Werkplaats kast

[DitchDeurne]

Onze best grote (ca. 6 x 5 x >2,6 m binnenmaat), volledig geïsoleerde garage is één grote puinhoop / rommelhok met fietsen, gereedschap, winterbanden, een paar oude kasten en wat meer...
Om te beginnen wil ik twee zo groot mogelijke kasten maken om een deel van de zooi in op te kunnen bergen.
Ik ben meer een forum lezer en verzamelaar van gereedschap dan een maker maar goed, dit moet te doen zijn, mede gezien het aanwezige gereedschap.
En door hier wat vragen te posten moet ik er wel aan gaan beginnen .

Een tijdje terug heb ik 9 volle platen gegronde MDF van 18 mm op de kop getikt op MP (zie foto), éénmalig gebruikt voor een kunstproject.
Ik zou dus graag twee zo groot mogelijk kasten maken, het liefst plaatbreed (122 cm), ca. 63 diep (halve plaat plus dikte achterplaat 18 mm) en 244 cm hoog plus sokkel of stelvoeten.
De diepte is handig omdat ik al ladegeleiders van ca. 56 cm heb liggen dus vandaar.



Nu heb ik wel wat topics doorgelezen maar toch nog wat vragen her en der vóór ik eraan ga beginnen.
De ene kast krijgt drie grote laden met ladegeleiders die ik in 2019 (!) had overgenomen van forumlid @renekooijman.
Met daarboven een aantal schappen. De andere kast krijgt alleen een aantal schappen.
Ik ga proberen om de kasten demontabel te maken door het gebruik van excentrische kastverbinders (minifix), gewoon om eens te proberen.
Kan ik mooi wat van mijn gereedschap gebruiken.

In theorie zou ik de twee kasten volledig liggend moeten kunnen monteren en dan rechtop kunnen zetten zonder dat ik de balken onder het dak raak.
Maar ik zit eraan te denken om de twee kasten uit totaal vier delen te maken zodat de kasten wat gemakkelijker monteerbaar zullen zijn.
En dan deze met patentbouten of zo te verbinden.
Vraag 1. Wat zouden jullie doen? Twee kasten uit 'één stuk' of iedere kast maken uit twee delen?

Ik was van plan de achterwand en de schappen gewoon uit 18 mm MDF te maken, want die heb ik nu toch liggen.
En dan kan ik de schappen nog op één of andere manier aan de achterwand bevestigen om doorhangen te voorkomen/beperken.
Vraag 2. Iemand een goed idee welke bevestigingsmethode van de schappen het meeste effect heeft?
Het worden vaste schappen dus ik zou de schappen in de achterwand ook met minifix kunnen vastzetten.

De vloer is redelijk waterpas dus ik wilde eigenlijk 'gewoon' een sokkel maken.
Maar laatst had iemand van die stelvoeten gepost die je van bovenaf kunt verstellen.
Vraag 3. Sokkel of stelvoeten? En zijn 6 stelvoeten per kast dan voldoende?

De onderkant van de kast maak ik tussenliggend tussen de zijwanden.
Vraag 4. Maar wat is nu constructief het beste voor de bovenste plaat, tussenliggend of opliggend (rekening houdend met minifix)?
Mijn gevoel zegt dat in dit geval opliggend meer stijfheid geeft aan het geheel.

Ik denk dat het nog wel wat puzzelen wordt waar de minifix, de scharnieren en de eventuele stelvoeten moeten komen zodat ze elkaar niet in de weg zitten.
Dit waren de vragen voor nu, er volgen er vast meer de komende tijd, bedankt vast voor het meedenken en eventuele tips...

 

[ZotVanHout]

Ik zou dus graag twee zo groot mogelijk kasten maken, het liefst plaatbreed (122 cm), ca. 63 diep (halve plaat plus dikte achterplaat 18 mm) en 244 cm hoog plus sokkel of stelvoeten.

een standaardkast is 60 cm breed
bij breder heb je veel te veel kans op doorzakken van de liggers
uiteraard kan je door de achterwand schroeven in de liggers draaien

 

[John1969]

Twee kasten van 122 breed met een rug van 18 mm waartegen SPURrail geschroefd wordt hoh 50 cm met dragers die je naar wens op hoogte kunt zetten…
Als er nou heel veel gewicht op de schappen komt kun je een extra rail erin schroeven zodat de hoh kleiner wordt…
Hou er rekening mee dat mdf schappen in de loop der tijd door gaan hangen….
Succes John

 

[Athanor]

Ik heb onlangs nogal wat teleurstellende ervaringen met MDF kast en planken. Planken van 80cm buigen heel snel door, en niet zo’n beetje ook. Mijn strategie is nu om die af en toe om te keren totdat ik het genoeg vind en dan andere planken maak. Ik had die kast ook op dezelfde pootjes gezet die je laat zien. ongeveer 5cm vanaf de zijkant van de kast. Door de belasting van de kast er boven vervormde de onderplank van mdf ook flink en gingen de zijkanten bol staan. E.e.a. fors moeten corrigeren met beuken balkjes en stalen profielen. Advies is dus om bij MDF een houten plint over de volle breedte te plaatsen. En de zijkanten op 1 of 2 hoogtes door een vaste tussenplank te verstevigen. Zal nog even een foto plaatsen.

 

[Wim Kluck]

Ik heb dezelfde ervaring met 90 cm mdf planken van een boekenkast. Elke maand omdraaien. Uiteindelijk heb ik de kast verbouwd omdat de nieuwe tv er niet in paste, Dus planken van ander materiaal maken of het bij een 50 tot 60 cm houden.
Kijk ook eens bij hamburgs kastbeslag. Je krijgt dan wel een andere kast, maar vaak in en uit elkaar te halen.

 

[jorisvh]

MDF is niet ideaal voor korpussen want zwaar, niet heel stijf, buigt door, …
Zoals velen al zeiden, 1m20 overspanning is te veel voor MDF, zelfs als je aan 3 zijdes vastmaakt.
in zo’n kast gaan 3-4 hele platen, die weegt dus 100-150kg. die zou ik niet graag allen rechtzetten en die zou ik niet op 4 puntjes laten steunen maar goed ondersteunen met een sokkel van bvb multiplex stroken.
Ik zou er 4 kolommen van ~60cm breed van maken.
En, constructie van onder en boven regel hetzelfde houden, beide inliggend.

Heb je een lamellen frees? die zou ideaal zijn voor de verbindingen. Als je schroeft zonder lijm blijft het demontabel.

 

[DitchDeurne]

Bedankt voor de input & het advies @ZotVanHout, @John1969, @Athanor, @Wim Kluck & @jorisvh
De planken ga ik dan maken uit multiplex met een verstevingsrand van vuren of multiplex, de SPURrail laat ik passeren
Ik ga dan ook voor een sokkel van hout of multiplex en niet voor stelvoeten.

Ik zou er 4 kolommen van ~60cm breed van maken.
En, constructie van onder en boven regel hetzelfde houden, beide inliggend.

Heb je een lamellen frees? die zou ideaal zijn voor de verbindingen. Als je schroeft zonder lijm blijft het demontabel.

Vier kolommen van 60 cm lijkt me inderdaad beter behapbaar en qua gewicht ook handiger.
Dan worden het 6 laden ipv 3, ook prima.
Vraag 5. Maar welke indeling zouden jullie dan kiezen? Optie A wordt te groot en zwaar dus die valt af, maar zou optie C met een middenstijl stevig/stijf genoeg zijn?



Ik heb een lamellen frees, die ga ik in ieder geval gebruiken voor de sokkel(s) en de laden maar ik wilde nu ook een keer de minifix gaan gebruiken, maar ik begrijp dat dit constructief een iets minder stijf/stevig geheel zal maken dan lamellen & schroeven... demontabel is geen eis, maar was gewoon om eens te proberen.
Mede op basis van jullie advies ga ik gewoon starten met de corpussen voor deze kast en kijk wel hoe het resultaat is qua stevigheid, gewicht etc. en als het nodig is dan pas ik het gewoon aan.
Ik zal de voortgang hier wel posten

 

[Doubledot]

minifix is een mooi systeem om aan te trekken, maar is niet sterk in belasting. Met andere woorden, ja je kan er je bodem mooi strak mee trekken tegen de wangen aan, maar kan niet veel belast worden. Sterkte voor belasting komt dan uit deuvels of domino's die naast de minifix ook in dezelfde voegen zitten.

Verder, als je inderdaad uit 18mm MDF gaat optrekken, zou ik kiezen voor optie D met 4 corpussen. Je vergist je snel in het gewicht, want ook 1 zo'n blok is 63 diep, 122 hoog en 61 breed en daar verdwijnt dus (zonder legplanken) al een hele plaat MDF in. Wees lief voor je rug ;-)

 

[DitchDeurne]

Optie D lijkt me inderdaad de beste optie @Doubledot , tnx!
Ik ga per minifix ook twee deuvels (diam. 8 mm) plaatsen met behulp van de Enjoywood Doweling Jig.
Moet nog wel even puzzelen hoeveel en waar te plaatsen...

 

[John1969]

Wat denk je van een kast met deuren met daarachter een los ladeblok in de kast….
Kast kun je ter plaatse opbouwen dus het gewicht is niet zo relevant.
Als je alles in één keer wil plaatsen is het wel een dingetje ( 100-150 kg).
Kastruimte is altijd te klein en IK vind een kast van 60 diep onoverzichtelijk zeker als hij ook zo smal is.
Vandaar mijn idee met de spur rail zodat je de hoogte EN de diepte van de schappen kunt variëren…
Voor zwaar belastbare schappen in een schuur/garage bijgebouw gebruik ik het liefst massief hout ivm de draagkracht en taaiheid, maar dat is een persoonlijke voorkeur
Als je er een mooie kast van wil maken moet je als een interieurbouwer een slaapkamerkast maken.
Ik volg je voortgang met interesse
Groetjes van John

 

[DitchDeurne]

Hierbij zowel een verslag als een paar vragen voor het vervolg...

Gisteren begonnen aan het eerste corpus, dit wordt een ladekast.
Die kan ik precies uit één plaat halen, een volle plaat twee keer door de helft.
En de bodem- en bovenplaat uit één van die kwarten gezaagd.
Ik heb twee werktafels van 120 cm lang en ik werk graag op hoogte.
Twee schragen erbij gezet op dezelfde hoogte als de tafels en zagen maar.
Helaas zijn mijn rails van 160 en 80 samen net te kort, ik heb nog wel de verstekaanslag waarmee ik genoeg lengte zou hebben maar ik heb maar één verbindingsstuk... keer één bijhalen voor €75



Wonder boven wonder waren de platen na het zagen precies even breed
Vraag 6. Mocht ik een randje eraf moeten halen/trimmen (was nu niet nodig), hoe zou je dat dan doen?
Met een frees en een boven- of onderlager? Of nog een keer met de invalzaag erlangs?

Ik was zo enthousiast om met de minifix aan de slag te gaan dat ik nog niet helemaal helder aan het nadenken was.
Ik begon dus met de bodemplaat en dat ging echt lekker...



Achteraf bleek dat ik een fractie naar één kant zat waardoor de zijwanden niet meer goed zouden aansluiten.
Daar kwam ik achter toen ik de eerste zijwand gereed had.
Gelukkig moest ik nog aan de bovenplaat beginnen, dus die heb ik gebruikt voor de bodem en de bodem als bovenplaat, rekening houdend met de minieme afwijking...

Ander leerpunt: zorg ervoor dat de gaten voor de deuvels diep genoeg zijn, ik kwam aan één zijde een mm te kort en dan trek je met de minifix het MDF aan gort

De Doweling Jog van Enjoywood (geen aandelen) werkt echt heel fijn, je hoeft niks af te tekenen maar gebruikt gewoon de afstandhouder om verderop de volgende serie gaten te boren.
Je kunt ervoor kiezen om de minifix exact in het midden van de plaat te plaatsen, je hoeft dan helemaal niet te letten op de oriëntatie.
Ik koos ervoor dat de minifix (dat ronde ding) gelijk komt te liggen met de plaat.
De hoogte van deze Chinese minifix is 14 mm, dus het gat wordt dan een fractie dieper dan bij keuze voor het midden.
Nadeel hiervan is dat je goed moet letten op de oriëntatie bij het boren (vergelijkbaar met de lamello frees) en dat je de Jig moet switchen van 20 mm (gaten in de zijkant) naar 18 mm (gaten in de plaat) en terug.



Let maar niet op de lege blikken bier
Vooraf had ik trouwens de positie van de ladegeleiders alvast globaal afgetekend op de platen zodat ik met de minifix daar mooi omheen kon werken.
Vóór het monteren alvast de ladegeleiders geplaatst.

En voilà, één corpus gereed



Ik heb de bodem- en bovenplaat met 3x3 minifix vastgezet en de twee zijwanden met ieder 4 minifix.
Dit betekent dus 26 setjes minifix en niet minder dan 26 x 6 = 156 gaten moeten boren...
Ik heb maar één fatsoenlijke schroefmachine dus ik heb heel wat geswitcht van 7 naar 8 naar 15 naar 8 naar 10 mm boren.

Nu wil ik de lades gaan maken.
Ik maak ze met een apart front omdat het front voorliggend wordt omdat ik straks de andere corpussen met deuren ga uitvoeren die ook voorliggend zullen zijn.
Vraag 7. Wat is normaal bij lades: dat de lade stopt omdat het front tegen de kast komt of omdat de ladegeleider op het eind is? En indien optie 2, hoeveel speling houd je dan aan tussen de achterzijde van het front en de rand van de kast? En doe je dit dan door de lade met het aantal mm speling uit te laten steken?

Een snel antwoord is gewenst want dan kan ik vandaag nog even verder

 

[John1969]

Oh heten die IKEA dingen minifix ziet er verder goed uit ga zo door

 

[Bert Vanderveen]

Als de rail niet lang genoeg is, kan het heel handig zijn om eerst met de 'opschuifmethode' een potloodlijn te trekken, die je bij het positioneren en herpositioneren van de rail kunt gebruiken om dat exact te doen.

 

[DitchDeurne]

Als de rail niet lang genoeg is, kan het heel handig zijn om eerst met de 'opschuifmethode' een potloodlijn te trekken, die je bij het positioneren en herpositioneren van de rail kunt gebruiken om dat exact te doen.

Je bedoelt voor het positioneren van de laderails? Of straks voor het aftekenen van de rails op de lade?

 

[DitchDeurne]

Inmiddels heb ik de eerste lade gemaakt.
Bodem van 12 mm multiplex dat ik nog had liggen.
Ik heb geen groef in de zijwanden van de la gemaakt omdat het multiplex te smal was.
Alles met lamello's maat 20 in elkaar gelijmd.
La past precies tussen de rails zonder te klemmen.

Ik hoor nog wel graag hoe ik de lade het best aan de rail kan bevestigen.
En het ladefront aan de la zodat deze voorliggend is.

 

[Bert Vanderveen]

Je bedoelt voor het positioneren van de laderails? Of straks voor het aftekenen van de rails op de lade?

De rail voor de invalzaag.

 

[DitchDeurne]

De rail voor de invalzaag.

Ah, nou snap ik hem, ik had inderdaad al een potloodlijn over de volledige lengte getrokken.

 

[ZotVanHout]

Oh heten die IKEA dingen minifix ziet er verder goed uit ga zo door

ikea gerbuikt ze, maar heeft ze niet uitgevonden

 

[jorisvh]

Vraag 7. Wat is normaal bij lades: dat de lade stopt omdat het front tegen de kast komt of omdat de ladegeleider op het eind is?

Bij zelfsluitende geleiders zonder push-to-open: beide. de lade sluit zonder opleggend front gelijk met de kast = lade sluit met opliggende front met het front net tegen de kast.
Bij scharnierdeuren is er een ~2mm speling tussen deur en kast aan de scharnierkant. ik gebruik van de kleine zelfklevende dempers aan de andere zijde en op ladefronten om alles in 1 vlak te krijgen.
(dit alles voor blum maar ik veronderstel dat dat voor andere merken en types ook werkt).

Bij geleiders met push-to-open/tip-on moet de lade 3mm voor de kast uit komen om die te kunnen activeren.

 

[jorisvh]

Vraag 6. Mocht ik een randje eraf moeten halen/trimmen (was nu niet nodig), hoe zou je dat dan doen?
Met een frees en een boven- of onderlager? Of nog een keer met de invalzaag erlangs?

Ik zou frezen. Elk nadeel hep ze voordeel.
met de kleinste plaat onderaan als mal en een frees met onderlager zie je iets minder goed wat je doet maar, als de freesmachine kantelt, kantelt die weg van het werkstuk.
met de kleinste plaat bovenaan als mal en een frees met bovenlager zie je beter wat je doet maar, als de freesmachine kantelt, zit je in de werkstuk.