Veel later dan gepland maar wel zoals beloofd nog even een bouwverslagje van de pokemon bureaus die ik recentelijk gemaakt heb voor m'n kinderen.
Wat basisinfo:
- De ladekast is berkenmultiplek, verlijmd in verstek en gebruik makend van domino's.
- De lades eveneens berkenmultiplex van 12mm (lade) en 9mm (bodem).
- De poten zijn massief eiken van rond de 40x40 mm
- Ladefrontjes zijn van eiken.
Mijn proces begint altijd (2e en 3e keer dat ik een bureau maak) met de lades, hier maak ik dan perfect passend een kast omheen.
Bij elke lade leg ik de bodem in een groef neer, ik lijm ze niet aan de onderkant vast. De zijkanten maak ik een "halflap" verbinding van. Heb nog nooit een defect laatje gehad dus volgens mij prima. Klemmen doe ik maar direct met de tacker, scheelt weer droogtijd.
Les 1: Bij het spijkeren met de tacker rekening houden met waar de sleuven aan weerszijden van de lades komen. Ik heb nu maar een goedkoop wegwerpfreesje gebruikt om het spijkertje weg te frezen.
Andere les die ik afgelopen keer geleerd heb is i.e.g de binnenkant van de lades alvast schuren. Scheelt wat tijd en moeite achteraan als ze in elkaar zitten.
Lades uiteraard netjes haaks etc.
De kast zelf was een flink gedoe de afgelopen keer, inmiddels gaat dat snel en nauwkeurig. Met een invalzaag is het met niet gelukt perfect verstekhoeken te krijgen bleek de afgelopen keer. De platen waren te groot voor de zaagtafel dus nu m'n frees gebruikt. Inmiddels heb ik een incra LS en dit was enorm veel simpeler nu.
Mijn methode voor perfecte verstrekhoeken is nu een latje op de platen plakken met dubbelzijdig tape voor de lager van het freesbitje om tegenaan te lopen.Elke plaat op de exact zelfde afmeting frezen. uiteraard in meerdere passes.
Tip van de afgelopen keer: Het is beter om de platen is breder te houden tijdens het frezen.. DAARNA op de juiste breedte afzagen. Mocht je tearout hebben op de uiteindes zaag je dat toch weg dus hou gewoon een paar cm speling. Na het frezen dominos aangebracht. Dry fit gedaan.. alles prima.
De randjes zijn ook ENORM strak mit je een goed freesbitje hebt.. ik gebruik zelf CMT en ENT. Deze was van ENT. Super scherp!
Tussen de lades heb ik nog een 18mm staander aangebracht, dit heb ik met domino's vastgezet op het exact midden.
Ik wilde dat de lades uitwisselbaar waren en dus moesten de eiken frontjes die er later voor gaan overal even ver uitsteken. Aangezien de staander in het midden 18mm dik is heb ik aan de andere kant van de lades 9mm plankjes aangebracht. Dat betekent dat de ladefrontjes dus 9mm uitsteken aan beide kanten. (nouja, 7-8mm om wat speling te houden)
De geleiders zelf zijn van hout, is gewoon een keus om geen hardware te gebruiken. Wanneer ik softclose etc nodig heb moet het wel, dat was nu niet nodig.
De ladekast moest nog een massief eiken blad op. belangrijk om rekening te houden met houtwerking. Het blad is 500mm diep dus er zit echt wel wat werking over de seizoenen heen. Die heb ik gelijk uitgefreesd. Waarschijnlijk compleet over-engineered maar 8 bevestigingspunten van het topblad. Hier enigzins zichtbaar.
Ik heb ook stopblokjes voorgeboord. hier gaat een rampamoer in zodat ik een boutje/blokje erin kan draaien.
Weliswaar inmiddels geschilderd maar hier zie je de uitsparing aan de achterkant van de lades. De blokjes aan het ladeblok kan je handmatig draaien zodat ie of wel of niet de lade tegenhoudt. Standaard houdt ie de lade tegen.
Wat basisinfo:
- De ladekast is berkenmultiplek, verlijmd in verstek en gebruik makend van domino's.
- De lades eveneens berkenmultiplex van 12mm (lade) en 9mm (bodem).
- De poten zijn massief eiken van rond de 40x40 mm
- Ladefrontjes zijn van eiken.
Mijn proces begint altijd (2e en 3e keer dat ik een bureau maak) met de lades, hier maak ik dan perfect passend een kast omheen.
Bij elke lade leg ik de bodem in een groef neer, ik lijm ze niet aan de onderkant vast. De zijkanten maak ik een "halflap" verbinding van. Heb nog nooit een defect laatje gehad dus volgens mij prima. Klemmen doe ik maar direct met de tacker, scheelt weer droogtijd.
Les 1: Bij het spijkeren met de tacker rekening houden met waar de sleuven aan weerszijden van de lades komen. Ik heb nu maar een goedkoop wegwerpfreesje gebruikt om het spijkertje weg te frezen.
Andere les die ik afgelopen keer geleerd heb is i.e.g de binnenkant van de lades alvast schuren. Scheelt wat tijd en moeite achteraan als ze in elkaar zitten.
Lades uiteraard netjes haaks etc.
De kast zelf was een flink gedoe de afgelopen keer, inmiddels gaat dat snel en nauwkeurig. Met een invalzaag is het met niet gelukt perfect verstekhoeken te krijgen bleek de afgelopen keer. De platen waren te groot voor de zaagtafel dus nu m'n frees gebruikt. Inmiddels heb ik een incra LS en dit was enorm veel simpeler nu.
Mijn methode voor perfecte verstrekhoeken is nu een latje op de platen plakken met dubbelzijdig tape voor de lager van het freesbitje om tegenaan te lopen.Elke plaat op de exact zelfde afmeting frezen. uiteraard in meerdere passes.
Tip van de afgelopen keer: Het is beter om de platen is breder te houden tijdens het frezen.. DAARNA op de juiste breedte afzagen. Mocht je tearout hebben op de uiteindes zaag je dat toch weg dus hou gewoon een paar cm speling. Na het frezen dominos aangebracht. Dry fit gedaan.. alles prima.
De randjes zijn ook ENORM strak mit je een goed freesbitje hebt.. ik gebruik zelf CMT en ENT. Deze was van ENT. Super scherp!
Tussen de lades heb ik nog een 18mm staander aangebracht, dit heb ik met domino's vastgezet op het exact midden.
Ik wilde dat de lades uitwisselbaar waren en dus moesten de eiken frontjes die er later voor gaan overal even ver uitsteken. Aangezien de staander in het midden 18mm dik is heb ik aan de andere kant van de lades 9mm plankjes aangebracht. Dat betekent dat de ladefrontjes dus 9mm uitsteken aan beide kanten. (nouja, 7-8mm om wat speling te houden)
De geleiders zelf zijn van hout, is gewoon een keus om geen hardware te gebruiken. Wanneer ik softclose etc nodig heb moet het wel, dat was nu niet nodig.
De ladekast moest nog een massief eiken blad op. belangrijk om rekening te houden met houtwerking. Het blad is 500mm diep dus er zit echt wel wat werking over de seizoenen heen. Die heb ik gelijk uitgefreesd. Waarschijnlijk compleet over-engineered maar 8 bevestigingspunten van het topblad. Hier enigzins zichtbaar.
Ik heb ook stopblokjes voorgeboord. hier gaat een rampamoer in zodat ik een boutje/blokje erin kan draaien.
Weliswaar inmiddels geschilderd maar hier zie je de uitsparing aan de achterkant van de lades. De blokjes aan het ladeblok kan je handmatig draaien zodat ie of wel of niet de lade tegenhoudt. Standaard houdt ie de lade tegen.
