeste fouten zijn makkelijk te herstellen.
Even oftopic, 9mm is de juiste dikte. De LS1.8 is veel groter. Ik ga voor de hoeklat in de binnenkant en voorzie deze van deuvels.
Laatst bewerkt:
