Lak problemen

[Toxiq]

Een maatje van me heeft een boot gekocht, het interieur is verwaarloosd (achterstallig onderhoud) en de boel moet opnieuw geschuurd en gelakt worden
De lak die er op zit is een kleur lak, de vloerdelen hebben we kaal gehaald met een verbrander, driekhoekskrabber en schraapstaal en die werd een heel stuk lichter, aan de krullen die er af komen is ook duidelijk de kleurlak te zien

Omdat de keuken en de kastjes opzich redelijk zijn (onder lagen) is er besloten die te schuren en dan een paar lagen lak te geven zodat ze er voorlopig weer goed uit zien

De deurtjes heb ik hier en het volgende gedaan:

Schoongemaakt met terpetine, (lost hardnekkige vetten en vervuiling goed op) daarna afgenomen met een schone doek en aceton, geschuurd met P240
Wederom afgenomen met aceton

1 laag gelakt, nog net niet volledig uitgehard een 2e laag gezet zonder tussen schuren
als rollertje heb ik een lakspons rollertje gebruikt
De gebruikte lak is een 1 componenten lak

De lak trekt niet mooi op, veel cellulose te zien (sinaasappelstructuur) waar ligt dit aan ?

Alles is binnenshuis bij 21 graden verwerkt, zowel het hout als de lak heeft voldoende tijd gehad om te aclamatiseren


Na de 2e laag tussen geschuurd met 360 en 500, en ziehier het resultaat


Label van de gebruikte lak, ik heb deze lak eerder gebruikt op een boot en trapleuning en het resultaat was goed

 

[Bert Vanderveen]

Vaak moeten de eerste lagen sterk verdund opgebracht worden (twee lagen niet al te lang na elkaar, zodat ze zich met elkaar kunnen verbinden) en dan na uitharding licht opschuren en twee lagen onverdund of licht verdund, vlak na elkaar. Dat mogelijk nog eens herhalen na uitharding.

Die sterke verdunning is nodig om het middel goed te laten doordringen in het hout.

 

[Toxiq]

Duidelijk, echter zat er al lak op, deze heb ik alleen opgeschuurd, dus dan is er van het doordringen geen sprake, heb ik dat mis ?

 

[eug3ne]

waarschijnlijk heb je met het gebruiken van terpentine iets van vet of siliconen verdeeld over het oppervlak?
de 'oude' lak kan ook een hele hoge oppervlaktespanning hebben ( 2-K PU lak bijvoorbeeld)
oplossing: helemaal terug schuren naar de oude laag; deze helemaal mat schuren en dan een proefstukje doen met een 1 K PU lak ( verdund)
tussen de lagen voldoende tijd laten; tussenschuren met 3M softback superfine; dan haal je de spanning van de toplaag er weer af.

 

[Toxiq]

Het is natuurlijk altijd mogelijk, silliconen is een heel naar iets maar ik betwijfel of dit het geval is
terug schuren gaan we niet doen (na overleg)
morgen nog een keer handmatig schuren en weer een laagje er op, dan zitten er 4 lagen op, tussen de 2e en 3e ook geschuurd en het ziet er wel al beter uit

Voornamelijk ben ik benieuwd of ik echt fouten heb gemaakt en/of wat ik beter zou kunnen doen

 

[henkverhaar]

Er zijn verschillende lakken die elkaar niet - nooit, ook niet na lang uitharden - verdragen, zo waarschuwt bijvoorbeeld, als ik me goed herinner, de gebruiksaanwijzing van mijn 2K PU lak die ik tegenwoordig voor mijn peddels gebruik, dat het niet over een bestaande epoxylaag heen mag.

In dit geval had je waarschijnlijk ook van de kastjes de oude laklaag helemaal moeten verwijderen

 

[Toxiq]

Hmmm dat zou wel uiterst vervelend zijn, temeer omdat 60 a 70% van het interieur met een nieuwe laklaag weer de nodige jaren mee kan
van het weekend weer nieuwe schuifdeurtjes, die eens nog grondiger reinigen, dan eerst (toch) een verdunde laag opzetten, kijken of dit beter gaat

 

[eug3ne]

in ieder geval géén terpentine gebruiken ; dat is nogal vet van zich zelf.

 

[Soppie]

Wat ook vaak fout gaat is de verdunner. Gebruik geen gewone terpentine maar altijd de aanbevolen verdunner. (Bijv bij International of epidanes) Wel duurder, maar veeeel schoner. En gebruik geen thinner oid om de boel schoon te maken. Dat verdampt te langzaam en blijft onder je nieuwe lak doorwerken. Neem, als je iets wil ontvetten, een professionele ontvetter. Schoonmaken gaat prima met water met ammoniak. Ik zou, ook als je maar deels kaal hebt gehaald met verdunde lak voorlakken. Dan kan je eerst op de kale plekken laag opbouwen en dan alles later "naar elkaar" schuren. Wat betreft lakken die elkaar bijten: ik maak als ik de oude lak niet weet eerst ff een proefstukje. Maar wordt het sowieso geen vlekkerig geheel als je alleen plaatselijk kaal gehaald hebt?

 

[henkverhaar]

in ieder geval géén terpentine gebruiken ; dat is nogal vet van zich zelf.

Dat lijkt alleen maar vettig, als je het aan je vingers hebt. Terpentine is vnl cyclohexanen en -hexenen, methyl en ethylbenzenen en redelijk vluchtig. Ben je nou toch bang voor residuen van terpentine, dan kun je altijd nog even naspoelen met was/kookpuntbenzine (vluchtige alifatische koolwaterstoffractie). Maar die dubbele 'spoelbeurt' met aceton had dat al voor zijn rekening genomen.

 

[Toxiq]

Hallo Soppie, bedankt voor je bijdrage

Thinner heb ik niet gebruikt, wel terpetine (of bedoelde je dat ?)
Na de terpetine is de boel nog afgenomen met aceton, dat is toch behoorlijk luchtig (verdamdsnel

Het wordt geen vlekkerig geheel omdat de boel alleen opgeschuurd is, er is niet door de oude lak heen geschuurd alleen maar opgeruwd voor nieuwe laklagen zeg maar

Volgende deurtjes zal ik eerst eens afsoppen met goed warm water en amoniac (20% was de ideale oplossing hiervoor meen ik me te herinneren, of heb ik dat fout) en daarna nog afnemen met aceton

 

[jaap]

Persoonlijk vind ik voorschuren met 240 veel te fijn. Ik zou niet fijner gaan als 120, de lak krijgt dat ook meer grip op de ondergrond. Ik verbaas me toch al vaak over het gebruik van schuurpapier 400 of nog fijner op hout. Alleen in heel bijzondere gevallen geeft dat resultaat.
Voor verven en lakken niet fijner gaan als 120 voor de eerste lagen.

Ben benieuwd naar je volgende resultaat.

jaap

 

[Toxiq]

Eerlijk gezegd zou dat ook mijn eerste ding zijn, schuren op 120 of 150
maar omdat we geen risico wilde lopen dat de kleurlaag te dun werd en/of vlekkerig koos ik er voor om fijne te schuren, misschien geen beste keuze

Volgende set groffer schuren en eerste laag verdund aanbrengen

Ik hoop dat die beter word

 

[eug3ne]

niet grover dan p180 gaan anders zie je straks allemaal fijne schuurkrassen in de glanzende laklaag!
met schuren vergroot je het hecht oppervlak: hoe fijner hoe beter, al is P400 eigenlijk pas nodig bij spuitwerk ivm schuurkrassen.

 

[Toxiq]

Er komt geen hoogglans, wel zijdeglans
ik ga wel wat groffer dan de vorige ronde, kijken of het beter wordt

 

[mathieu]

Maakt het eigenlijk uit wat voor schuurpapier of schuurmiddel je gebruikt? Geeft gewoon schuurpapier het zelfde resultaat als bijvoorbeeld een schuurblokje. Of is een schuurvlies of staalwol meer geschikt voor bepaalde toepassingen?
En is bijvoorbeeld een P180 voor alle types schuurpapier het zelfde?

 

[Toxiq]

Nu ben ik geen specialist, maar ik heb me eens laten vertellen door iemand die het voor zijn vak deed dat je bij handmatig schuren 1,5 tot 2x zo fijn moet gaan dan machinaal
dus zou te maken hebben met de relatief gelijkwaardige bewegingen die je telkens maakt en de grotere druk op een kleiner oppervlak

P180 is niet voor alles het zelfde, het één heeft een wijdere spreiding (loopt minder snel vol) de anders weer een agressievere korrel etc
180 is de grote van de korrel

 

[willem1958]

Maakt het eigenlijk uit wat voor schuurpapier of schuurmiddel je gebruikt? Geeft gewoon schuurpapier het zelfde resultaat als bijvoorbeeld een schuurblokje. Of is een schuurvlies of staalwol meer geschikt voor bepaalde toepassingen?
En is bijvoorbeeld een P180 voor alle types schuurpapier het zelfde?

Een schuurblokje gebruik ik niet zoveel maar staalwol des te meer.
Je schuurt heel makkelijk in wat oneffen oppervlakken vind ik.
Ook op oppervlakken met veel rondingen of naden zoals beeldhouwwerk of instrumenten is het heel goed werken.
Mijn eigen ondervinding is dat het heel veel uitmaakt welk schuurpapier je gebruikt.
Ik had vroeger altijd Gelva Achilles gewoon op de rol, dat was echt super maar nu ik ergens anders woon weet ik niet waar ik het kan kopen, misschien bestaat het merk niet eens meer?
3M vind ik ook goed, dat koop ik tegenwoordig.
Het si best wel een kunst om goed schuurpapier te vinden wat niet te duur is vind ik.
De voordeelpakken van de bouwsuper is waardeloos.
Wat ik ook wel handig vind is wat vochtig waterproof schuurpapier voor de laatste ronde als je daarna met waterbeits gaat kleuren of bijv een lak op waterbasis, dan komen de nerven minder op.

 

[eug3ne]

3M gold van de rol voor handmatig schuren; dat kan ook tegen water / je kunt er ook nat mee schuren.
is wel een stuk duurder dan "gewoon "schuurpapier, maar blijft ook veel langer scherp en bruikbaar.
softpads voor rond en geprofileerd werk werkt ook fijn / Scotch brite voor lakwerk : heb je veel verschillende groftes in; daar kun je ook nat mee schuren.
voordeel van scotch brite is dat je niet door de kanten heen schuurt, maar alleen matteert.

 

[willem1958]

Goed schuurpapier gaat langer mee en niet alleen door de kwaliteit van de korrel en de hechting op het papier maar zeker ook en net zo belangrijk; de kwaliteit van het papier waar het materiaal zich op bevindt.
Daarom koop ik graag op de rol, da's lekker stevig.