Geïsoleerde houten garage bouwen

[66Arie99]

Hallo klussers,

Ik ben van plan een geïsoleerde houten garage/ klusschuur te bouwen van 5mtr bij 8mtr met een zadeldak.
In deze garage/schuur komen een auto en mijn gereedschap, daarom wil ik hem geïsoleerd uitvoeren. Als de auto dan buiten staat heb je lekker wat klus ruimte.

wat achtergrond:
Met douglas veranda's en schuur heb ik reeds wat ervaring, maar omdat ik deze garage geïsoleerd wil uitvoeren zit ik te denken aan een hout skelet bouw constructie (hsb).
Mede omdat deze minderonderhoud nodig heeft met onderstaande opbouw dan wanneer je de douglas palen in het zicht laat.
Waar ik woon is het zandgrond, dus mbt fundering redelijk eenvoudig. Bosachtige omgeving, dus platten daken niet handig want dat ligt zo vol met blad. fijn bezaagd douglas hout is snel groen hier.

Zie schetsen van de details in bijlagen.
Nu weet ik dat een constructeur alles uit kan rekenen, maar ik hoop dat er hier mensen zijn die vanuit hun ervaring hun kennis willen delen.

De opbouw:
gevlinderde betonvloer met vorstrand omdat je dan maar 1x hoeft te storten. (grond moet volledig worden weggegraven omdat hier een bamboe bos staat
vervolgens de houten constructie vastzetten met draadeindes in het beton meegestort.

Wandopbouw van binnen naar buiten:

• 12mm multiplexplaat /
• Dampdoorlatende folie /
• SLS 38x120 staanders en liggers opgevuld met isolatie 120mm/ dpc onder onderste ligger
• damp remmende folie /
• geïmpregneerde houten regels verticaal /
• onderste 40cm geïsoleerde kantplant met betonlook/ daarboven zweeds rabbat (thermisch gemodificeerd) of cementvezel

Vragen die ik met name heb:

1. wat vinden jullie van deze opbouw, ik ben niet sterk in metselen daarom onderste 40cm niet gemetseld maar met de kantplank oplossing.
2. Hout SLS 38x120 of zal ik ook 38x89 kunnen gebruiken? hoh afstand, ik zag hier ook wel 40cm voorbij komen.
3. Betonvloer geschikt voor auto, dacht ik 15cm dik, met 1 laag betonmatten of zal dit dubbel moeten zijn?
4. Zadeldak ik heb de voorkeur te werken met sandwichpanelen met daarin gelijk dakpanprofiel gestanst, omdat zit mij een stuk eenvoudiger lijkt dan tussen de spanten isoleren en dakpannen leggen met bijbehorende constructie. Heb ik dan de juiste spanten constructie gekozen?

Alle ideeën zijn welkom,

edit: te snel op plaatsen gedrukt, nu details in plaatjes erbij gezet

 

[VLODT]

1. moeten de folies niet andersom? Dampremmend aan de binnenkant en dampopen aan de buitenkant.
2. de sls bij de ramen en deuren en de latei dubbel verlijmt uitvoeren
3. ik zou of 18mm enkelzijde beplaten of 2 x 9mm weerszijde zodat je voldoende schijfwerking hebt. Het eerst lijkt me logisch omdat je dat 1) afwerking hebt aan de binnenkant om wat te bevestigen en 2) aan de buitenkant gebruik je verticale tengels voor de finale buitengevel.
4. zijn er geen windverbanden?
5. Het detail van het spant mist lijkt me nog wat ondersteuning te missen. 5m! lengte is flink. Nu heb je elke 600 een spant met ook nog elke 600 een staander in de breedte. Er vanuit gaande dat die zowel onder (heb je nu ingetekend) als in het midden nog een trekbalk of plaat tot de nok nodig heeft verlies je sowieso veel ruimte. Kan je niet beter met 3 flinke spanten werken en gordingen? En een zolder leggen met liggers om 600. Afwerken met 18mm plaat en je hebt gelijk een goede schijf.
6. of het om de 60 of 40 moet kan ik je niet vertellen.
7. mijn belangrijkste advies: bespaar jezelf een hoop moeite en schakel alsjeblieft een constructeur in. Ja dat kost een beetje geld, maar dan weet je zeker waar je aan toe bent. En dat scheelt een hoop ellende voor bij de bouw en in de toekomst. Wanneer je een vergunning nodig hebt verwacht ik dat je sowieso een rapportage mag inleveren (maar ik ben geen expert ) Je bouwt namelijk 40m2 bij

aanvullig:
- mijn dakplaten (FALK) liggen op gordingen die op een 3tal spanten liggen en 2 kopgevels.

 

[Dirkve]

In de betonvloer is 1 wapeningsnet in de onderzijde van de plaat voldoende, druk van de onderzijde hoef je hier niet te verwachten.

 

[Superkees]

Vul voor het betonstorten te vloer weer aan met zand en verdicht het. Dan heb je meer draagkracht en kun je wellicht ooit nog een mooie maar loodzware gietijzeren machine kwijt.

 

[elzenmaa]

moeten de folies niet andersom? Dampremmend aan de binnenkant en dampopen aan de buitenkant.

Dit klopt, altijd aan de koude kant damopen, anders sluit je het vocht op en gaat dit condenseren aan de koude kant.

Wanneer je een vergunning nodig hebt verwacht ik dat je sowieso een rapportage mag inleveren (maar ik ben geen expert ) Je bouwt namelijk 40m2 bij

Zou ook checken of je een vergunning nodig hebt.

En qua wapening, met 15 cm vloerdikte zou ik het nog wel aandurven om om beton met staalvezels te gebruiken zonder wapeningsnet, heb je ook minder last van scheuren.

Op je tekening geef je een nulniveau aan gelijk met je vloer, zorg ervoor dat je vloer en dus ook je houten balken een stuk boven maaiveld liggen.

 

[Dirkve]

Op je tekening geef je een nulniveau aan gelijk met je vloer, zorg ervoor dat je vloer en dus ook je houten balken een stuk boven maaiveld liggen.

Ik zou hier ook veel aandacht aan besteden bv door het aanbrengen van een afdichtingsmembraam.
Specifieke materialen voor de overgang tussen beton en opgaande constructie zijn hiervoor in de handel verkrijgbaar.

 

[michielr]

Zoals hierboven aangegeven goed opletten dat je vloer een stuk boven het maaiveld ligt. En dan de kantplank doortrekken tot onder het maaiveld. Zorg er voor dat je gevel bekleding een klein stukje over je kantplank heen valt en dat er tussen binnenvlak van je bekleden en buitenvlak kantplank een spleet open is voor ventilatie tussen je wand en gevelbekleding. Bijvoorbeeld iets als dit:



Let op dat in dit voorbeeld het houten SLS frame niet gelijk staat met de betonnen fundering rand, maar iets verder naar buiten zodat de gevelbekleding en kantplank mooi uit komen. Teken even goed uit hoe je de wand moet positioneren ten opzichte van de fundering op basis van de materialen die jij gebruikt.

De rand van de fundering is nu 30 cm breed, dat kan ook een stuk minder voor een HSB garage. Maar wellicht komt deze maat uit de eps bekisting die je gebruikt? Een staalvezel beton is een prima alternatief voor het werken met wapeningsnetten. Betonleveranciers kunnen je adviseren welke samenstelling geschikt is voor jou toepassing. Ik heb hiervoor goede ervaring met Mebin.

 

[66Arie99]

Bedankt voor de reacties,
inderdaad folies staan verkeerd om, die gaan iig omgedraaid worden.
en 18mm plaat gebruiken voor de wanden.

@Peter wat bedoel je met windverbanden? ik dacht de combinatie van houtenstaanders met platen en de zoldervloerplaten voor de stijfheid zouden zorgen, of bedoel je iets anders?

Ik had de onderste ligger op de betonvloer bedacht met een DPC folie ertussen en toch op nul/ maai niveau.
Maar ik denk dat ik me toch maar waag aan het zetten van een muurtje onder de eerste houten liggers, misschien met blokken en daartegen een kantplank aan de buitenzijde.
iemand hier tips voor?
dan werkt het niet om rvs draadeindes door te laten steken om de houten liggers hieraan te bevestigen.

En dak ga ik eens kijken om gordingenkap te maken, iemand hier schets van 5mtr overspanning/ 45grd

Ik ga een constructeur inschakelen, maar ik wil zelf eerste beetje idee hebben hoe ik het wil hebben.

Blijkt dat ik inderdaad toch naar de gemeente moet, niet voor het bouwvolume maar natura2000 gebiedt, er zitten hier vogels en vleermuizen even kijken hoe ik hier rekening mee kan houden.
Ga er vanuit dat ik gewoon verder kan, moet iig buiten het broedseizoen blijven, maar dat lukt wel.

nogmaals dank voor het meedenken, tips zijn altijd welkom.

 

[66Arie99]

Zoals hierboven aangegeven goed opletten dat je vloer een stuk boven het maaiveld ligt. En dan de kantplank doortrekken tot onder het maaiveld. Zorg er voor dat je gevel bekleding een klein stukje over je kantplank heen valt en dat er tussen binnenvlak van je bekleden en buitenvlak kantplank een spleet open is voor ventilatie tussen je wand en gevelbekleding. Bijvoorbeeld iets als dit:

Bekijk bijlage 146897

Let op dat in dit voorbeeld het houten SLS frame niet gelijk staat met de betonnen fundering rand, maar iets verder naar buiten zodat de gevelbekleding en kantplank mooi uit komen. Teken even goed uit hoe je de wand moet positioneren ten opzichte van de fundering op basis van de materialen die jij gebruikt.

De rand van de fundering is nu 30 cm breed, dat kan ook een stuk minder voor een HSB garage. Maar wellicht komt deze maat uit de eps bekisting die je gebruikt? Een staalvezel beton is een prima alternatief voor het werken met wapeningsnetten. Betonleveranciers kunnen je adviseren welke samenstelling geschikt is voor jou toepassing. Ik heb hiervoor goede ervaring met Mebin.

ik heb nog een vraag over de hoogte van vloer tov maaiveld. Het moet een garage worden waar ik ook zo een auto in kan rijden dus ik wil niet meer dan 5 cm boven maaiveld uitkomen met de vloer.
Zal ik dan toch maar een laag blokken metselen eronder om circa 40cm boven maaiveld te zitten voordat ik met hout begin.
en oversteken van gevelbekleding had ik opgevangen met een druiplijst,
30cm komt inderdaad van de standaard EPS bekisting, maar moet nog even zoeken, want deze bekisting voor vorstrand genereerd een vloerdikte van 10cm, en dat vind ik wat weinig,

staalvezelbeton kende ik nog niet, ik zal eens informeren.

 

[michielr]

Ik zou toch liever mijn vloer boven het maaiveld niveau hebben vanwege water. Ik heb een garage met rondom bestrating op vloer niveau, zo nu en dan gebeurt het dat door veel wind en regen er water naar binnenkomt. Dat gebeurt niet alleen bij de deuren, het blijkt ook dat de aansluiting van mijn betonnen wanden met de betonnen vloer niet helemaal waterdicht is. Ik denk ook dat het lastig wordt om jouw kantplanken 100% waterdicht af te laten sluiten op de naad van je vloer en wand.

Ik zou de vloer een cm of 10-15 hoger willen en dan de bestrating voor de garagedeur wat op laten lopen om naar binnen te kunnen rijden. Die helling zorgt er voor dat het water liever van je garage afloopt dan er in.

 

[Superkees]

Hij woont op zand, 10:cm hoger is ruim voldoende. Ik heb zelf het houten frame met DPC folie direct op de beton. Als je vloer wat hoger ligt en de planken steken wat dieper dan bovenkant vloer, dan gaat dat prima. Ik heb achter de planken dampopen folie zitten en dat steekt nog wat dieper, tot in grond. Zo komt er nooit regenwater bij je frame.