Project “beuk” : hulp gevraagd bij massief werkblad

[RonaldVereycken]

Huidig project bijna ten einde (hier), daarna moet de burohoek worden vernieuwd.
De corpussen worden meubelpaneel, het werkblad wordt massief en de kastdeurtjes multiplex.



Na een dagwandeling in het prachtige zoniënwoud, vol reusachtige beuken van 200 jaar oud met hoge takloze stammen, weten we welk hout we willen.

Een vooraf gelameleerd werkblad krijg ik aan mevrouw niet verkocht. Ze wil een massief werkblad van gestoomde beuk. Het zweet breekt me uit:

• Dikte na schaven zal zo'n 33mm zijn. Zal dit doorbuigen over 2,2m of ondersteuning nodig?
• Planken verkrijgbaar in breedtes 15-20-25 cm... wat is een "gezonde" breedte zonder teveel kromtrek risico's? 25 lijkt me veel te veel?
• ​Het hout is gedroogd maar ligt in de houthandel buiten, onder een afdak. Hoelang kan ik dit best laten acclimatiseren alvorens verlijmen?
• Ongeschaafd hebben de beuken planken weinig tekening. Is dat normaal of komt er dat typisch pas door na schaven?
• ​De planken zijn vermoedelijk donkerder dan de multiplex deurtjes...hoe zou ik dit kleurverschil kunnen opvangen?

Om de seizoenswerking op te vangen zou ik ze zó bevestigen dat alle schroeven enkele mm kunnen verschuiven in de richtingen van A en B. Werking in de andere richtingen is verwaarloosbaar?

Omwille van de werking zal ik kan beide bladen niet aan elkaar bevestigen in punt C. Maar wat moet ik doen om de werking van A op te vangen op punt D? Dat eindigt op een muur. Ik kan toch moeilijk 1cm dikke silicone spuiten?


Alvast bedankt voor alle hulp...

 

[Jurriaan]

Als je minder saai beukenhout wil, zou je eens moeten kijken of je ergens kwartiers of bijna-kwartiers beukenhout op de kop kunt tikken. Of beuken van een stam met een donkere kern, of beuken wat een jaar of wat gelegen heeft, dan zijn er plotseling meer kleuren of tekening zichtbaar.
En als je dan toch zoekt, als je beuken koopt met omschrijving 'KD' en je laat je het vochtgealte demonstreren bij de houthandel, scheelt dat misschien wel 2 maanden met een stapel beukenhout in je woonkamer om te acclimatiseren, beuken is niet het gemakkelijkste hout...

Wat betreft het doorbuigen: wat komt er op te staan? Als daar een PC, 2 grote monitoren, wat luidsprekers en je complete flightsimulator-dashboard op komt, of een naai/lockmachine, dan schat ik ni dat 33 mm toch best wel doorbuigt bij een overbrugging van 220 cm.

 

[gpf]

Beuken heeft weinig tekening tenzij je beuk met slaap hebt. Kromtrekken en breedte delen heeft veel te maken met vochtpercentage. In feite zal je een winter binnen moeten leggen in een cv gestookte ruimte tenzij zoals aangegeven kunstmatig gedroogd tot 8 %. Blad zal doorbuigen. Optie is een regel met lades van zeg 8cm hoog eronder, dan zou ik wel aandurven.

 

[GH1]

In mijn optiek een beetje kansloos wat je wil en hoe je de orientatie van A nu hebt getekend, om over delen met een breedte van 150+ bij beuken nog maar te zwijgen .... als je toch iets met massief wil gaan doen voor een blad (in beuken) dan kom je al snel uit op bladen uit gelamineerde kleine delen. Niet altijd heel fraai maar wel een stuk stabieler. En anders is het zorgen voor een serieuze ondersteuning met bijvoorbeeld regels en bladwervels. Of gewoon gefineerd plaatmateriaal gebruiken....

 

[TUNE4IT]

Ik denk dat de oriëntatie van A meer te maken heeft hoe Sketchup standaard inkleurt..
Maar inderdaad, je wil een stabiel blad en de beste manier is om de bladen te lamineren en de houtnerf om en om te leggen. Eigenlijk zoals je krijgt als je een keuken blad paneel koopt bij de bouwmarkt. En de overspanning van meer dan 2 meter zou ik ook net doen met die dikte. Probeer of je een extra beugel aan de muur kan zetten.

 

[fantic]

Ik heb ooit een soortgelijk blad gemaakt uit Eiken, met een lat ervoor ertegeaan van 3 breed maar net even 2mm hoger aan de bovenkant hadden we die rond gefreesd zodat je naar de rand van het blad een waterkering hebt. In de hoeken heb ik alleen die op 45gr gezaagd en de rest gewoon recht tegen elkaar gezet. Was een 3cm dik blad en de waterkeringlat was denk ik zelfs meer dan 4 cm dik zodat het blad nog dikker leek. De ronding was dus echt een hele flauwe over de breedte van 3cm 2 a 3mm hoger in het midden.

 

[RonaldVereycken]

Alvast iedereen bedankt voor de feedback tot hiertoe.

Ik onthoud:
* planken zeker niet breder dan 10 of 15 cm
* oriëntatie van A is inderdaad een fout in sketchup, het is de bedoeling om een 5-7 tal lange planken te verlijmen
* Ik ga zeker bevestigen aan de achterkant, maar ik zal er ook een regel onder maken (op 2/3 diepte ofzo dat je ze niet ziet en ook niet tegenaan botst). Nog dikker zou ik ook kunnen zoeken maar dan wordt het wel erg duur.

Ik kan de onderdelen 2 maanden laten acclimatiseren, niet langer. Loopt het misschien vaak fout als de houthandelaar beweert dat het hout gedroogd is?

@GH1: wat bedoel je verder nog met 'kansloos'? Nog zaken die niet goed zitten?

 

[Tympy]

Ziet er uit als een uitdagend project! Ik kan je niet heel veel verder helpen, maar is 33m niet dik genoeg voor die overspanning? Ik heb een eiken eettafel blad 2m lang met poten op de uiteindes, 28mm dik en die buigt niks door als ik er in het midden druk op zet. Dus zeker als je tegen de achterwand een lat bevestigd waar je blad over de hele breedte op steunt lijkt het mij voldoende. Of heeft beuken zulke andere eigenschappen?

Voor de deurtjes, is het niet een idee om juist een andere contrasterende multiplex houtsoort te kiezen? Mocht je geen multiplex vinden wat erg op het beuken blad lijkt, is dit misschien een mooiere oplossing dan 2 soorten die net niet hetzelfde zijn.

Succes en ben benieuwd naar je ervaringen

 

[Jurriaan]

Ik kan de onderdelen 2 maanden laten acclimatiseren, niet langer. Loopt het misschien vaak fout als de houthandelaar beweert dat het hout gedroogd is?

Als het hout nu buiten ligt, loopt het zeker fout. Mocht het binnen in een verwarmde hal met ander meubelhout liggen, dan nemen je kansen op succes toe.

Ik noem maar eens wat als voorbeeld:

https://www.af.nl/voorraad/massief/beuken/prijslijst.html

de KD variant ('Kiln Dried') is in een oven gedroogd en daarna droog bewaard - waarbij je toch het vochtgehalte zou moeten meten, want de kans dat jouw woonkamer droger is dan die hal, is best groot. De AD variant ('Aid Dried') is goedkoper, en maar wordt alleen als balken voor poten o.i.d. verkocht. Waarom? Omdat planken veel meer kromtrekken dan poten, of een tafelpoot van 8 cm breed 1 mm smaller wordt is veel minder erg dan een plank van 16 cm die 2 mm smaller wordt.

 

[SunRayes]

Als je rekening houdt met de werking van het blad, dan maakt het niet zoveel uit of het nog wat krimpt.
Maar dan krijg je bij punt D inderdaad wel een sleuf van een centimeter of meer.
En met rekening houden bedoel ik: slobgaten en ruimte. Dus op punt C niet aan elkaar bevestigen, maar los tegen elkaar aan leggen. Daar kan je bijvoorbeeld een mes en groef maken, zodat de bovenkant wel even vlak blijft. Maar er kan wel een mm sleuf ontstaan.

Als je een strak werkblad wilt, wat overal perfect aansluit, dan ontkom je er niet aan om fineer te gebruiken.
Massief hout heeft nu eenmaal wat eisen: manier van vastzetten, ruimte om te werken.

Je kan ook denken: het is massief hout, dus die sleuf langs de muur accepteer ik.
Als je een massief houten blad gebruikt, mag je dat best laten zien. Maar dan moet je meer de nadruk leggen op een strak blad wat tegen de muur aangeschoven wordt. En niet aan de muur aanpassen en afkitten.

Of je maakt langs de bovenkant van je blad een plint aan de muur van hetzelfde hout. Dan hoeft je blad niet perfect aan de muur aan te sluiten, en bij punt D kan je genoeg ruimte houden wat onder de plint uit het zicht blijf.

 

[L.N.]

Ik zie eigenlijk het probleem niet. De lange plank (A) kun je toch op meerdere plaatsen aan de muur bevestigen? Dan is de overspanning geen 261 cm, maar 64 cm. Dat zal toch wel lukken zonder te veel door te buigen? Eventueel zet je er een regel of stalen profiel onder met slobgaten). A + C kun je ook gewoon aan elkaar bevestigen. Je moet zorgen dat C mee kan bewegen met het uitzetten van A. Dit betekent dat je C met grote slobgaten aan de witte kastjes moet bevestigen en er rekening mee moet houden dat de overhang bij D groot genoeg is.

 

[tuoh]

"gedroogd" hout dat buiten ligt??? Dat is dan hoogstens winddroog (17 à 20%) en niet geschikt om binnenshuis te gebruiken.
Gestoomde beuk is doorgaans iets stabieler dan de gewone variant, maar het blijft een levendige houtsoort welke snel reageert op vochtschommelingen.
Cruciaal om het project te laten slagen is het juiste vochtgehalte, kwartiers gezaagd hout en relatief smalle stroken (max 100 à 120mm breed)
Anders word je sowieso geconfronteerd met wijkende lijmnaden, scheluw trekkend hout, etc...

Massief beuk verwerken binnenshuis is als op eieren lopen, één stap verkeerd en hebt een omelet als eindresultaat.

 

[RonaldVereycken]

"gedroogd" hout dat buiten ligt??? Dat is dan hoogstens winddroog (17 à 20%) en niet geschikt om binnenshuis te gebruiken.
Gestoomde beuk is doorgaans iets stabieler dan de gewone variant, maar het blijft een levendige houtsoort welke snel reageert op vochtschommelingen.

Buiten is een groot woord, het is een overdekte hal met wanden maar met een grote poort die hele dag openstaat en niet verwarmd (zover ik weet).

Massief beuk verwerken binnenshuis is als op eieren lopen, één stap verkeerd en hebt een omelet als eindresultaat.

Hahaha, dat geeft me goeie moed . Is beuk moeilijker dan bv. eik, of waar vergelijk je mee? Is dat de reden waarom je veel hoort van eiken tafels maar niet van beuken? Ik kan nog altijd overschakelen...

 

[RonaldVereycken]

Verder, bedankt voor alle zeer constructieve feedback hier, al veel bijgeleerd.

Dat plintje vind ik een elegant idee en ik deel de mening ivm. slobgaten.

Over gebruik en droging is het advies tegenstrijdig. Dit sterkt me in mijn originele idee, vóór dit project, om pas met massief te starten over enkele jaren als ik meer tijd heb en minder projecten in de pijplijn. En dan klein starten (bv. salontafeltje). Dan kan ik het beoordelen uit eigen ervaring.

Ik ga toch nog eens nadenken over de alternatieven. En wat ik ook doe, ik ga zeker 1 beukenplank kopen en een klein experimentje opzetten...

 

[tuoh]

Buiten is een groot woord, het is een overdekte hal met wanden maar met een grote poort die hele dag openstaat en niet verwarmd (zover ik weet).



Hahaha, dat geeft me goeie moed . Is beuk moeilijker dan bv. eik, of waar vergelijk je mee? Is dat de reden waarom je veel hoort van eiken tafels maar niet van beuken? Ik kan nog altijd overschakelen...[FONT=&]

[/FONT]

Beuk is lastiger dan eik bijvoorbeeld, heeft alles te maken met de "levendigheid " van het hout. Om straffeloos beuk te verwerken voor binnenshuis MOET het hout voldoende droog zijn ( 8 à 10%rv)
Te snel drogen (ongecontroleerd) is nefast voor het (meeste) hout, de vervormingen kunnen dan "angstwekkende" resultaten opleveren, tot collaps toe

Maar beuk is ook een prettig te bewerken houtsoort, eerder saai van uiterlijk, maar met het juiste vochtgehalte voor een bepaalde toepassing, wel tophout.
Eens het werkstuk afgewerkt (lak of olie) kan het hout de jaarlijkse vochtschommelingen in huis wel de baas. Wel oppassen geblazen als er een verwarmingsbron in de buurt staat!!

Ps: gedroogd hout voor binnen (alles tussen de 6 à 10% rv) word ofwel opgeslagen in geklimatiseerde ruimtes, of word, volledig ingepakt met folie, gestockeerd in een gewone loods. Al de rest is "fake news"
Tijdens de klus moet ook in de werkruimte quasi dezelfde luchtvochtigheid heersen als op de uiteindelijke plaats van bestemming. Anders is het drogen een maat voor niks geweest.
Dit omdat hout hygroscopisch is, en beuk zich redelijk snel aanpast aan een andere luchtvochtigheidswaarde. Duurzamere houtsoorten hebben hier meestal wat meer tijd voor nodig.

 

[SunRayes]

Ik zie eigenlijk het probleem niet. De lange plank (A) kun je toch op meerdere plaatsen aan de muur bevestigen? Dan is de overspanning geen 261 cm, maar 64 cm. Dat zal toch wel lukken zonder te veel door te buigen? Eventueel zet je er een regel of stalen profiel onder met slobgaten). A + C kun je ook gewoon aan elkaar bevestigen. Je moet zorgen dat C mee kan bewegen met het uitzetten van A. Dit betekent dat je C met grote slobgaten aan de witte kastjes moet bevestigen en er rekening mee moet houden dat de overhang bij D groot genoeg is.

Klopt, de overspanning is goed op te lossen. Maar als je de kopse kanten van A strak tegen de muur wilt hebben, en ze zelfs gaat kitten, dan kunnen we lelijke plekken ontstaan. Door de spanning kan de kit gaan scheuren, of je trekt wat van het stucwerk of behang mee.
En inderdaad de ruimte bij D, die blijft altijd zichtbaar. Vandaar mijn voorstel voor een plint. Om die zijkanten te verbergen.

 

[RonaldVereycken]

Intussen aan mevrouw uitgelegd dat de planken moeten drogen in de living, dat dat krimpt en soms scheurt en ineens waren de gelamelleerde werkbladen toch ook wel mooi. Oef !!!

Nogmaals dank voor alle constructieve antwoorden waardoor we een gedegen evaluatie hebben kunnen doen en het voorlopig iets eenvoudiger aanpakken. Enkel voorlopig he ;-).

Klopt mijn veronderstelling dat zo'n werkblad bijna evenveel werkt, dus met zelfde krimp/uitzetscenario rekening houden, maar het is wel stabieler qua scheuren/scheluw trekken?

Verder nog één alternatief gevonden, duitse beuk in verticale lamellen:


Het zal tussen die twee spelen. Ik vermoed dat dit qua werking vergelijkbaar is, stabieler maar zelfde werking in lengte en breedte als massief, dus alle info hier zal van pas komen.

Ik ga tezelfdertijd een beetje massieve beuk kopen en een experimentje draaien. Ik ga dat direct verwerken en zien wat voor omelet, als ik Tuoh mag geloven, dit zal geven ...

Ik heb nog ergens gelezen dat beuk sneller krimpt en uitzet dan ander hout. Rare jongens die beuken.

 

[brt]

Hallo,

Dag Ronald,

De in mijn ogen beste manier om beide bladen te bevestigen, om welke vorm van massief hout het ook gaat (eik, beuk, voorgelamelleerd of samengesteld):

Werkblad A wordt aan de voorzijde vast bevestigd op de draagstructuur. De rest van de breedte bevestig je zo dat breedtewerking mogelijk is (bijvoorbeeld slobgaten). Idem voor werkblad B. De beste verbinding om C uit te voeren is dan de volgende (als je dit technisch ziet zitten): Aan de voorzijde van werkblad B bevestig je dit vast aan werkblad A (bijvoorbeeld met een deuvel, dat doe je graag), Over de verdere breedte frees je een tand aan de kopse zijde van werkblad B die in een groef van werkblad C past. De tand bedraagt ongeveer 1/3 van de dikte van het werkblad. Deze worden los in elkaar geplaatst, zonder lijm. Wil je het nog beter, maar moeilijker, dan doe je het met een zwaluwstaartprofiel (kan je echter niet meer deuvelen). De breedtewerking van beide werkbladen zit dan aan de achterzijde, tegen de muur. De werking op punt D is verwaarloosbaar en een paar mm oversteek over de kast volstaat.

Aan de zijde van de muur zijn een paar oplossingen mogelijk:

A. je laat een voegje van een een paar mm, en je kit dit bovenaan af met een ril acrylaat die overschilderd wordt. Er is een risico dat dit scheurt, in dat geval zal je moeten herschilderen als het blad een evenwicht bereikt heeft. Dit zou ik doen. Heeft een redelijke kans om geen enkel probleem te geven.
B. Zoals eerder aangehaald: plintje. Eenvoudige oplossing. Als je het optisch kan aanvaarden.
C. je haalt het bezetsel weg op de plaats waar het werkblad de muur raakt en laat het werkblad onder het bezetsels schuiven. Je kit af zoals hierboven beschreven. Iets omslachtiger en nog steeds klein risico op scheuren. Je kan het voegje wel kleiner laten, of het werkblad tot aan de muur laten komen en zelfs een mmtje onder de plakkerij laten ingaan.
D. Je haalt het bezetsel weg achter het werkblad+ een vijftal cm erboven en een vijftal cm eronder. Na het plaatsen van het werkblad, dek je dit af met papier. Je plaatst een hoekprofiel voor pleisterwerken boven en onder het werkblad, en plakt de laatste centimeters opnieuw uit. Je hoeft nu niet per se meer af te kitten en het werkblad kan werken onder de plakkerij in. Misschien overdreven omslachtig, en je moet het zien zitten om de bepleistering bij te werken.

Ik zou gewoon voor A of C gaan...

 

[tuoh]

Intussen aan mevrouw uitgelegd dat de planken moeten drogen in de living, dat dat krimpt en soms scheurt en ineens waren de gelamelleerde werkbladen toch ook wel mooi. Oef !!!

Nogmaals dank voor alle constructieve antwoorden waardoor we een gedegen evaluatie hebben kunnen doen en het voorlopig iets eenvoudiger aanpakken. Enkel voorlopig he ;-).

Klopt mijn veronderstelling dat zo'n werkblad bijna evenveel werkt, dus met zelfde krimp/uitzetscenario rekening houden, maar het is wel stabieler qua scheuren/scheluw trekken?

Verder nog één alternatief gevonden, duitse beuk in verticale lamellen:
Bekijk bijlage 87896

Het zal tussen die twee spelen. Ik vermoed dat dit qua werking vergelijkbaar is, stabieler maar zelfde werking in lengte en breedte als massief, dus alle info hier zal van pas komen.

Ik ga tezelfdertijd een beetje massieve beuk kopen en een experimentje draaien. Ik ga dat direct verwerken en zien wat voor omelet, als ik Tuoh mag geloven, dit zal geven ...

Ik heb nog ergens gelezen dat beuk sneller krimpt en uitzet dan ander hout. Rare jongens die beuken.

Meestal zitten die kant en klare werkbladen verpakt in folie, dat is niet prioritair om het opp. te beschermen, maar om het houtvochtgehalte op peil te houden (rv waarde 10% of lager)
Dus na aankoop zo snel mogelijk verwerken en plaatsen , werken zal dan hoogstens een kwestie van enkele 1/10mm zijn, niet van een paar millimeters.

 

[Bert Vanderveen]

Mag ik suggereren de bladen 'los' van de wand te maken - dwz met een redelijk grote kier waardoor je makkelijk snoeren met platte stekkers kunt leiden. Ten eerste is dat handig (kijk om je heen - aan alles zit een snoer) en tentweede geeft dat speling voor uitzetten en krimpen. En ten derde (maar dat is smaak) ziet dat er beter uit dan een dichtgesmeerde kier.

Dat Duitse materiaal kent volgens mij geen enkele werking. Op YT heeft Olivier Verdier het wel eens toegepast & met mijn gelimiteerde Frans heb ik dat daaruit opgemaakt.