Welke "witte" houtlijm gebruiken jullie?

[trilliwilli]

Dat Titebond voedselveilig is is gewoon een marketingtruc:



Een screenshot van de website met de mededeling voedselveilig bij indirect contact. Ja zo lust ik er nog wel tien. Moet je een T-bone steak dan boven je snijplank laten zweven

Verder ga ik gewoon mee in Henk zijn verhaal dat je elke PVAc lijm kunt gebruiken om een snijplank te lijmen. Daar ga ik de meerprijs van een uit Amerika overgevaren flesje niet voor betalen.

Het is een Youtube hype die met alle goede chemiefabrikanten in Europa gewoon niet uniek is, daar ben ik heilig van overtuigd.

 

[BoyS]

Ik gebruik Titebond, niet vanwege de hype maar ik kom regelmatig voor mijn werk in Amerika. Dan neem ik wat flessen mee zodat ik hobbymatig weer een tijd vooruit kan. Wat ik erg handig vind zijn de flessen en met name de tuitjes (maar dat is al een keer gezegd in dit draadje). Het voordeel is dat je daar de prijs betaalt voor een “standaard” Bison lijm van de bouwmarkt hier. Ik ben pas sinds twee jaar hobbymatig bezig met hout en het beste wat ik kan zeggen is: “Probeer gewoon verschillende soorten uit”. De ene vloeit wat beter en de andere daar zijn de resten beter van weg te vegen/werken. zolang je maar de juiste soort kiest voor hetgeen wat je gaat doen (waterbestendige versus gewone houtlijm etc.).

 

[SDG]

Pattex D3 van de Action all the way ���� Nog geen enkel probleem mee gehad.

 

[Joop van M]

Pattex van de Action is gewoon Pattex hoor, alleen prijskaartje is anders.

Momenteel gebruik ik Titebond I, gekocht uit nieuwsgierigheid. Ten opzichte van Bison en Pattex is deze wel wat vloeibaarder en makkelijker uit te smeren. Dit vindt ik wel prettig voor fineer leggen. Maar om verbindingen te maken vind ik een nadeel omdat deze weer snel druipt. Het is mij opgevallen dat Titebond bij eikenhout niet transparant opdroogt, maar meer geel/bruine spoor achterlaat (nee, niet die bij je onderbroek).
Ik heb het idee dat Pattex en bison sneller op sterkte is dan Titebond, kan me vergist hebben.

Overigens ik zag op de site van Bison, dat je de lijm beetje mag verdunnen met water mocht deze te dik zijn.

 

[Bert Vanderveen]

Bison is niet favoriet vanwege de onhandige flacon. Den Braven is ok. Titebond heeft als voordeel dat je goed kunt zien dat-ie nog 'open' is (film heeft duidelijk andere tint). Beste lijm die ik tot nu toe gebruikt heb is Bindan-P Propellerleim B3/D3 van Bindulin. Kan ook aan de tot de verbeelding liggende naam liggen — je hebt de indruk dat lijm die speciaal voor propellers is, wel heel sterk moet zijn… : ) Droogt trouwens heel transparant op.

Een GlueBot is voor intensief gebruik onontbeerlijk. Handig dat je de tuitjes kunt wisselen. Minder handig is dat ingedroogde lijm er moeilijk uit te spoelen is (maar dan gebruik je hem ook niet intensief, dus).

 

[Bert Vanderveen]

Een screenshot van de website met de mededeling voedselveilig bij indirect contact. Ja zo lust ik er nog wel tien. Moet je een T-bone steak dan boven je snijplank laten zweven

Direct contact betekent: in je lijf, dus doorgeslikt. Indirect contact is dus 'overdracht' via — en die is er dus niet. Is vrij logisch, maar niet helemaal duidelijk...

 

[Jos Cuypers]

idem ervaring..
daarom volledig overgeschakeld naar Pattex / Bison / ...

... Titebond I, gekocht uit nieuwsgierigheid. Ten opzichte van Bison en Pattex is deze wel wat vloeibaarder en makkelijker uit te smeren. Dit vindt ik wel prettig voor fineer leggen. Maar om verbindingen te maken vind ik een nadeel omdat deze weer snel druipt. Het is mij opgevallen dat Titebond bij eikenhout niet transparant opdroogt, maar meer geel/bruine spoor achterlaat (nee, niet die bij je onderbroek).
Ik heb het idee dat Pattex en bison sneller op sterkte is dan Titebond, kan me vergist hebben.

...

 

[seb]

Mannen, wat een reacties!
Alvast bedankt voor uw respons! Tot nu toe heb ik eigenlijk ook nog nooit problemen gehad, het viel me dezer dagen echter op dat de lijmnaad van mijn eiken plaat van vorig jaar een kleurtje had.
Persoonlijk heb ik de neiging nogal rijkelijk de lijm aan te brengen en na het inklemmen met een vochtige doek de uitgepuilde -nog natte lijm- te verwijderen. Op plaatsen waar ik weet dat ik er niet meer bij kan (onder de klemmen) leg ik een stuk krantenpapier dat ik dan tijdens het schuren -na uitharding- gewoon wegschuur (het deel dat in de lijm plakt).
Misschien zal de naad niet goed dicht geweest zijn, oorspronkelijk nochtans niets van te merken, de plaat was prachtig (nu nog, maar de naden vallen wat meer op).

 

[Bert Vanderveen]

@seb Ja dat wegvegen van de uitgeknepen lijm met een natte lap — eindeloze discussies of je dat wel moet doen… De 'wijze' heren van het vak zeggen 'niet doen'. Maar dan zijn ze weer verdeeld in meerdere kampen:
- plakband naast de naden (veel werk, maar het gaat goed in mijn ervaring)
- als het half gesetteld is met een rietje weghalen (vond ik wel een mooie tip, maar nu kunnen rietjes niet meer)
- helemaal wachten tot het hard is en dan wegschrapen (heb je niet voor niks een fijna bahco schraper)
- en dan vergeet ik er vast nog wat.
Argument: met een nat doekje wissen smeert lijm over een groter oppervlak en dat blijf je vaak zien na afwerking.

Wie het weet, maar dan echt, mag het zeggen...

 

[seb]

@seb Ja dat wegvegen van de uitgeknepen lijm met een natte lap — eindeloze discussies of je dat wel moet doen… De 'wijze' heren van het vak zeggen 'niet doen'. Maar dan zijn ze weer verdeeld in meerdere kampen:
- plakband naast de naden (veel werk, maar het gaat goed in mijn ervaring)
- als het half gesetteld is met een rietje weghalen (vond ik wel een mooie tip, maar nu kunnen rietjes niet meer)
- helemaal wachten tot het hard is en dan wegschrapen (heb je niet voor niks een fijna bahco schraper)
- en dan vergeet ik er vast nog wat.
Argument: met een nat doekje wissen smeert lijm over een groter oppervlak en dat blijf je vaak zien na afwerking.

Wie het weet, maar dan echt, mag het zeggen...

Ik dacht nu net dat uitgepuilde en uitgeharde lijm net meer “plekken” zou geven in het hout...

 

[mathieu]

Als je de lijm met een natte doek wegneemt, ga je de lijm verdunnen en trekt hij verder in het hout. De afwerkingsprodukten trekken daar dan minder in het hout wat resulteerd in keurverschil (vlekken).

 

[seb]

Ok, volgende keer minder lijm dan en pas wegnemen als uitgehard.

 

[Bert Vanderveen]

Ok, volgende keer minder lijm dan en pas wegnemen als uitgehard.

In mijn ervaring is voor zichtwerk afplakken de beste methode. Of nog beter: omgekeerd afplakken, dwz. de te verlijmen vlakken afplakken, vervolgens afwerken (lak, olie, whatever), plakband verwijderen en dan verlijmen. Lijmresten zijn dan makkelijk weg te verwijderen en er treedt absoluut geen vervuiling van de oppervlakken plaats.

 

[mathieu]

Ok, volgende keer minder lijm dan en pas wegnemen als uitgehard.

Of met een scherp houtje wegnemen als de lijm begint uit te stijven. Gaat gemakkelijker dan als hij helemaal hard is.

 

[ZotVanHout]

dag seb
voor het lijmen van een eiken trap heb ik 2 jaar geleden titebond III (groene bus) gebruikt
de treden van 30 cm breed heb ik uit stroken van 10 cm gemaakt om het kromtrekken te vermijden
de verbinding heb ik met visgraatprofiel gemaakt
gelijmd, geperst & nadien op dikte geschaafd
je kan na 2 jaar de naden enkel vinden door te kijken waar de tekening verandert (= waar de stroken tegen mekaar komen)
er is dus geen lijmstrook te zien, dus ook geen sprake van verkleuring ervan
hoe jij je tablet gelijmd hebt (koud ?) weet ik niet
de titebond III kleurt in ieder geval donkerbruin, dus niet wit of doorschijnend
[h=2][/h]

 

[henkverhaar]

Beste lijm die ik tot nu toe gebruikt heb is Bindan-P Propellerleim B3/D3 van Bindulin. Kan ook aan de tot de verbeelding liggende naam liggen — je hebt de indruk dat lijm die speciaal voor propellers is, wel heel sterk moet zijn… : )

Ik denk dat dat eem marketingtruc is; volgens mij zijn PVAc lijmen nog steeds niet goedgekeurd voor vliegtuigbouw. Daarvoor heb je UF (ureum-formaldehyde), MF (melamine-formaldehyde), UMF, PF (fenol-formaldehyde) of resorcinollijmen. Zoals ook werden gebruikt voor de mosquito bijvoorbeeld. En de vleugels van Fokkers 27 werden met een Araldite (epoxy) in elkaar geplakt...

 

[henkverhaar]

Argument: met een nat doekje wissen smeert lijm over een groter oppervlak en dat blijf je vaak zien na afwerking.

Wie het weet, maar dan echt, mag het zeggen...

Niet alleen dat, maar door de verdunning trekt het ook IN het hout, en krijg je de vlekken dus idd nooit meer weg. Wat niet wegneemt dat het uitsluitend cosmetisch is ;-)

 

[GH1]

Gewoon zelf proberen wat voor jou werkt bij het verwijderen en de hoeveelheid lijm..... er zijn genoeg professionele meubelbouwers die de natte doek methode gebruiken en precies weten hoe nat die moet zijn om met hun lijmsoort en hout geen enkel probleem in de afwerking te hebben. Alles met beleid natuurlijk, en elke keer een schoon deel van de doek gebruiken. Andere methoden werken vaak ook, allemaal een kwestie van proberen en je eigen voorkeur vinden....

En ook sterk afhankelijk van de verbinding natuurlijk. Een hoekverbinding waar je na lijmen weinig meer mee doet is wat anders dan de naad tussen de delen van een tafelblad dat je toch nog gaat vlakken of schuren. Bij die laatste boeit het wat ruimer lijm gebruiken ook minder terwijl bij de eerste je wat kritischer te werk moet gaan.

En afhankelijk van de houtsoort is het soms ook zinvol te kiezen voor verschillende varianten. Soms is een witte/transparante naad mooier en soms een wat donkere zoals bijvoorbeeld met titebond III.

En zoals al gezegd, eerst afwerken en dan lijmen is voor verbindingen in het zicht vaak een prima oplossing.

 

[vandikte]

Ik denk dat dat eem marketingtruc is; volgens mij zijn PVAc lijmen nog steeds niet goedgekeurd voor vliegtuigbouw. Daarvoor heb je UF (ureum-formaldehyde), MF (melamine-formaldehyde), UMF, PF (fenol-formaldehyde) of resorcinollijmen. Zoals ook werden gebruikt voor de mosquito bijvoorbeeld. En de vleugels van Fokkers 27 werden met een Araldite (epoxy) in elkaar geplakt...

Die berichten van Henk zijn altijd de moeite waard en erg leerzaam, dank!

 

[RonaldVereycken]

Ronald probeert het zo:

a) beter worden in het inschatten van de juiste hoeveelheid lijm: ik gebruik sinds kort een lijmkammetje en lijm nog maar 1 van beide kanten (dan nog slaag ik erin teveel te gebruiken )

b) niet verwijderen zolang de lijm nog erg nat is. Express lijm werkt beter in dit opzicht. De lijm even laten opdrogen vóór de delen te persen ook.

De truuk met de omgekeerd afplakken heb ik nog niet geprobeerd, omdat mijn verbindingen na montage door de regel nog wel een tikje schuurwerk vereisen.

Conclusie voor Ronald: voor meubilair, op zeker spelen en zichtwerk afplakken, met name voor de 'lastige' binnenhoeken. Minder kritische projecten: enkel als het echt druipt afvegen, anders even laten doen en "wegscheren" als de lijm bijna droog is, of achteraf. Achteraf is minder ideaal want lijm wordt erg hard, veel harder dan hout.