Eiken schaaldelen - barblad + wastafel bladen. De juiste aanpak?

[smitjr]

Beste Woodworkers,

Ik lees al een kleine tijd mee en heb daarmee enkele keuzes kunnen maken, bedankt daarvoor!!
De keuze: Eiken schaaldelen gebruiken als barblad én wastafel met een zo natuurlijk mogelijke look (Skylt Ultramat - dank voor alle tips hierbij!!)

De delen (1 deel mist nog):



1) Ik wil graag een eiken barblad monteren op een bestaand (smaller) natuursteen blad (zie foto)
- Dit schaaldeel is 232cm lang / 40cm breed en +-3/3,5cm dik, en is al geschaafd.
- Er zit een kleine scheur in: hij komt uit een koude schuur, staat nu net 1 nachtje in huis
- Kan/moet ik deze scheur nog dichttrekken of voorzien van een ingefreesde +- 10cm dunne stalen strip met 4/5/6 schroeven om verder scheuren te voorkomen??
* Ik stoor me er niet aan, maar wil verder scheuren voorkomen.
> Mijn plan: verdere scheurvorming voorkomen, grof schuren, fijn schuren, diverse lagen Skylt Ultramat rollen
- Ivm risico tot krom trekken, "moet" ik heel de plank nu lakken?? (Of onderkant overslaan?)






2) In de slaapkamer wil ik graag 2x een schaaldeel gebruiken als wastafel (met 2 waskommen) met plank eronder (om handdoeken/spulletjes op te zetten).
- Dezelfde bewerking als hierboven (schuren/Skylt Ultramat), schaaldelen 200cm lang 40cm breed en +-4cm dik
- Hier heb ik eigenlijk dezelfde vragen, maar met name gericht op 'anti krom trekken' en de montage
- Montage idee: Tegen een muur, met RVS wasmeubel beugels eronder waarop de plank rust (vierkant) (zie foto)
- Hoe kan ik het beste deze beugel vastmaken aan de plank?? Veel bevestigingen ivm krom trekken, of juist het hout laten werken?


Kortom...HELLLUUPP

 

[Bert2]

Er zijn leden met veel meer kennis dan ik maar die scheur krijg je er denk ik niet uit. Met jouw aanpak, een ingefreesde strip, kan je verder scheuren mijns inziens wel beperken maar niet voorkomen.Verder kan het blad best krom gaan trekken.
Zelf vind ik een blad uit 1 stuk verreweg het mooiste maar technisch beter is opbouw uit delen en die verlijmen. Je zou hem in de lengte door kunnen zagen en verlijmen, maar ja, zo heeft het ook wel wat

 

[rudy]

Kijk eens even naar dit filmpje op 4,08 zie je hoe hij de scheur behandeld, ik heb dit ook al eens geprobeerd en het lukt aardig.
Mvg,
Rudy


https://www.youtube.com/watch?v=QPCZEy9ff4Q

 

[janwillem]

1)
-Ik zou zoals rudy suggereert een "vlinderstrikje" in de scheur plaatsen om verder scheuren te voorkomen. Wat is het vochtpercentage van de plank? Als de plank redelijk droog is zou je er op kunnen gokken dat het niet veel verder scheurt.
- Beide kanten lakken zodat beide kanten even goed kunnen werken!! Anders gaat het gegarandeerd schotelen (aan een kant sneller drogen --> krimpen --> krom).
- Als er geen grote oneffenheden zijn hoef je niet per se eerst grof te schuren.

1&2)
-Massief hout bevestigen met slobgaten (sleuven waarin de schroef (met ringetje wellicht) kan schuiven, in de breedte van de plank.) Ik weet niet of ik de plank zo op het natuursteen zou durven lijmen, ivm werken.
Op deze manier maak je het kromtrekken moeilijker (ik zou voorkomen zeggen, maar om aan de veilige kant te blijven) en kan de plank wel in de breedte werken.
2)
- 2 schroeven per beugel lijkt me wel genoeg, zorg dat de schroeven lang genoeg zijn en natuurlijk met slobgaten. Kunnen de beugels het gewicht dragen? Zo'n plank weegt een slordige 25 kg.

 

[tuoh]

Laat die schaaldelen minstens een paar maanden vrij rusten in de verwarmde woning als je het houtvochtgehalte niet weet. Het hout moet zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Is het hout nog te vochtig dan is werken en scheurvorming niet tegen te houden, zeker niet bij dosse schaaldelen, deze gaan gegarandeerd schotelen en scheuren.
De montage op een bestaand stenen blad zal altijd enigszins flexibel moeten zijn om het werken van het hout ten alle tijde toe te laten. Ook bij een montage op stalen beugels moet het hout kunnen werken, hier zal je dus slipgaten moeten voorzien. Eventueel kan je het blad ook "dood zagen" Zeker bij brede dosse delen zou ik dit doen.

Afwerken altijd langs alle zijden en liefst overal even veel afwerklagen erop.

 

[smitjr]

@Bert2, bedankt, ik heb inmiddels meer info dat de delen minimaal 4 jaar gedroogd zijn (in een opslag/schuur buiten) , en hebben daarvoor waarschijnlijk ook al langer ergens anders gelegen. Maakt dat nog uit voor de aanpak?

@Rudy, wow, wat een vakman in de filmpje. Ik heb (nog) geen frees, maar het lijkt een mooi excuus. De scheur vind ik niet erg, het is immers hout, als ik het verder scheuren maar kan beperken.
Maakt het nog verschil of ik de hele plank in de Skylt lak zet of alleen de bovenkant+zijkanten, ivm het werken? EDIT: Tuoh geeft net al antwoord op deze vraag, bedankt!

@Tuoh, net als ieder andere ongeduld wil ik snel aan de slag , kan ik het vochtgehalte nog meten? wat mag deze max zijn?
Opgeschreven: flexibele montage ivm werking toelaten - zodat schotelen/scheuren zoveel mogelijk wordt beperkt (klopt dat?).
MBT doodzagen, dat klinkt wel aantrekkelijk: lengte richting, max hoeveel cm van de rand?? en tot op 1/2 of 2/3 van de dikte?

@JanWillem, super!! duidelijk, slobgaten om werking te maximaliseren.
En inderdaad, ik ga waarschijnlijk met 4 beugels aan de slag (2 meter plank + 2 waskommen, kraan, leunen op het meubel)

Is de vlinderstrik puur esthetisch of een betere oplossing dan een metalen strip aan de onderkant (iets verzonken). Ik heb namelijk geen frees (en waarschijnlijk niet genoeg skills)

 

[tuoh]

Massief eik in een met cv verwarmde ruimte gaat een vochtgehalte laten optekenen van een kleine 9%. Als je schaaldelen op een natuurlijke wijze gedroogd zijn (buitenlucht maar overdekt) dan zal het vochtgehalte nu zo een 15 à 17% bedragen. Dit is voor buitenschrijnwerk perfect, maar voor binnen is dat te hoog. Hebben de schaaldelen al een paar jaren in een onverwarmde ruimte gelegen zoals een werkplaats dan mag je in het beste geval rekenen op een vochtgehalte van 14%. In sommige gevallen kan je hier al mee aan de slag binnen. Als de diverse onderdelen niet te breed zijn bijvoorbeeld, of er een deftige constructie onder schuilt, of voor bredere onderdelen geopteerd word voor kwartiers hout, etc.. 4% krimp bij een breedte van 100mm geeft een heel ander cijfer dan diezelfde krimp bij een breedte van 400mm natuurlijk

Ik heb het hier al een paar maal aangehaald dat dosse gezaagde eik 0,26% van de volledige breedte gaat krimpen als het houtvochtgehalte 1% daalt, reken dus maar uit met welke werking je gaat geconfronteerd worden bij je schaaldelen. Overigens ga je bij schaaldelen meer beducht moet zijn voor het schotelen en scheuren dan voor de optredende krimp.

Of je nu ongeduldig bent of niet, de wetmatigheden van massief hout kan je niet ongestraft negeren, de ongeduldigen wordt gestraft zo simpel is het, "bezint eer ge begint" zou ik zeggen

Het houtvochtgehalte moet je meten, al de rest is natte vingerwerk.
Dood zagen minimum 2/3 diep en tot een 100mm van de randen is oké. Je eerste zaagsnede zit best op de plaats van het hart, daarna langs beide zijden naar buiten toe werken.

 

[smitjr]

Oei, dat zijn rake cijfers.

Dan moet ik maar even geduldig blijven, en een vochtmeter regelen.
- Dan kan ik ondertussen wel vast gaan schuren.

> Kan ik ook al beginnen met dood zagen?? Om de hoeveel cm moet ik een zaagsnede maken?

 

[RPVL]

Wat een leuk project en topic. Mooi om te zien dat het advies binnenrolt. Ik lees graag mee. Het vlinderstrikje is met juiste houtkeuze een prachtige esthetische oplossing.

 

[tuoh]

Oei, dat zijn rake cijfers.

Dan moet ik maar even geduldig blijven, en een vochtmeter regelen.
- Dan kan ik ondertussen wel vast gaan schuren.

> Kan ik ook al beginnen met dood zagen?? Om de hoeveel cm moet ik een zaagsnede maken?

Ik zou er nog wat mee wachten tot het hout droger is, je gaat dan pas zien hoeveel het hout getrokken is. Voor een schaaldeel van 400mm breed zouden een drietal zaagsneden moeten volstaan, één in het midden en de andere links en rechts van midden met een tussenafstand van ongeveer een 100mm. Staat het deel boller dan moeten er een paar zaagsneden meer inkomen en zitten de tussenafstanden ook dichter opeen. Omdat je de definitieve vervorming pas ziet als het schaaldeel droog is heeft nu al doorzagen geen zin, ofwel zitten er dan te weinig zaagsneden in of anders juist teveel

 

[smitjr]

Duidelijk, hartelijk dank.
Ik laat de boel nog even lekker drogen alvorens ik aan de slag ga. Ik zal hier blijven updaten.

Foto idee voor boven, met de 2 waskommen. De onderste plank komt (uiteraard) nog een 10cm verder omhoog.
Bedoeling is om deze zwevend op te hangen (of dmv RVS wastafelbeugel, maar die zijn vrij kostbaar en niet makkelijk te vinden in een breedte van +-30cm)

 

[janwillem]

Tof idee, mooie planken! Goed aflakken en zorgen dat op geen enkele plek zich water kan ophopen, denk ik.

Het lijkt me trouwens wel een compromis tussen een symmetrische opstelling en een praktische. De linker wasbak lijkt me nu vrij ontoegankelijk door het schuine dak, of valt dat mee?

Wat je wellicht kunt doen is 4 dikke sterke beugels onder de wasbakken plaatsen, links en rechts, en daar een bakje omheen timmeren. Dan heb je de buizen weggewerkt en de steunen. Heb je ook geen dure beugels nodig. De bak hoeft slechts zo diep te worden als je afvoer, aangezien ze aan de bovenkant tegen het blad aan zitten is het daar onzichtbaar, en aan de andere kant strak tegen de muur; zo'n "L op de kop beugel". Ik hoop dat het in ieder geval een klein beetje duidelijk is wat ik bedoel

 

[smitjr]

Bedankt, ah daar links wordt deze week een dakkapel geplaatst, dus dat komt helemaal goed.

Ik snap wat je bedoelt, maar wil de afvoer zichtbaar maken dmv 2x een chromen zwanenhals (mooie zelfde stijl als de kranen).
De beugels probeer ik dan wel zo onzichtbaar mogelijk te maken.

EDIT: Kan ik dit niet gewoon met 4x een draad eind 12mm (in de muur boren/plug) en dit draadeind in de plank laten vallen??
EDIT 2: ipv draad einden, misschien kokerbalken proberen? (stijver dan draad eind, lijkt me) Zal wellicht steviger zijn dan beugels met schroeven?
EDIT 3: Na wat lezen: holle buis gebruiken, beter te boren in de muur ipv vierkante koker en dan combineren met een chemisch anker (kitspuit)??

Weet iemand of het verstandig is om gewone (blinde) beugels op de muur te monteren (of desnoods infrezen) en daarna te stucen??
zoiets als dit:

Of zoals dit:
http://www.houtmerk.nl/WebRoot/Stor...ng_blinde_wandbeugel_voor_houten_werkblad.jpg

 

[smitjr]

Update: Ik heb begrepen dat Teak zo'n beste de beste houtsoort is die bestand is tegen vocht. Dus uiteindelijk een mooi teak houten meubel gevonden. Deze gaan we in de badkamer gebruiken en (grotere dan op de foto) kommen op plaatsen zodat je het mooie werkblad ziet.

> Is het verstandig om dit 'werkblad' te behandelen ivm vlekvorming/tandpasta etc?

Ik heb inmiddels goede ervaringen met Skylt Ultramat, moet ik het werkblad met wasbenzine ontvetten en behandelen met 3/4 lagen Skylt..of is dit absoluut onnodig?

Zie fotos:

 

[roeliepoelie]

In ons vorige huis had ik ook van een oud teak houten dressoir een wastafel voor in de badkamer gemaakt.
Dat dressoir stond daarvoor in de woonkamer en was toen al eens behandeld met teak olie.
Heb er ook niks anders op gesmeerd, heb t dressoir ingekort, wasbak er in laten zakken en kraantje erop.
Na 5 jaar zag het teak er nog steeds als nieuw uit.
Het enige wat je wel eens had.... Als je een natte doek op het hout liet liggen trok het water wel in het hout.
Maar dat was na een paar dagen wel weg.
Had er zelf geen problemen mee...

Mocht ik nog eens zoiets maken dan zou ik het hout behandelen met Osmo Top Olie, werkt perfect.

 

[smitjr]

Dat is fijn om te horen! Ik zag een beetje tegenop het vet vrij maken van dit oude hout, waarvan ik eigenlijk niet weet wat er momenteel op zit.
Die olie klinkt een stuk beter dan ontvetten + PU lakken.

Osmo Top olie dus, bedoel je deze versie?: https://www.kwaliteitparket.nl/prod...o-topoil-aanrechtblad-olie-05l?keyword=topoil
Enige ervaring met de kleursoorten? Kleurloos mat klinkt het meest logisch om de onbewerkte look te houden?
- Kleurloos, mat
- Kleurloos, zijdemat
- Naturel
- Acacia

EDIT: jup, de 3058 besteld, kleurloos mat! Heel fijn!
(uiteindelijk aardige prijzen + gratis verzending bij http://www.tisasite.com/nl/ : Osmo topoil voor 22,99 en SKylt Ultramat (moest ik nog hebben) voor 37,75)

 

[smitjr]

Update van het eindresultaat mbt de badkamer

http://i.imgur.com/4MbG6WR.jpg