Een vraag naar de bekende weg hopelijk met een ander antwoord

[Pow]

Beste lezer,

Samen met een vriend zijn we voor hem een notenhouten tafelblad aan het maken. We hebben een zes balken die samen de breedte van het blad maken. Deze zijn dosse gezaagd en na het schaven zit er een mooie donkere kernhouten zijde aan en de andere kant is het creme achtige notenhout van het spint. Om esthetische redenen willen wij graag alle donkere kanten aan de bovenkant houden, maar in die orde liggen alle balken met het hart naar boven georiënteerd.

Het blad wordt 40mm dik en ongeveer een meter breed. Al mijn alarmbellen gaan af als ik een kop van een tafel zie die op deze manier verbonden is.

Zouden jullie het aandurven dit toch op deze manier te lijmen, misschien met een versteviging er onder of iets dergelijks?

Ik ben benieuwd wat jullie denken of er misschien iemand ervaring mee heeft. Persoonlijk doe ik het altijd volgens het boekje, maar ik hoop dat er een alternatief hier over het forum zwerft.

Dank voor t lezen

 

[tuoh]

Het kan perfect om op deze manier het blad te verlijmen. Eén dwingende voorwaarde is er wel, het hout MOET de juiste rv waarde hebben ( ong. 10%rv) Met een hogere waarde gaan de verschillende delen van het blad schotelen, en dat hou je niet tegen, tenzij je het blad aan de onderzijde "dood" zaagt. Dit gaat de vervorming voor een groot stuk kunnen tegenhouden, aan de te verwachten breedtekrimp doet dit echter niks.

 

[Bert Vanderveen]

Dat gaat zo ongetwijfeld kromtrekken. Maar er zijn remedies. Bijvoorbeeld stalen u-profielen inlaten aan de onderkant waarop de planken met speling gefixeerd worden. Of middels zwaluwstaarten dwarsbalken (Zei Ishitani op YT). Of dwarsbalken eronder en de planken enkel daaraan vastklampen (met wat overlap van de planken, eventueel). Of 'Relief-cuts' overlangs maken en die verstevigen met inserts (zie hffcom op YT) - wat de methode is die voor buitendeks gebruikt wordt, maar dan verfijnd.

En zo zullen er nog wel meer methodes zijn.

 

[Pow]

Dat is goed om te horen. Het hout is kunstmatig terug gedroogd naar 8% als ik me niet vergis. Dit ga ik nog even checken met de vochtmeter.

Met dood zagen bedoel je een ondiepe schulpsnede over de lengte van de plank toch?

 

[tuoh]

Als je hout effectief tussen de 8 à 10% zit qua vochtgehalte hoef je er verder niks aan te doen, het hout is dan stabiel (voor binnenshuis) en blijft dat ook.

Doodzagen betekend inderdaad langse zaagsneden van 2/3 à 3/4 van de houtdikte diep!!! En drie tot vier zaagsneden per deel.

 

[Pow]

Als ik de planken dood zaag zoals ze in het blad zitten als op de foto zou dit dan niet het bol trekken bespoedigen? De ringen in de kop willen recht worden dus denk ik dat de planken bol gaan staan, ik heb het gevoel dat de langssneden dit gaan vergemakkelijken. Of denk ik dan verkeerd?

 

[tuoh]

Je denkt verkeerd in dit geval. Drogend hout trekt altijd WEG van het hart.Bij het blad op de foto gaan alle planken bol staan als het hout verder moest drogen (wat niet het geval gaat zijn)

Het doodzagen is juist bedoeld om dat bol of hol trekken tegen te gaan, door het bijna doorzagen van de delen verkleinen de werkende sectie's, één bol deel word dan in feite opgedeeld in vier of vijf smallere bolle deeltjes. Je krijgt dan aan de bovenzijde van het blad één golvend vlak bestaande uit allemaal kleine bolle vlakjes. Wat op zich een stuk beter is dan een blad bestaande uit vijf of zes grote bolle planken

Het "doodzagen" zorgt er ook voor dat een groot deel van de werkende kracht van het hout geneutraliseerd word, doordat de meeste jaarringen quasi doorgezaagd zijn, wat rest is niet sterk genoeg meer om de boel in beweging te brengen.

 

[Pow]

Dank voor de toelichting tuoh, zo is het me helder. Weer wat geleerd

Ik ga verder met lijmen zoals het blad op de foto ligt en zaag er daarna een aantal sleuven in aan de onderkant. Ik zal een foto posten van het resultaat. Ook van de onderkant

 

[tuoh]

Als het hout inderdaad gedroogd is tot 10%rv is dat doodzagen niet nodig. Zet je er wel de zaag in hou er dan rekening mee dat het blad ernstig verzwakt is in de breedterichting (is ook de bedoeling) Bij het manipuleren van het blad, draaien ,en, of verplaatsen moet je er altijd een paar balkjes dwars over klemmen om doorbuigen of breken van het blad te vermijden!

Eens gemonteerd op het onderstel, met bladwervels, kan er verder niks meer mee gebeuren, tot dan is het opletten.

 

[Bert Vanderveen]

Wat ik gezien heb om dat probleem op te lossen is: dwars over de doodzaagrillen ondiepe stroken uitfrezen en daar plakken triplex of hout in lijmen (zie hffcom op YT).

 

[tuoh]

Wat ik gezien heb om dat probleem op te lossen is: dwars over de doodzaagrillen ondiepe stroken uitfrezen en daar plakken triplex of hout in lijmen (zie hffcom op YT).

Dat is vragen om problemen, NOOIT massief hout in de breedte fixeren met gelijmde stroken materiaal erin of ertegen. Het hele blad trekt dan krom bij de geringste vochtschommeling omdat het de breedtewerking (krimp of uitzetting) blokkeert aan de kant van de ingelijmde stroken!!!!

 

[rik]

welke route je ook kiest, zou je naderhand een paar minuten de tijd willen nemen om te melden hoe je te werk bent gegaan en of dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Dat zou goed zijn voor de kennis op het forum.

Groeten,
Rik

 

[Bert Vanderveen]

Dat is vragen om problemen, NOOIT massief hout in de breedte fixeren met gelijmde stroken materiaal erin of ertegen. Het hele blad trekt dan krom bij de geringste vochtschommeling omdat het de breedtewerking (krimp of uitzetting) blokkeert aan de kant van de ingelijmde stroken!!!!

Verbetering/aanvulling mijnerzijds: deze methode heb ik in gebruik gezien bij het recht maken van reeds kromgetrokken/geschotelde planken/bladen. Of dat op lange termijn goed blijft kan ik net beoordelen, maar Mitch Rudman doet het al jaren zo & is nog niet failliet, voor zover ik weet.

 

[jpandriesse]

Als je hout effectief tussen de 8 à 10% zit qua vochtgehalte hoef je er verder niks aan te doen, het hout is dan stabiel (voor binnenshuis) en blijft dat ook.

Doodzagen betekend inderdaad langse zaagsneden van 2/3 à 3/4 van de houtdikte diep!!! En drie tot vier zaagsneden per deel.

Kan je dit ook toepassen met dwars zaagsneden?
Ik ga nu beginnen met een massief eikenhout aanrechtblad waarvan een van de planken best krom staat over de lengte gezien (dus niet schotelen), waar de kromming met name in het midden zit? Heeft het zin om in het middendeel ook enkele dwarse zaagsnedes te maken (spanning er uit halen) om de plank makkelijker recht te buigen gelijk aan de andere planken?
Voor de stevigheid moet het volgens mij geen probleem zijn aangezien de plank om de 60cm ondersteund gaat worden en dus geen grote vrije overspanning heeft.

 

[Stuiver]

dan heb je toch nog steeds een bolling in je blad maar dan korter. lijkt mij dat je het in de lengte gewoon vlak moet maken.
als je meerdere delen aan elkaar moet lijmen om het blad in breedte op te bouwen zie ik niet hoe je dat vlak krijgt.

bij de langssnedes geld dat we wel starten met een vlak geheel en daarna doodzagen zodat het niet krom trekt.
het lijkt dat je voorstelt om krom getrokken delen dood te zagen om het vervolgens te vlakken. dat gaat m denk ik niet worden...

er zit denk ik niets anders op dan het hout in kortere lengtes te zagen dan vlakken en in vallende lengtes het blad gaan opbouwen.

 

[tuoh]

Dat gaat inderdaad niet werken, of je zou de hele plank al dwars moeten inzagen, zolang als ze is. Enkel dwars zagen waar de bolling zit verlegd het probleem naar de uiteinden, die gaan dan op hun beurt omhoog komen te staan.

Er zit niks anders op dan de (te) kromme plank er tussenuit te gooien, kan nog gebruikt worden voor korte delen, en een recht exemplaar ertussen te voegen.
Soms, als de bolling niet te fors is (een paar mm) houden de naastliggende planken dit exemplaar wel recht eens de boel gelijmd is, maar bij teveel bolling gaan de andere planken ook bol staan en dan ben je verder van huis.

 

[mathieu]

Als het hout droog is en je laat het na het verzagen nog enkele weken binnen liggen hoef je toch geen problemen te verwachten.
Planken die flink gewerkt hebben tijdens het acclimatiseren kan je best wel voor een andere toepassing gebruiken.
Ik heb hier een bijzettafeltje uit eik dat uit vier dosse delen van 20 cm breed is amengesteld. Eerst hout verzaagd, dan enkele weken binnen in het bureel waar weinig verwarmd wordt en dan verlijmd. Het blad is na enkele jaren nog altijd volledig vlak.

 

[Pow]

Zoals beloofd een foto van het resultaat. Dank voor het advies Tuoh. Door het inzagen kwam er spanning vrij die het kromtrekken leek te versterken maar door het inzagen en op die manier dunner maken van het blad was dit makkelijk gecompenseerd.

Het blad is uiteindelijk afgewerkt met producten van Zweihorn. Eerst projectolie, vervolgens NHDO (olie met pigment) en als laatste een laag hardwas met de hand aangebracht.

 

[Spaander]

Mooie tafel geworden Pow.
Mvg,.

 

[Pow]

Dank je Spaander