Welke goedkope houtsoort voor een boekenkast bovenaan de trap die als leuning mag dienen?

[buco]

In onze hal bovenaan de trap hebben we geen leuning. Een stevige leuning maken is nogal moeilijk zonder een grote paal naar boven te maken dus dacht ik aan een boekenkast te maken om het trapgat wat af te schermen en stevigheid te hebben. Nu is de vraag, welke houtsoort is daarvoor geschikt en relatief goedkoop? Ik heb al eerdere ervaring met wisa spruce en MDF. MDF lijkt me iets minder geschikt voor de schappen omdat dat relatief gemakkelijk doorbuigt en door het gewicht moeilijker hanteerbaar. Spruce is ook erg goedkoop, enige nadeel daaraan is dat het vrij zacht hout is. Daar denk ik wel mee te kunnen leven. Desnoods misschien enkel de bovenkant van de kast in MDF en de rest in Spruce?

Maar goed, er zijn waarschijnlijk betere ideeën die hier de ronde doen, vandaar de post

Heeft iemand ook een idee welke V-vorm frees bits ik nodig zou hebben om mogelijk de eindes van de planken af te werken zodat je de lagen niet meer ziet? Ik weet nog niet of ik dat zou doen, of ik eventueel zou afschuren en helemaal zou overschilderen, maar ik wil de mogelijkheid wel open houden. Enige wat ik me nog bedenk is dat ik geen freestafel heb. Kan je aan de zijkant in het midden van een plaat fatsoenlijk een V-groef maken zonder freestafel?

 

[ZotVanHout]

In onze hal bovenaan de trap hebben we geen leuning. Een stevige leuning maken is nogal moeilijk zonder een grote paal naar boven te maken

een foto geeft altijd een meer duidelijke kijk op de situatie, en is een goede vertrekbasis om ideeën te verzamelen

Nu is de vraag, welke houtsoort is daarvoor geschikt en relatief goedkoop? Ik heb al eerdere ervaring met wisa spruce en MDF. MDF lijkt me iets minder geschikt voor de schappen omdat dat relatief gemakkelijk doorbuigt en door het gewicht moeilijker hanteerbaar. Spruce is ook erg goedkoop, enige nadeel daaraan is dat het vrij zacht hout is.

relatief goedkoop is een relatieve inschatting
ik vind dit zomaar aan 16,90/m² ex btw
is een pak geld
afgaande op de foto is dit eerder constructiehout

Martens Hout

Multiplex Alphaspruce II/IIIMultifunctionele constructieplaat die zich onderscheidt door zijn licht gewicht, waardoor het inzetbaar is voor allerhande constructieve toepassingen.verpakking, vloeren, wanden en dakbeschottenOnze schrijnwerkers zagen elk soort plaatmateriaal naar jouw exacte maten...

www.martenshout.be

daarentegen vind ik mpx berk bb/bb aan 14,80/m² inc

Multiplex Berken BB/BB 18mm 153x153cm

Russisch Berken multiplex fineren BB/BB rechte kant interieur verlijmd Let op: voor orders met meer dan 10 stuks kan de levering niet gegarandeerd worden.

www.houthandelonline.nl

aan jou om door de bomen het bos te zien

Heeft iemand ook een idee welke V-vorm frees bits ik nodig zou hebben om mogelijk de eindes van de planken af te werken zodat je de lagen niet meer ziet?

dit is me onvoldoende duidelijk
hoe ga je met een V-frees de eindes afwerken ?
is dat om hoekverbindingen te maken ? dan zaag je toch in 45°
iets anders in gedachten ?

of ik eventueel zou afschuren en helemaal zou overschilderen

door te overschilderen kan je heel wat toedekken
dus deze vraag mag vooraan komen

kan je aan de zijkant in het midden van een plaat

deze vraag is mij niet volledig duidelijk
wordt het de zijkant of het midden ?
of staan zijkant & midden in 90° op mekaar ?

 

[buco]

@ZotVanHout : Ik heb de eerste post bewerkt en een foto toegevoegd. De (boeken)kast zou dus parallel komen met de trap, van tegen de muur met het open deurgat tot aan waar de trap boven komt. Een beetje als reling/beveilliging en dat het ook nog een functie heeft.

We willen niet helemaal tot boven afwerken om het open gevoel wat te behouden. Dus stabiliteit speelt wel ergens een rol. Je wil geen onstabiele kast/reling naast de trap.

Kwestie van de hoekverbinding: die kan ik inderdaad met een 45 graden hoek wel opvangen maar bijvoorbeeld voor de schappen niet.

Ik zou deze willen doen om de MPX te "verbergen" :

(zou moeten starten op 7m:13s). Maar ik vermoed dat je dat zonder freestafel moeilijk gaat kunnen doen.

Dat zou dus deze bit set moeten zijn: Amana Tool 55468 2-Piece Carbide Tipped Edge Banding 30 Deg x 1-19/32 D x 1 Inch CH x 1/2 SHK w/ Lower Ball Bearing Router Bit Set . Ik vermoed dat een 1/2" shaft, een 12mm spantang is?

 

[Joost Kok]

Ik zou de corpus in verstek maken om de laagjes weg te werken. Als je geen freestafel hebt, heb of een goed excuus om hem nu te kopen, gaat dat niet dan zou ik simpel een herlijst op je plank lijmen. Dus een dun 5mm latje tegen kopse kant. En het geheel schilderen.

Ik vermoed dat een 1/2" shaft, een 12mm spantang is?

Nee, 1/2” is 12,7mm en werkt dus niet in 12mm spantang. Vaak is deze wel los te verkrijgen bij je merk frees.

 

[buco]

Ik zou de corpus in verstek maken om de laagjes weg te werken. Als je geen freestafel hebt, heb of een goed excuus om hem nu te kopen, gaat dat niet dan zou ik simpel een herlijst op je plank lijmen. Dus een dun 5mm latje tegen kopse kant. En het geheel schilderen.


Nee, 1/2” is 12,7mm en werkt dus niet in 12mm spantang. Vaak is deze wel los te verkrijgen bij je merk frees.

Ik druk dit topic even af en laat aan mijn vrouw lezen, ik heb een freestafel nodig

Ik heb al een Makita DRT180z (6mm en max 8mm) en zou eventueel een tweede Makita MT M3600 bij kopen voor in de freestafel te steken en voor het zwaardere werk. Ik vermoed dat deze dan de spantang is die ik nodig heb: 763622-4 - Spantang 1/2

 

[Joost Kok]

Wat ik zo snel zie niet op de 3600, wel de 3600B etc. Geen idee, ben niet bekent met deze frees. Vraag het je verkoper even voor de zekerhei.

 

[buco]

Strak plan, ik heb de vraag voorgelegd!

 

[ZotVanHout]

De (boeken)kast zou dus parallel komen met de trap, van tegen de muur met het open deurgat tot aan waar de trap boven komt. Een beetje als reling/beveilliging en dat het ook nog een functie heeft.
We willen niet helemaal tot boven afwerken om het open gevoel wat te behouden. Dus stabiliteit speelt wel ergens een rol.

laat ons de verdiepingen 0 en +1 noemen
de boekenkast komt dus op +1
hoeveel ruimte heb je rechts op onderstaand deel van de foto vooraleer je met de boekenkast in het deurgat zit ?
ik vermoed dat het maximaal 20 cm zal zijn
niet echt veel, maar de maat van de boeken is hier bijkomstig
een boekenkast als reling is een totaal nieuw idee
zonder nieuwe ideeën verandert er nooit iets
staat de boekenkast op zich, dan kan je ze enkel in de muur & in de vloer van +1 verankeren
ze zal stabieler dan een reling staan, enkel en gewoon omdat ze meer gronddiepte heeft
dat zou kunnen volstaan
komt er een reling op de trap van 0 naar +1 ?
indien ja, dan kan je er een met vertikale stijlen zetten die op de achterwand van de boekenkast of in de boekenkast doorlopen

 

[ZotVanHout]

Ik zou deze willen doen om de MPX te "verbergen"

interessante video
vooral de elektrische hoogteverstelling van de frees intrigeert mij (ik kijk altijd in de rand )

of je al dan niet gaat schilderen, blijft de hamvraag

schilder je niet, en wil je de kopse kanten van de mpx niet zien, volg dan de raad van @Joost Kok
gewoon een latje er tegen
dat profiel + tegenprofiel met de freestafel is technisch een mooie uitdaging
op het eindresultaat zie je geen verschil met een latje
het latje neem je dikker/hoger dan de mpx
het teveel kan je mooi met de mpx gelijkschuren, omdat dat latje toch maar 5 mm dik is
met een breder/dieper tegenprofiel wordt dat moeilijker

schilder je wel, dan kan vul je de kopse kant met een poriënvuller, die je na droging bijschuurt

 

[ZotVanHout]

aanvulling
de achterwand of de staanders zou ik vertikaal deels op de verdiepingsvloer door laten lopen om de stijfheid te vergroten

 

[GerardusR]

Ik zat met een gelijkaardig "probleem" uiteindelijk afgezien van een kast (kan altijd nog) en met kepers en wat overschot vloerdelen een wandje gemaakt. Grenen vloerdelen icm houtskeletbouw is zeer stevig. Zeker ook door de bijkomstigheid van mes en groef. En al bij al niet zo duur. Zie ook een foto van de ruwbouw

 

[buco]

komt er een reling op de trap van 0 naar +1 ?
indien ja,

Ik ben aan het denken om een achterwand te maken in de kast die doorloopt tot onder de kast (in het trapgat), zodat ik nog ~30cm van de plafonddikte kan gebruiken om de achterwand van de kast in het verticale gedeelte van het trapgat te schroeven. Ik zou ook in de muur achteraan in het deurgat en ook in de vloer willen bevestigen zodat het geheel echt stevig staat.

(ik zie nu pas jouw latere posts, exact dus wat ik wilde doen )

 

[buco]

Ik zat met een gelijkaardig "probleem" uiteindelijk afgezien van een kast (kan altijd nog) en met kepers en wat overschot vloerdelen een wandje gemaakt. Grenen vloerdelen icm houtskeletbouw is zeer stevig. Zeker ook door de bijkomstigheid van mes en groef. En al bij al niet zo duur. Zie ook een foto van de ruwbouw

Dat is inderdaad gelijkaardig aan wat ik wil bereiken. Mijn constructie is niet iets langer en toegevoegde "boekenkast" functie. Je hebt in jouw situatie wel nog het voordeel van metalen trap die uitsteekt. Bij mij is die hoek helemaal "los/zwevend" en afhankelijk van hoe stevig ik de houten constructie van de kast krijg.

 

[GerardusR]

Die hoek krijg je wel stevig omdat je een L maakt. De metalen pilaar die je bij mij ziet heeft geen stevigheid en staat los van de houten constructie. Ik heb het kader met lange houtdraadbouten vastgemaakt in de vloerbalk. Aan de achterzijde heb ik verticale staanders laten doorlopen het trapgat in en vast gemaakt aan de vloerbalk. Geraamte zelf is verstevigd met houtpennen. Geen mm beweging in te krijgen. Hoogte is 1050mm van vloer tot bovenzijde. Inmiddels opgedikt met 35mm eikenhout aan de bovenkant als afwerking van de keper

Oorspronkelijk wilde ik er ook een kast maken maken om wat extra bergruimte te maken, alleen verlies je al vrij snel veel ruimte in je overloop.

 

[GerardusR]

Als het esthetisch verantwoord is zou je als alternatief een kastenwand kunnen maken. Dan kan je een simpel frame maken en ook aan je plafond verankeren. Dat is het meest stevige. Als je het ruimtelijk wil houden zou je dan op zichthoogte een opening kunnen laten in je frame (noem het een raam). Dit kan zo groot of klein zijn als je wil.

Zie foto als willekeurig voorbeeld

 

[buco]

@GerardusR : ja dat had ik me ook al bedacht, zodat het 100% zeker stevig is. Maar dat gaan we niet doen omdat de gang dan erg smal wordt.

Wat zijn houtdraadbouten? Bouten van hout of stalen bouten die bedoeld zijn om in hout te steken?

 

[buco]

@GerardusR : laat maar, al gevonden wat het is denk ik Houtdraadbouten kopen online | Vandaag in Huis | SCHROEVEN ONLINE

Da's inderdaad een goede optie. Ik moet nog eens kijken of ik foto's heb maar ik denk dat de draagconstructie eronder wel goed mee zit zodanig dat ik aan beide de voorkant en de achterkant van de kast een houtdraadbout kan steken. Dan gaat er inderdaad geen millimeter beweging in te krijgen zijn.

 

[buco]

Misschien nog een bijkomende vraag, boor je dat best voor, zo'n houtdraadbout? Of gewoon erin jassen in die balk?

 

[klusrob]

Wel voorboren. Anders splijt je hout of breekt de bout. Een mm of 2 kleiner dan de buitendiameter geloof ik.
Ik ben zelf meer fan van tellerkopschroeven. Dat is hetzelfde principe, maar dan makkelijker indraaien.
Breken minder makkelijk en je draait ze erin met een torx-bit ipv en dop/ratel. En de kop is dunner, dus makkelijker weg te werken (in ieder geval minder uitstekend).

Tellerkopschroeven Verzinkt Kopen? Lenskopschroeven morgen thuis

✔ Tellerkopschroeven verzinkt ✔ Schotelkopschroeven ✔ Lenskopschroeven ✔ Torx ✔ Voordelig ✔ Morgen in huis

www.wovar.nl

Of per hele verpakking

Tellerkopschroeven | EcoTools.nl | Ecotools.nl

Tellerkopschroeven voor dragende balk- en houtconstructies. Bestel direct bij EcoTools!

www.ecotools.nl

 

[GerardusR]

Best voorboren. Onderzijde van de balk, die op de vloer staat, kun je bijkomend ook inlijmen met bv high tack kit. Dan is je verbinding gelijmd en geschroefd. Ik heb de bouten gebruikt in de foto, maar dan langer. 10 x 120 dacht ik. Ingedraaid met de boormachine met een dopsleutel op. Wel een slagschroevenmachine.