Alweer: Nieuwe garagedeur

[Luinge]

Hallo Forumers,

Ik heb een nieuwe opdracht gekregen (opdrachtgever: Mijn vrouw) voor het vervangen van onze kromme garage kanteldeur voor openslaande houten deuren met bovenlicht.
Nu zag ik al diverse topics op het forum over dit onderwerp, maar geen van de topics gaf mij antwoorden, de meeste topics zijn gestopt en bijna nergens een resultaat gezien.
De vragen die ik heb zijn:
Welk hout: Zie van alles over multiplex met aluminium, maar ik wil eigenlijk aan de gang met massief hout. Vanwege de oversteek van het dak worden de deuren eigenlijk nooit nat door de regen. De deuren worden geverfd.
Kozijn: Beste gewoon kozijn hout halen? Welk hout? Ik dacht eraan om het kozijn voor de huidige deur te plaatsen. Daarna van binnen uit de kanteldeur slopen.
Scharnieren: Welke en hoeveel scharnieren? Zie soms twee boven, 1 in het midden en 1 onder. Kan er niet een rekenmodel van vinden
Algemene tips: Hou zou ik de deur het best kunnen maken? Wat betreft gereedschap heb ik denk ik genoeg om alles te kunnen doen, heb echter geen domino. Maar wil graag met de hand de verbindingen maken. Mocht iemand tekeningen hebben, dan hou ik mij aanbevolen. (ik kan goed van tekeningen bouwen, het ontwerp gedeelte heb ik altijd moeite mee
Onderstaande foto is ter indicatie:


Alvast bedankt.

Roelof

 

[Superkees]

Bovenstaande foto is (gezien de scharnieren) zeer waarschijnlijk kunststof.

Maar: ik denk dat je het gewoon uit vurenhout zou kunnen maken. En voor de kozijnen meranti kozijnprofielen halen (tenzij je jezelf het wat moeilijker wilt maken). Mijn deuren hebben gewoon 3 scharnieren, onder, midden en boven. Afhankelijk van je schuur, zou ik wel overwegen ze te isoleren. En er is altijd weer de discussie hoe de schoren moeten. In de praktijk maakt dat vaak ook weer niet zo heel veel uit, bij een gewone garagedeur, mits ze er wel zitten en op druk belast worden.

 

[Pel]

Zware tuindeur scharnieren zetten zoals voorbeeld deur op foto, de schoor van bijvoorbeeld de linker deur, moet van de stijl schuin van links onder naar rechts boven. Ik zou ook gewoon meranti kozijn hout kopen, daar kun je het zelf immers niet voor gaan maken., wat SuperKees al zegt, de deur isoleren en bekleden met rabatdelen, binnenkant plaat multiplex tegenaan maken.

Groet Pel.

 

[damien]

Bij mij sloeg de wind vrij vlot de openslaande deuren open en wrikte hij alles uit de muur.

 

[Luinge]

Bij mij sloeg de wind vrij vlot de openslaande deuren open en wrikte hij alles uit de muur.

Oei, hoewel bij mij vanwege de ligging dit niet snel zou gebeuren is het wel goed om daar rekening mee te houden!

 

[Luinge]

Zware tuindeur scharnieren zetten zoals voorbeeld deur op foto, de schoor van bijvoorbeeld de linker deur, moet van de stijl schuin van links onder naar rechts boven. Ik zou ook gewoon meranti kozijn hout kopen, daar kun je het zelf immers niet voor gaan maken., wat SuperKees al zegt, de deur isoleren en bekleden met rabatdelen, binnenkant plaat multiplex tegenaan maken.

Groet Pel.

Maar ik wil eigenlijk niet "Opgeklampte" deuren. Zou iets willen iets als een paneeldeur constructie willen maken. Dan kan ik dus niet een een schoor erin krijgen toch? (Vandaar mijn verzoek van tekeningen, ben slecht in dit creatieve proces)

 

[tuoh]

Bij deuren en poorten zoals hierboven heb je geen schoor nodig, het (passend gezaagd) paneel aan de binnenzijde klaart die klus. Alhoewel je toch beter opteert voor een bijkomende middenregel die net als de onderregel de dikte van de beplanking verdunt word.
De bovenregel, de bovenste middenregel en de stijlen blijven wel de volledige houtdikte houden.
Dit betekend ook dat er aan de binnenzijde twee panelen per poortdeel moeten voorzien worden.
Qua constructie spreekt de foto hierboven verder voor zichzelf, veel tekeningen zijn daar niet meer voor nodig.

 

[mk23]

Daar heb je speciale veren met ketting voor, te krijgen bij elke goede ijzerwaren handel, of je plaatst twee deurstoppers, eentje boven en eentje beneden.

- - - Updated - - -

Bij mij sloeg de wind vrij vlot de openslaande deuren open en wrikte hij alles uit de muur.

Daar heb je speciale veren met ketting voor, te krijgen bij elke goede ijzerwaren handel, of je plaatst twee deurstoppers, eentje boven en eentje beneden.

 

[trilliwilli]

Daar kun je ook een telescopische uitzetter voor gebruiken. Handig dat je deur ook open blijft staan als je net met je glimmende auto naar buiten wil rijden.

Wat de deuren betreft, overweeg als het maken van deuren een brug te ver is om de deuren op maat te kopen, en ze dan zelf te plaatsen. Het kozijn kun je prima zelf maken, maar een fabriek freest bijvoorbeeld machinaal je driepuntssluiting in de deur. Kan een voordeel zijn. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan, maar met materiaalkosten loopt het al aardig op, die fabrieken kopen dat groot in en kunnen kant en klare deuren scherp leveren.

Austria, Weekamp, Albo en Bruynzeel zijn zo wat merken die volop worden aangeboden.

Denk bij zelf maken ook aan de tijd dat de deuren er volledig uit liggen. Het is toch prettig als je met een dag de zaak kan vervangen. Goed inmeten en voorbereiden dus.

De deur hier in onze garage wil ik ook vervangen, maar ik heb de tijd niet om dat allemaal zelf te maken, dus ik ga zeker voor de optie deuren kopen en zelf het kozijn maken en plaatsen.

 

[JoepKanters]

Hoi Roelof,

Voor een dergelijke deur zou ik toch serieus aluplex overwegen. Als je freesbare aluplex neemt kun je eventueel v groeven frezen om toch het idee van planken te krijgen. Met aluplex (icm meerpuntsluiting) weet je zeker dat je deuren niet krom trekken. Massief is natuurlijk mooi, maar massief werkt ook veel meer en maakt het geheel vaak onnodig zwaar. Je kunt voor het gewicht zelfs nog overwegen alutherm te gebruiken.
Ik maak en hang gemiddeld zo'n 50 van dit soort voor/achter/schuur/garage deuren per jaar dus weet wel een beetje waar ik het over heb
Met de juiste freesmallen is het afhangen van zulke deuren en het infrezen van de sloten als je een beetje handig bent niet zo heel spannend.

Gr Joep

 

[brt]

Bij deuren en poorten zoals hierboven heb je geen schoor nodig, het (passend gezaagd) paneel aan de binnenzijde klaart die klus. Alhoewel je toch beter opteert voor een bijkomende middenregel die net als de onderregel de dikte van de beplanking verdunt word.
De bovenregel, de bovenste middenregel en de stijlen blijven wel de volledige houtdikte houden.
Dit betekend ook dat er aan de binnenzijde twee panelen per poortdeel moeten voorzien worden.
Qua constructie spreekt de foto hierboven verder voor zichzelf, veel tekeningen zijn daar niet meer voor nodig.

Vraagje hierover: lees regelmatig dat het paneel of de beplanking van een deur de schoor kan vervangen. Wordt in dit geval het paneel dan zonder speling in de lengterichting van het hout in de kader gemonteerd? I
s misschien een domme redenering van mij (heb geen voorkennis inzake buitenschrijnwerk, maar moet zelf nog een paar deuren maken de komende jaren....), maar als je in de lengterichting b.v. 5 mm speling neemt (maat paneel 5mm kleiner dan maat van de sponningen in de kader), dan hangt de deur toch 5mm door vooraleer het paneel begint te schoren? Zelfde redenering, maar minder uitgesproken bij een deur waarbij de beplanking op de kader wordt gemonteerd: je nagelt iedere plank vast, als de planken nu zijdelings krimpen, kan de deur toch wat gaan zakken ( de planken kunnen vertikaal t.o.v. elkaar wat schuiven in de tand en groef... Of is de redenering in deze gevallen dat de wrijving die nodig is om een paneel in zijn groef te verplaatsen of de tand en groef van de planken te verschuiven voldoende groot is om de schorende werking te garanderen?

 

[tuoh]

De "panelen" worden altijd gemaakt uit multiplex (WBP) en deze mogen "spannend" geplaatst worden. Geen zijdelingse speling nodig hier omdat A,het paneel praktisch niet werkt, en B, het hout van stijlen en regels bij buitenschrijnwerk ook nauwelijks gaat werken. Tenminste, als het hout de juiste rv waarde heeft, voor buitenwerk rond de 14 à 16%.
Zoals bij elke houtconstructie moet er ook altijd gewerkt worden met geselecteerd hout, houtsoort, zaagwijze, vochtgehalte, etc.. hebben alle hun invloed op het eindresultaat.

Bij het toepassen van massieve panelen gaat dit verhaal NIET op, daar moet altijd speling gegeven worden.
Bij een verticaal of horizontaal geplaatste beplanking moet er ook altijd een schoor (of sluitende multiplex panelen) in de constructie komen.
Bij een beplanking op 45° is dit laatste niet nodig, hier werkt (een deel) van de beplanking wel als schoor.

 

[brt]

De "panelen" worden altijd gemaakt uit multiplex (WBP) en deze mogen "spannend" geplaatst worden. Geen zijdelingse speling nodig hier omdat A,het paneel praktisch niet werkt, en B, het hout van stijlen en regels bij buitenschrijnwerk ook nauwelijks gaat werken. Tenminste, als het hout de juiste rv waarde heeft, voor buitenwerk rond de 14 à 16%.
Zoals bij elke houtconstructie moet er ook altijd gewerkt worden met geselecteerd hout, houtsoort, zaagwijze, vochtgehalte, etc.. hebben alle hun invloed op het eindresultaat.

Bij het toepassen van massieve panelen gaat dit verhaal NIET op, daar moet altijd speling gegeven worden.
Bij een verticaal of horizontaal geplaatste beplanking moet er ook altijd een schoor (of sluitende multiplex panelen) in de constructie komen.
Bij een beplanking op 45° is dit laatste niet nodig, hier werkt (een deel) van de beplanking wel als schoor.

Verhelderend antwoord, waarvoor dank.

In het verlengde hiervan: wanneer je een deur wil maken zoals op de foto wordt er dus een dunne beplanking op multiplex aangebracht... Bestaat er een manier om dit correct te doen naar werken en kromtrekken toe? Bij ons thuis hangt bijvoorbeeld een voordeur, gemaakt door een prof. firma, waarbij planchetten zijn aangebracht op multiplex (buitenzijde planchetten, binnenkant multiplex), paneel is nooit echt vlak... naargelang de klimatologische omstandigheden meer of minder bol.... werkende planchetten trekken de multiplex scheef... Wat is hier trouwens het voordeel van de multiplex t.o.v. een klassieke opbouw? Ik veronderstel luchtdichtheid?

 

[tuoh]

........

In het verlengde hiervan: wanneer je een deur wil maken zoals op de foto wordt er dus een dunne beplanking op multiplex aangebracht... Bestaat er een manier om dit correct te doen naar werken en kromtrekken toe? Bij ons thuis hangt bijvoorbeeld een voordeur, gemaakt door een prof. firma, waarbij planchetten zijn aangebracht op multiplex (buitenzijde planchetten, binnenkant multiplex), paneel is nooit echt vlak... naargelang de klimatologische omstandigheden meer of minder bol.... werkende planchetten trekken de multiplex scheef... Wat is hier trouwens het voordeel van de multiplex t.o.v. een klassieke opbouw? Ik veronderstel luchtdichtheid?

Nee, dat word juist NIET gedaan. De beplanking maakt geen contact met de panelen aan de binnenzijde, daar zit ofwel een luchtspouw, of een plaat isolatie tussen.

Deurkader voor buitendeuren meestal 58mm dik, 15mm beplanking gelijkliggend met de buitenzijde, multiplex paneel 12mm dik met tussen beide 20mm isolatie. Aan de binnenzijde worden isolatie en paneel opgesloten met een deels opliggende "glas"lat. Dit is een gebruikelijke manier van opbouwen.

En waarom multiplex als paneel?
Een paar belangrijke punten:

- maatvastheid & vormvastheid
- minder inbouwruimte nodig = meer ruimte voor isolatie bij eenzelfde houtdikte
- kostprijs, dezelfde constructie met massieve panelen is heel wat bewerkelijker om maken, maar wel mooier!

 

[roeliepoelie]

Heb zelf ook een kiepbare garagedeur die ik ook een keer wil vervangen door houten deuren. Nu had ik zelf bedacht om het ijzeren geraamte, waar de garagedeur invalt, te laten zitten. Dat kan in dan mooi gebruiken als kozijn voor de nieuw te maken deuren. Op det geraamte kan ik dan ook de scharnieren bevestigen. Misschien ook een idee voor jou?

 

[Luinge]

Daar kun je ook een telescopische uitzetter voor gebruiken. Handig dat je deur ook open blijft staan als je net met je glimmende auto naar buiten wil rijden.

Wat de deuren betreft, overweeg als het maken van deuren een brug te ver is om de deuren op maat te kopen, en ze dan zelf te plaatsen. Het kozijn kun je prima zelf maken, maar een fabriek freest bijvoorbeeld machinaal je driepuntssluiting in de deur. Kan een voordeel zijn. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan, maar met materiaalkosten loopt het al aardig op, die fabrieken kopen dat groot in en kunnen kant en klare deuren scherp leveren.

Austria, Weekamp, Albo en Bruynzeel zijn zo wat merken die volop worden aangeboden.

Denk bij zelf maken ook aan de tijd dat de deuren er volledig uit liggen. Het is toch prettig als je met een dag de zaak kan vervangen. Goed inmeten en voorbereiden dus.

De deur hier in onze garage wil ik ook vervangen, maar ik heb de tijd niet om dat allemaal zelf te maken, dus ik ga zeker voor de optie deuren kopen en zelf het kozijn maken en plaatsen.

Hoi William.

Zoals in mijn mail aangegeven kan ik de kozijnen voor de huidige kanteldeur plaatsen. Ik kan dan nog steeds de inloopdeur die in de kanteldeur zit gebruiken.
Dus ik heb alle tijd om de deur dan te vervangen. als alles klaar is sloop ik de kanteldeur van binnen eruit.
Ik begrijp de argumenten, en rationeel gezien misschien ook beter om een kant en klare duur te kopen, maar ik vind het ook gewoon ook om te doen

Roelof

 

[Luinge]

Zal mij in Aluplex verdiepen. Kan ik daar dan gewoon boven een opening in zagen voor de ramen?

Roelof

 

[Luinge]

Heb zelf ook een kiepbare garagedeur die ik ook een keer wil vervangen door houten deuren. Nu had ik zelf bedacht om het ijzeren geraamte, waar de garagedeur invalt, te laten zitten. Dat kan in dan mooi gebruiken als kozijn voor de nieuw te maken deuren. Op det geraamte kan ik dan ook de scharnieren bevestigen. Misschien ook een idee voor jou?

Ik wilde juist de kozijnen voor het ijzeren geraamte van de kanteldeur plaatsen. Op die manier heb ik alle tijd om de deur te maken.
Ook lijkt mij het ijzeren geraamte niet sterk genoeg voor de schanieren. Het is bij mij maar dun blik.

Roelof

 

[Luinge]

Bij deuren en poorten zoals hierboven heb je geen schoor nodig, het (passend gezaagd) paneel aan de binnenzijde klaart die klus. Alhoewel je toch beter opteert voor een bijkomende middenregel die net als de onderregel de dikte van de beplanking verdunt word.
De bovenregel, de bovenste middenregel en de stijlen blijven wel de volledige houtdikte houden.
Dit betekend ook dat er aan de binnenzijde twee panelen per poortdeel moeten voorzien worden.
Qua constructie spreekt de foto hierboven verder voor zichzelf, veel tekeningen zijn daar niet meer voor nodig.

Ik heb je berichtje al een paar keer gelezen, maar geloof niet dat ik het helemaal snap.
Als je naar de foto kijkt, hoe moet ik het dan zien dat de onderregel de dikte van de beplanking verdunt wordt?
Ik dacht dat de onder regel, tussenregel (die net onder het glas zit) en de bovenregel (die boven het glas zit)
allemaal even dik zijn, net als de zijkanten. en dan tussen de onderste en die net onder het glas zit nog een regel.
Of praat ik nu over iets heel anders...

Roelof

 

[tuoh]

Ik heb je berichtje al een paar keer gelezen, maar geloof niet dat ik het helemaal snap.
Als je naar de foto kijkt, hoe moet ik het dan zien dat de onderregel de dikte van de beplanking verdunt wordt?
Ik dacht dat de onder regel, tussenregel (die net onder het glas zit) en de bovenregel (die boven het glas zit)
allemaal even dik zijn, net als de zijkanten. en dan tussen de onderste en die net onder het glas zit nog een regel.
Of praat ik nu over iets heel anders...

Roelof

Zal proberen om morgen eens een paar doorsneden te tekenen en te posten, word alles meteen duidelijk.

Wat je bij een poorttype als hierboven gepost absoluut moet proberen vermijden is die (afschuwelijke) asymmetrische verdeling in de breedte van de beplanking.
De breedte van de beplanking is niet aangepast aan de benodigde totale breedte. Gevolg, verschillende zichtbreedtes bij de beplanking!
Dat is gewoon broddelwerk, het ziet er niet uit.