PDA

Bekijk Volledige Versie : (Semi) mobiele werkbank maken



David80
31-01-11, 16:05
Na jaren geknoeid te hebben met B&D workmates ben ik van plan in het voorjaar een (semi) mobiele werkbank te maken. Eentje die in de winter in de schuur kan en in de zomer lekker buiten kan zetten, als mede meenemen naar een klus op locatie. Ik ga hem voornamelijk gebruiken om hout te schaven met de hand en algemene zaag-, boor- en kluswerkzaamheden.

Dus komt iig een massief bovenblad met gaten voor benchdogs op. Ik wil het simpel houden met demonteerbaar onderstel/poten.

Zijn er hier mensen die zelf al zoiets hebben gemaakt of goede ideeën hiervoor hebben?

Alvast bedankt!

houtenklaas
31-01-11, 18:26
Ik heb ook zoiets op de verlanglijst staan.
Ik ben van plan om een variatie hierop te gaan maken:
http://festoolownersgroup.com/member-projects/modular-bench-system/
Ik denk dat ik het idee van de Ikea schragen ook overneem.

Groet, Karel

koffiedrinker
01-02-11, 22:15
Handmatig schaven geeft veel kracht op je werkbank.
Daarom heb je gewicht nodig om het geheel stabiel te laten blijven.

Misschien kun je stoeptegels oid gebruiken. Blijft het toch verplaatsbaar als je die er eenvoudig uit kunt halen.

ArtHarg
02-02-11, 00:02
Dat je gewicht nodig hebt is niet helemaal waar. Bij Westerse werkbanken is de richting van de kracht zó dat je de bank over zijn poten probeert te kantelen. Dat kan je inderdaad tegengaan door zoveel gewicht in je bank (tussen de poten) te leggen dat het gewicht daar zwaarder is dan de kracht die je tijdens het schaven uitoefent. Als je een schoor maakt van je blad naar de grond en op de grond een stop maakt (een paaltje of zo) dan heb je het probleem ook niet. Dan hoef je de werkbank niet zo zwaar te maken.

Japanse schaafbalken zijn niks anders dan een balk die aan de ene kant op een schraag rust en schuin naar beneden afloopt. De zwaartekracht en de kracht van je schaafbeweging zorgen dat de balk op z'n plek blijft.

Arthur

David80
02-02-11, 15:52
Het eerste ontwerp is vanmiddag van de tekentafel komen rollen.

Voor zover bestaat het uit 5 losse onderdelen:

-Bovenblad
-Onderstel voor/achter
-Balken links/rechts

Dmv. 4 draadbouten kan het bovenblad gemonteerd worden. En de zijbalken ook.

Mobiliteit is dus ondergeschikt aan stevigheid. Als het maar in de auto past. Dan ben ik iets langer bezig met in elkaar zetten als bijv. een walko of B&D maar dan heb je ook een goede stevige werktafel bij ieder project tot je beschikking.

Nogmaals het is een eerst ontwerp en verbeteringen/suggesties zijn welkom.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/23456=4604-Werkbank_V1.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/23456=4604-Werkbank_V1.jpg)

ArtHarg
02-02-11, 18:26
Ik zou het dan iets anders doen: maak juist de zijpanelen vast, zet de lange balken vast met een lange bout en moer (moer in een sleuf in de regel zodat je er met een steeksleutel bij kan). Als je dan een schoor meeneemt die je met een pen en gat verbindt (heb ik niet helemaal netjes getekend) dan heb je een ontzettend stevige werktafel.

Arthur

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/23473=4606-Werkbank.png (http://woodworking.nl/upload/attachments/23473=4606-Werkbank.png)

tuoh
02-02-11, 19:23
Het eerste ontwerp is vanmiddag van de tekentafel komen rollen.

Voor zover bestaat het uit 5 losse onderdelen:

-Bovenblad
-Onderstel voor/achter
-Balken links/rechts

Dmv. 4 draadbouten kan het bovenblad gemonteerd worden. En de zijbalken ook.

Mobiliteit is dus ondergeschikt aan stevigheid. Als het maar in de auto past. Dan ben ik iets langer bezig met in elkaar zetten als bijv. een walko of B&D maar dan heb je ook een goede stevige werktafel bij ieder project tot je beschikking.

Nogmaals het is een eerst ontwerp en verbeteringen/suggesties zijn welkom.

Zoals je het geschetst hebt krijg je een constructie met weinig weerstand tegen schranken. Zolang alle verbindingen mooi strak zitten gaat het nog meevallen, maar hout leeft.

Een betere manier is de volgende: maak je onderstel zowel in vooraanzicht als in zijaanzicht licht trapeziumvormig, dus de poten onderaan staan breder uit elkaar dan bovenaan.
Maak alle verbindingen met doorgaande gaten, en laat de pennen er 30mm doorsteken, boor de gaten breder dan de pen hoog is, draag er zorg voor dat de onderkant van het gat schuin loopt ten opzichte van de tussenregels( 5° à 8°) is ruim voldoende, en dit is voor alle verbindingen.


Wanneer je nu de werkbank samenstelt kan je de pennen vastslaan met een wig ( met dezelfde dikte als het gat breed is) Je enige gereedschap om de bank te monteren en demonteren is een hamer :D
En dat werkt razend snel. Een ander bijkomend voordeel is dat wanneer de verbindingen wat speling krijgen tijdens het werk, een tikje van de hamer op de wig voldoende is om de boel terug strak te zetten.

Voorzie niet alleen voor - en achteraan bovenregels, maar voorzie ook aan de zijkanten bovenregels, plaats de bovenregels aan de zijkanten zodanig dat de bovenkant ervan ruim onder het gat van de bovenregels aan voor- en achterkant komt. Bij de bovenregels aan voor- en achterzijde dien je aan de bovenzijde van de pen wel een vermindering aan te brengen ( 1/3 van de penhoogte) en het corresponderend gat evenveel te verminderen, anders kan je de pen niet vastslaan met een wig.
Eventueel kan je de twee zijkanten permanent verlijmen, dan moet je maar vier regels monteren om de bank te assembleren.
Wanneer je het blad nu langs onder voorziet van 4 deuvels die in de bovenregels aan voor -en achterzijde passen ligt je blad vast en heb je geen schroeven of bouten nodig.
Opbouwtijd word dan ongeveer 5 minuten :D en idem voor de afbraak. Je onderdelen binnendragen gaat langer duren.
Bovenstaande is een verbinding die al eeuwen toegepast word bij de bouw van werkbanken, de deugdelijkheid van de verbindingen is dan ook meer dan bewezen.


Mvg,

André

bjorn
02-02-11, 19:49
Als ik het goed begrijp krijg je op de manier die tuoh beschrijft een wig in hetzelfde gat als de pen? Hoe krijg je deze wig er dan weer uit bij het demonteren? Je kunt de wig zo toch niet terug slaan?
Mvg, bjorn

primera
02-02-11, 19:56
het klinkt allemaal leuk maar ook zwaar.

Ik zou toch maar kijken naar een lichtere en simpelere versie.

Mischien zo'n principe als de behangtafel???

ArtHarg
02-02-11, 20:17
Als ik het goed begrijp krijg je op de manier die tuoh beschrijft een wig in hetzelfde gat als de pen? Hoe krijg je deze wig er dan weer uit bij het demonteren? Je kunt de wig zo toch niet terug slaan?Jawel. De wig steekt door de hele poot heen, dus je kan er nog steeds bij. Een variant is nog om de pen en het gat aan de onderkant schuin uit te voeren, als een halve zwaluwstaart. Aan de bovenkant is het gat schuin en de pen recht. Met die constructie trek je de regel nog iets meer tegen de poot vast.

NB: in Tuoh's versie staat de poot schuin, in tegenstelling tot hier.

Arthur

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/23488=4609-zwaluwwig.png (http://woodworking.nl/upload/attachments/23488=4609-zwaluwwig.png)

tuoh
02-02-11, 20:21
Als ik het goed begrijp krijg je op de manier die tuoh beschrijft een wig in hetzelfde gat als de pen? Hoe krijg je deze wig er dan weer uit bij het demonteren? Je kunt de wig zo toch niet terug slaan?
Mvg, bjorn

Jawel hoor, daarom de doorgaande gaten en pennen, en dus ook een doorgaande wig :D
Je klopt de wig langs de binnenkant in de verbinding, en eens op zijn plaats komt de wig aan de buitenzijde ook een stukje naar buiten (ong. 30mm) ruim voldoende om er met de hamer op te slaan en de wig terug naar binnen te drijven, eens de spanning eraf kan je de wig er zo uitnemen.

Deze constructie bouw je natuurlijk niet in Beuk of zo, maar neem gewoon Vuren dat is een stuk lichter. Neem ook geen vierkante sectie's maar rechthoekige. 42x 120 à 140mm vormt een steviger constructie. Je kan ook aan CLS hout denken, is geschaafd en alle scherpe hoeken zijn al van een radius voorzien.
Enkel de wiggen maak je uit Beuk, Eik, Robinia, etc...

Als het de bedoeling is om er met handgereedschap ( Blokschaaf, etc..) op te werken heb je wel een zekere body nodig, anders schuif je met de bank naar her en der. Is het maar een werktafel voor licht frees en schaafwerk met de machine dan heb je inderdaad niet veel nodig.


Ps: de tekening van Artharg geeft goed weer wat de bedoeling is, maar in de tekening is enkel de helling van de wig veel te stijl, zo kan je de wig nooit vastslaan.
Mvg,

André

bjorn
02-02-11, 21:05
aha, bedankt voor de uitleg en de tekening.

mvg, bjorn

David80
02-02-11, 21:54
Lijkt me een gebruiksvriendelijk systeem en sneller te monteren dan bouten. Maar weet je zeker dat dit in de praktijk werkt en vast blijft zitten zonder lijm?

Het lijkt mij verder logischer de voor- en achterkant uit 1 geheel te maken met pen en gat verbindingen en te verlijmen met evt. een diagonaal balk voor extra stevigheid. En dan de zijbalken links en rechts er tussen te monteren met het wigsysteem. Dit omdat voornamelijk in de lengterichting geschaafd gaat worden.

@ Anothor: Wat is jouw motivatie om juist de zijkanten links/rechts uit 1 geheel te maken?

Verder trapeziumvorm uitstaande poten hoeveel voegt het toe qua stevigheid? Het word wel veel complexer om te maken natuurlijk. En het ding gaat meer ruimte innemen.

primera
02-02-11, 22:02
waarom geen schragen en een plaat erop.
Zo deed ik dat ook op mijn werk.

Als je kijkt naar de ikea schragen voor tafels is dit een ideaal systeem.
Omdat deze in hoogte verstelbaar is.

Anders kijken naar 2ehandse wurth schragen.
Kunnen ook in hoogte verstellen en in breedte aan te passen van 65 cm en 130 cm.
Zijn wel zware schragen maar ook stabiel.

Stabiel maken van de tafel is een kwestie van de schragen bevestegen aan het blad en onderling aan elkaar van de schragen.

ArtHarg
02-02-11, 22:39
@ Anothor: Wat is jouw motivatie om juist de zijkanten links/rechts uit 1 geheel te maken?Wie? ;-)

Daar heb ik een aantal redenen voor: ten eerste is het "beeld" wat ik bij traditionele demontabele constructies krijg er eentje waarbij de lange richting de richting is waarin de boel uit elkaar gaat. Dat betekent dat het de constructie is die ik het vaakst langs heb zien komen in (oude en nieuwe) boeken en op het Internet. En dat betekent op zijn beurt weer dat het de opbouw is die door de tijd heen als beste uit de bus is gekomen.

Ten tweede wil je de werkbank kunnen vervoeren en dat gaat handiger met twee redelijk lompe delen plus een paar balken dan met twee ontzettend lompe delen en een paar balkjes.

Ten derde kan je makkelijker bij bouten aan de zijkant dan aan de achterkant.

Ten vierde heb je tijdens het opbouwen meer controle over een klein en licht vast stuk aan het einde van een lange balk dan over een breed en zwaar stuk aan het einde van een korte balk. Dat speelt op het moment dat je het tweede vaste stuk gaat monteren.

En als laatste: áls je speling krijgt in je constructie zal die komen in de richting waarin je het meest wisselende kracht zet, in de lengte dus. Dan is het prettig als ook in die richting je stelmogelijkheid zit.

Maar hee, het is hoe ik het zou doen he! Het kan zomaar dat als je een grote bus hebt en voor- en achterkant met ultrasterke lijm in elkaar zet, dat het net zo goed werkt! En ook het idee van schragen met een blad kan goed werken. Of twee schragen met twee balken. Er zijn heel veel mogelijkheden.

Arthur

David80
03-02-11, 11:02
Goed het is even puzzelen met al die technische verhalen en tekeningen. Maar als ik het goed heb begrepen moet het zoiets als op mijn volgende schets worden *zie bijlage.

Dan blijf ik toch met een paar problemen zitten:

- De min. hoogte van F in relatie tot de dikte van de poot. (Als dit te klein wordt zou de poot misschien kunnen scheuren ivm. het slaan op de wig met de hamer?)
- De relatie tussen D en E
- De relatie tussen C en B
- De lange tussenstijlen aan de voor- en achterkant kunnen dus niet helemaal bovenaan komen zoals op mijn eerste schets (ivm. met F). Hoe ga ik dan mijn bovenblad vastzetten?

Ik kan zelf wel wat bedenken aan maten en verhoudingen. Maar misschien zijn er fail-safe adviezen uit het vak? :D

@ Primera: Het voornaamste waar ik deze werkbank voor maak is om te schaven met de handschaaf. Dus ik heb er weinig vertrouwen in om met schragen te gaan werken ivm. de stabiliteit van het geheel. Ook zal het bovenblad aan het onderstel bevestigd moeten worden.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/23531=4610-Werkbank_Wig.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/23531=4610-Werkbank_Wig.jpg)

tuoh
03-02-11, 19:55
Je hebt het bijna goed, dus hier enige verduidelijking.

Maar eerst enige terminologie, dan kan er geen verwarring ontstaan. De verticale elementen noemt men steeds de "stijlen" alle horizontale delen zijn "regels" naargelang de plaats noemt men die een boven- onder- of middenregel.

- De maat F : noemt men een vermindering, en die bedraagt meestal 1/4 van de totale breedte van de regel. VB: regel is 120mm breed, dan word de vermindering 40mm.

- Het "probleem" van de lange regels: deze kunnen wel met de bovenkant van de poten gelijk komen, hiervoor dient ook de vermindering, bij de bovenregels komen de wiggen ONDER de pen, en zijn dus altijd bereikbaar. Maar ongeacht de houtbreedte die je wil gebruiken, neem de bovenste lange regels steeds 30 à 40mm breder dan de rest.

- Er is GEEN relatie tussen D en E, de hoogte van de wig word bepaald door enerzijds de helling, de breedte van de stijl, en het smalste eind van de wig. Omdat je ook op de smalste punt moet kunnen tikken met een hamer start je hier met minimum 15mm.

- De relatie tussen C en B: met andere woorden, de penverdeling. neem als vuistregel de penverdeling steeds op 1/3 van de houtdikte, of iets meer, liever de pen wat dikker dan te dun.
Als voorbeeld: de houtdikte is 42mm, de pen word hier 14mm dik, of als maximum,16mm dikte.
Het hangt ook een beetje af van het gebruiksdoel, zwaar belast of niet, lange pen of een kort exemplaar. Voor de werkbank zou ik opteren voor 16mm.

Zet bij je werkbank de poten ook niet mooi verticaal, maar laat ze enkele graden uit het lood staan, naar binnen toe, dat is stabieler.

Als bijlage een schets met de belangrijkste verbindingen. Een pen en gat verbinding die opgesloten word met een wig is nog altijd één van de sterkste houtverbindingen.

Mvg,

André

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/23615=4621-IMG.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/23615=4621-IMG.jpg)

SamPonette
03-02-11, 20:28
Tuoh: is het niet logischer om de wiggen er langs de andere kant in te slaan? Of zie ik dat nu verkeerd?

En eigenlijk denk ik een beetje dat als je de wiggen 90° zou draaien het nog beter zou zijn.. Dan trek je de kopse delen echt naar elkaar toe, niet?

Wel boeiend onderwerp verder :)

tuoh
03-02-11, 21:14
Tuoh: is het niet logischer om de wiggen er langs de andere kant in te slaan? Of zie ik dat nu verkeerd?

En eigenlijk denk ik een beetje dat als je de wiggen 90° zou draaien het nog beter zou zijn.. Dan trek je de kopse delen echt naar elkaar toe, niet?

Wel boeiend onderwerp verder :)

Hallo Surfie,


Of de wig van buiten naar binnen geslagen word of van binnen naar buiten maakt niks uit voor de stevigheid. Je komt beide oplossingen tegen. Als de hellinghoek van de wig laag genoeg is komt die verbinding nooit los. Dit is namelijk het enige kritieke punt, hier staat of valt de verbinding mee, de HELLINGSHOEK van de wig. Niet voor niks werd deze verbinding ook toegepast bij de wagenmakers, bij de molenbouwers, etc... Had je een zwaar belaste verbinding dan zat er meestal een gewigde pen in.

Wat jij bedoelt met je tweede optie is een wig dwars door het uiteinde van de pen, om zo de verbinding dicht te trekken.
Dat word ( werd) inderdaad toegepast bij meubels, maar nooit bij werkbanken. De reden hiervoor is de hoeveelheid kracht die kan overgebracht worden, bij je voorstel komt alle kracht van de wig op een smal stukje hout van de pen. Je kan de wig dan ook niet hard aankloppen of het hout scheurt uit :shock:

Je staat er van versteld welke kracht een goede wig kan uitoefenen, goed aangeslagen komt je verbinding snaarstrak te staan, terwijl je aan enige lichte tikken genoeg hebt om de boel te lossen, en dit kan steeds weer herhaald worden :D Er is hoegenaamd geen gevaar dat bij het werken op de bank de verbinding loswerkt. Drogend, en dus krimpend hout is de enige reden waarbij de verbinding in het begin kan lossen, maar bij een werkbank die steeds gemonteerd en gedemonteerd word is dit hoegenaamd geen probleem. Bij een werkbank die in elkaar blijft staan moet je de eerste tijd om de zoveel dagen de wiggen eens aanslaan, maar eens het hout droog, is dit niet meer nodig.
De gewigde pen is één van de oudste houtverbindingen, dat ze al die eeuwen al ongewijzigd gebruikt word zegt alles over de deugdelijkheid ervan.



Mvg,

André

SamPonette
03-02-11, 21:30
bedankt voor de uitleg, ik dacht al wel zoiets. Maar bevestiging is altijd leuk ;)

David80
03-02-11, 21:54
Bedankt Tuoh voor de uitleg en een stukje geschiedenis over de wigverbinding.

Ik begrijp ook je redenering om de poten schuin naar buiten te zetten. Helaas heb ik alleen niet zo'n affiniteit met hoeken anders dan 90 of 45 graden :D. Het wordt denk al een hele uitdaging om de gaten voor de wiggen/pennen netjes te maken. Als dan ook de poten nog schuin moeten staan ga ik het erg moeilijk maken voor mezelf vrees ik.

Voegt het verder nog wat toe als ik de pennen aan 1 kant ook schuin maak zoals Art voorstelde en zoals in mijn laatste schets?

Denk trouwens wel dat ik voor bankirai ga of misschien beuken/eiken als ik eraan kan komen. Vuren vind ik echt brandhout.

tuoh
04-02-11, 19:19
Als je echt op zeker wil spelen kan je gerust een halve zwaluwstaart toevoegen aan de verbinding.
Het levert een bijkomende borging op, vooral gemakkelijk bij het opbouwen en afbreken, door die halve zwaluwstaart blijft de verbinding ineen zitten wanneer je de wiggen los klopt. Zolang de wig los in de verbinding blijft zitten kan dankzij de halve zwaluwstaart de verbinding niet uit elkaar schuiven.

Nog een opmerking voor de bouw: laat de pennen in de dikte niet spannen in de gaten, je moet ze er met de losse hand kunnen inschuiven.

Of de poten nu recht staan, of onder hoek, de werkwijze blijft hetzelfde, alleen moet je de penborsten afschrijven met een zweihaak en niet met een winkelhaak. Het is een mooie uitdaging. :D

Voor de bouw van de werkbank zou ik zeker niet opteren voor Bankirai, het hout is niet direct geschikt om er constructies mee te bouwen, deze houtsoort heeft altijd de neiging om te werken ( scheluw trekken, windbarsten, kromtrekken, etc..)
Een van oudsher bekende houtsoort voor werkbanken is Beuk, soms ook Eik, Iep en kwartiers gezaagd Robinia.

Als het de bedoeling is om de werkbank regelmatig te verhuizen zou ik eerder opteren voor een minder zware houtsoort zoals Oregon kroonhout, Yellow Pine of Lariks. ( naaldhoutsoorten) zeker voor het onderstel heel geschikt, als werkblad is Beuk het meest gebruikelijk, maar Yellow pine voldoet eveneens, het hout is bijna net zo hard als Beuk.

Vuren is inderdaad minder van kwaliteit, maar het kan wel, de mechanische sterkte van Vuren is meer dan voldoende voor gebruik als onderstel. Maar inderdaad, zelf zou ik ook opteren voor een edeler houtsoort, het oog wil ook wat :D


Mvg,

André

David80
17-02-11, 12:26
Nou recent helemaal weer geen tijd gehad voor dit forum. Vanmorgen dus even een 3d ontwerp gemaakt voor hoe het 'moet' gaan worden. Ik loop toch tegen een paar nieuwe problemen aan... :roll:

- De tussenruimte tussen de verschillende gaten, alsmede onder en boven heb ik 1/3 houtdikte (van de poot = beige) aangehouden. Is dit voldoende ivm. splijten van het hout?

- Welke regels kan ik nou het beste onder/boven doen. Moeten de wiggen onder of boven?

- Zal ik het blad met deuvels vastmaken aan de orange of de blauwe regels?

- En is het voldoende om het bovenblad alleen met 4 deuvels van 12mm vast te maken? Gaat dit goed ivm. werken van het bovenblad. Komt er niet snel veel spelling in omdat ik het bovenblad telkens demonteer?

Kan iemand hiermee helpen svp. ik wil namelijk een goed en fail-safe ontwerp hebben voordat ik hout ga regelen en ga zwoegen. Bedankt...

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/25248=4940-Werktafel_01.gif (http://woodworking.nl/upload/attachments/25248=4940-Werktafel_01.gif)

tuoh
17-02-11, 19:48
Mooie tekening, maar het klopt nog niet helemaal.

- de beide bovenste blauwe regels komen tegen het blad te liggen.
- de beide onderste blauwe regels moeten min 80mm vrij blijven van de grond, anders sta je daar constant tegen te schoppen tijdens het werken :cry:
- de onderste oranje regels komen dan ongeveer 50mm boven de onderste blauwe regels te zitten.
- de bovenste oranje regels komen dan ongeveer 50mm onder de bovenste blauwe regels te zitten.
- je blad word dan gesteund door de beide bovenste blauwe regels, en hier boor je ook de deuvels in.

De wiggen komen bij de bovenste blauwe regels aan de onderkant, en bij de onderste blauwe regels aan de bovenkant van de regels. Een tussenruimte van 1/3 houtbreedte is ruim voldoende, voor uitscheuren is geen gevaar, je moet de wiggen ook niet aanslaan met een voorhamer :D enkele tikken met een lichte hamer is al meer dan voldoende.
Bij een mobiele werkbank moet het blad zelf vormstabiel genoeg zijn, de rest van de constructie dient enkel om het blad te dragen. Maar voor een licht mobiel werkblad is dat geen probleem. (sandwichconstructie)

Het is beter dat het werkblad een beetje speling heeft op de deuvels, zo is het makkelijker wegneembaar, voor het schaafwerk maakt dit niks uit, het is voldoende dat het blad niet kan verschuiven. Ben je niet gerust in de zaak, plaats dan enkele houtbouten door blad en regel, en draai ze vast met een vleugelmoer.

Nog een andere optie: kies je voor een (zwaar) massief werkblad, dan kunnen de bovenste blauwe en oranje regels vervallen. Je voorziet dan de vier poten van een korte dikke pen, die op hun beurt in vier corresponderende gaten vallen in het werkblad :D Het blad ligt dan gewoon vast door een pen en gatverbinding. De hele constructie word dan stijf gezet door de opgewigde onderste blauwe regels
.
Wel een belangrijke kanttekening hierbij, de twee blauwe regels moeten dan breder genomen worden, 150 à 180mm. Zijn deze delen te smal dan kan de werkbank niet voldoende weerstand bieden tegen schranken. Een constructie waarbij de regels een rechthoekige sectie hebben is altijd sterker dan een constructie met regels die een vierkante sectie hebben.
Mvg,

André

David80
22-02-11, 15:54
Nee het bovenblad ga ik niet direct op de poten vastmaken. Maar is het sowieso slim om de blauwe regels (boven én onder) wat breder te nemen 120mm ofzo?

tuoh
22-02-11, 19:34
Jawel, een rechthoekige sectie met de breedste kant omhoog gericht is altijd sterker dan een vierkante sectie., zeker bij liggers oftewel regels. De ondersteuning van het het werkblad word rigider, en dus word het prettiger werken op de werkbank.

Mvg,

André

David80
23-02-11, 15:01
Goeddd

Ontwerp weer aangepast:

- De blauwe regels zijn nu 120mm breed/hoog.
- De onderste oranje regel heb ik toch maar ónder de blauwe regel gedaan ipv. erboven omdat dit beter uitkomt met de verdeling. Het lijkt me ook steviger.
- Idd een cm. of 10 aan de onderkant open gehouden voor schoenneuzen :) had er niet aan gedacht.

Wat denken jullie, begint het zo ergens op te lijken?

In eerste instantie wilde ik gewoon 8x8cm balken gebruiken voor het hele onderstel om het simpel te houden. Nu worden de blauwe regels dus 8x12cm, ik weet niet of ik dit allemaal ga vinden qua hout. En welke houtsoort. Maar goed. iig. bovenblad haal ik bij de ikea beuken of eiken.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/25851=5024-Werktafel_02.gif (http://woodworking.nl/upload/attachments/25851=5024-Werktafel_02.gif)

Renault
23-02-11, 17:40
Kan je niet een gat in de doorstekende pen maken en daardoor de wig slaan? Dan kan je de wig er denk ik ook makkelijker uitslaan

tuoh
23-02-11, 19:30
Dat ziet heel goed uit, nog één opmerking, voor de korte regels zou ik gesloten gaten voorzien, het is niet nodig dat de einden van de pennen zichtbaar blijven, en bij een houtdikte van 75à80mm is dit een beetje overkill.

Qua gewenste houtdikte zou ik kijken naar Oregon (Amerikaans, fijne jaarringen) of Douglas( Europees, grove jaarringen), die vind je op elke hoek van de straat. ( 80mm x225mm) is een heel courante maat.

Mvg,

André

David80
08-07-11, 18:45
Nou het is al weer even geleden. Maar ik heb nu eindelijk tijd om aan dit project te gaan werken :)

Qua houtsoort zat ik eerst nog te denken aan eiken of beuken, maar het is idd. handig om het gewicht een beetje binnen de perken te houden ivm. mobiliteit. Douglas of Oregon Pine is moeilijk te krijgen hier in de buurt, alsmede lariks. Ja bij Praxis heb ik wel is gekocht maar dat is behoorlijk krom en vol knoesten. Nu heb ik vanmorgen grenen gelamineerde/vingerlas balken van 90x90 op de kop getikt via marktplaats, kaarsrecht en geen knoesten, worden gebruikt in de trappenbouw schijnt het. Dus hiermee moet het gebeuren.

Omdat ik beperkte ruimte heb wordt de werkbank niet al te groot/zwaar. 60x120cm en 100cm hoog had ik bedacht. Kan ik later de poten nog inkorten mocht ie aan de hoge kant zijn.

Vandaag heb ik alle delen op lengte gezaagd. En ben ik begonnen om de poten terug te zagen/schaven naar 75x75mm. 90x90mm vond ik een beetje erg lomp en zwaar voor dit formaat werkbankje. Schulpen met de handzaag is nog een goede conditietraining zal ik je zeggen. Binnenkort echt op zoek naar een andere motor voor m'n lintzaagje. (=kapot). God wat mis ik dat ding...

Zat alleen even te denken hoe dik ik de bovenste regels die onder het werkblad komen zal maken? Ik wil ze iig. gelijk houden met de buitenkant van de poten en het werkblad zodat ik later nog een bankschroef(hoe heet dat voor werkbanken?) aan de voorkant en aan de zijkant erdoor kan steken. Maarja moeten de bovenste regels dan even dik als de poten = 75mm? Misschien een beetje overdreven.Maar als ik ze bijv 40 maak met pennen van 16/18 dik?

Binnenkort zal ik even wat foto's plaatsen...

tuoh
09-07-11, 21:48
Aha, tijd voor actie, en je hebt mooi uitgangsmateriaal op de kop getikt.

Om op je vraag te antwoorden, deze bovenregels mogen gerust dunner zijn dan de poten, 40à 45mm is geen probleem. Het is toch de hoogte die telt.

En foto's zijn altijd welkom.

Mvg,

André

David80
11-07-11, 18:45
En nog wat foto's...

Hoe ironisch; de reden dat deze werkbank wordt gemaakt is omdat die workmates veel te instabiel en te laag zijn. Maarja ze moeten nu toch nog even volhouden en ook m'n rug :D .... slecht werken met die dingen.

Alle 4 de poten zijn bijna klaar, morgen nog 1 zijde zagen en schaven.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/33943=6770-Schaaf.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/33943=6770-Schaaf.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/33943=6769-Schulp.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/33943=6769-Schulp.JPG)

ArtHarg
15-07-11, 19:56
Als je nou héél even wat extra tijd pakt, dan maak je eerst twee zaagbankjes (http://www.popularwoodworking.com/wp-content/uploads/2010/10//Sawbench.pdf). Handzagen gaat een stuk makkelijker met die dingen. Je probleem met die workmates is denk ik eerder dat ze te hoog zijn. Het oppervlak moet ter hoogte van je knieschijf zitten. Balk erop, rechterknie op de balk en dan zagen. Je gebruikt je gewicht om de balk en de workmates te stabiliseren. Word je het na een tijdje moe: gewoon boven op de balk gaan zitten. Zaag met twee handen beetpakken en naar je toe zagen. Om de zoveel tijd de balk een halve slag draaien, dat helpt om recht te blijven.

En dan nog blijft het goeie oefening ;-)

Arthur

David80
16-07-11, 15:59
Haha, nou het zaagwerk is al klaar. Heb gisteren de laatste balk doorgezaagd. Maar zoals je ziet kan je de onderste pootjes van de workmates inklappen en dan staan ze ongeveer op knie hoogte. Dus ik kon er inderdaad bovenop zitten om te zagen. Maar het is inderdaad een goede oefening voor je conditie.

Het schiet deze week voor geen meter op met al die regen. Maar heb vandaag nog wel wat geschaafd. Handschaven is echt een vak hoor... Een massief stuk hout ging nog prima met de 25 graden beitel als je de houtrichting goed kan bepalen. Spiegelglad en de schaaf gaat lekker licht. Maar met deze glulam balken, omdat alles kris-kras door elkaar zit; dosse en kwartiers en de houtrichtingen verschillende kanten op, krijg ik veel tear-out. Dus maar overgestapt op de 38 graden beitel en dat gaat een stuk beter. Wel een stuk zwaarder maar vooruit. Volgens mij is naaldhout op m'n dooie donder een stuk moeilijker om mooi te schaven dan tropisch hardhout of ben ik nou gek?

Wat ik ook nog erg moeilijk vind is het hout op dikte schaven. Nu doe ik 1 kant vlak schaven dan met een kruishout aftekenen en de andere kant terugschaven tot de snedes van het kruishout net verdwijnen. Ik weet niet of dit de manier is? maar het gaat aardig goed. Het haaks schaven van de smalle kanten is ook wel moeilijk, misschien dat je niet ontkomt aan zon magnetische fence.

ArtHarg
16-07-11, 18:29
Zo'n fence is niet echt nodig, maar dan moet je een gekromde snede gebruiken. Camber, zoals ze dat in het Engels noemen. Daarmee kan je een schuin stukje weghalen door de schaaf links of rechts van het midden te zetten. 't Is effe een techniekje wat je door moet krijgen. Voor mij werkt 't beter dan de fence.

David Charlesworth heeft een paar DVD's uitgebracht. Op de tweede over hand tool techniques legt hij deze goed uit.

Arthur

David80
20-07-11, 19:16
Gisteren de laatste delen gezaagd en geschaafd. En momenteel begonnen met het uithakken van de (pen) en gat verbindingen. ... :roll: goed grenen is niet zacht. Het aftekenen en uithakken van het doorgaande gat nemen best wel wat tijd in beslag. Ben gewoon 1,5 uur met een gat bezig. Met sommige hobby's is dat een pluspunt :lol: maar met houtbewerking vind ik het lang. Maar goed het gaat steeds vlotter.

@ Art: Inderdaad heb ik mn schaafbeitel convex geslepen. De tip die jij gaf om alleen links of rechts van het midden te schaven om niet-haaksheid op te lossen werkt best wel prima. Bedankt.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/34305=6853-Hout_01.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34305=6853-Hout_01.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/34305=6854-Hout_02.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34305=6854-Hout_02.jpg)

leroy
21-07-11, 12:11
ziet er netje uit hoor allemaal en respect dat je alles met de hand doet gr leroy en succes nog

David80
23-07-11, 15:59
Nou de 'werkplaats' maar verplaats naar de achtertuin. Die doorgaande gaten met schuine helling (3 graden) uithakken is nog een heel precies werkje, maar vandaag heb ik de laatste gedaan. Ik wilde de gaten 20mm breed en de beitel is 18mm breed dus de zijkanten heb ik een beetje weggestoken met een brede steekbeitel. Ideaal was toch een schietbeitel geweest van precies de juiste breedte, dat had een hoop werk gescheeld, maarja zo leer je steeds weer wat wel en niet handig is.


ziet er netje uit hoor allemaal en respect dat je alles met de hand doet gr leroy en succes nog

Dank je, maar het is eigenlijk meer uit ruimtegebrek dat ik niet een paar mooie machines kan aanschaffen. En ik zit ook midden in een woonwijk dus ik wil eigenlijk ook niet de hele dag met elektrische machines staan te raggen ivm. geluidsoverlast. Bovendien begin ik het werken met handgereedschap steeds meer te waarderen en naarmate het beter gaat het je er steeds meer voldoening van. Even een balk door de vandiktebank rossen kan iedereen :lol:

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/34360=6886-Balken_Gaten.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34360=6886-Balken_Gaten.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/34360=6888-Beitel_Balk.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34360=6888-Beitel_Balk.jpg)

knotwilg
23-07-11, 18:23
'k kom een beetje laat deze draad in kukelen, en je bent al begonnen, maar toch... je had het over workmates. Twee van die dingen kunnen uitsteken dienen als een onderstel voor een mobiele bank. Ik heb er een soort zaagtafel mee gemaakt en al wat modificaties voor de workmates op het oog om ze beter te laten klemmen. Zit nu te broeden om er inderdaad ook een kleine werkbank mee te maken.
http://www.woodworking.nl/gallery/image.php?image_id=75

David80
25-07-11, 19:00
Goed even een update over het project met foto. Heb vandaag de laatste gaten uitgehakt. Zag dat ik weer een stomme fout heb gemaakt bij het afteken en dus verkeerde plek een gat uitgehakt maar goed, constructief voldoet het prima dus, ach het is maar een werkbank tenslotte.... De volgende stap is het zagen van de pennen.

@ Knotwilg:

Het probleem met die workmates is dat er in de loop der tijd behoorlijk wat speling in komt. En ook die klemmechanismen gaan op den duur kapot; allemaal kunstof rotzooi. Bovendien worden de plateau's scheef omhoog gedrukt als je ze ook maar iets te strak aandraait. Zeker voor het handschaven ben ik nu deze houten bench aan het maken. Daarvoor heb je toch wat body nodig. Ook voor het werken met schiet- en hakbeitels ben ik niet blij met die dingen. De hele buurt kan dan meegenieten *KLENG!*KLENG!*

Sorry voor mijn tirade maar ik heb er jarenlang mee gewerkt en ik ben niet kapot over de kwaliteit/duurzaamheid. Maar iedereen moet het voor zichzelf beslissen wat ie er aan heeft. Kijk zoals jij het hebt is het prima te gebruiken met elektrisch gereedschap, met die hoge toerentallen zal je weinig hinder ondervonden. Maar mijn ervaring is toch dat ze voor het zagen en schaven met de hand te instabiel zijn.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/34415=6910-ChopperdeChop.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34415=6910-ChopperdeChop.jpg)

Geertjun
26-07-11, 20:21
Ook respect dat je alles met handgereedschap maakt!
Ik heb zelf ook lang met de bekende workmate gewerkt, maar is uiteidelijk bij de gemeente werf beland om ongeveer de zelfde redenen die jij hier boven beschrijft. Ik gebruik nu een 'werkbank' van festool, maar is ook niet geschikt voor het schaven met de handschaaf, daar moet je echt een solide werkbank voor hebben! Die staat dan nu ook erg hoog op het verlanglijstje. :D

Veel succes nog met je project, en houd ons op de hoogte ;)

David80
29-07-11, 18:02
De afgelopen dagen bezig geweest met het zagen van de pennen. Ik had op een andere site gezien dat je de pen en gat verbindingen ook nog extra stevig kan maken dmv. het borgen met toognagels. Dit had ik nog niet eerder gedaan en wilde ik gelijk is in de praktijk brengen. Het idee is dus dat je een doorgaand gat boort door de staanders en door je pen. Het gat in de pen moet dan een kleine verspringing hebben van een paar mm (zie foto's) Als je dan een beuken houten pen met een punt eraan geslepen erdoorheen slaat trekt ie de regels met de pen eraan gelijk strak. Geen gehannes met lijmklemmen dus. Natuurlijk heb ik de boel ook dik in de lijm gezet, maar het is een waardevolle toevoeging op een pen en gat verbinding. Gelijk na het inslaan van de toognagels (zo heten die dingen geloof ik) is het geheel al harstikke stevig. En dan moet de lijm nog drogen...

Volgende stap is het zagen van de pennen aan de regels en het maken van de wiggen.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6938-Pen_Gat_01.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6938-Pen_Gat_01.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6940-Pen_Gat_02.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6940-Pen_Gat_02.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6937-Toognagels_01.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6937-Toognagels_01.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6939-Toognagels_Gat.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6939-Toognagels_Gat.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6936-Zijkant_01.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/34493=6936-Zijkant_01.jpg)

TH0M
29-07-11, 20:11
Stark & Strak werk!!

jpandriesse
29-07-11, 21:47
Ziet er allemaal top uit 8-)

coko
29-07-11, 22:16
Erg strak gemaakt!
Pen en gat verbindingen ook met de hand gemaakt?
Hoe heb je de beuken deuvels gemaakt? Langs de draad gespleten en door een rond gat gemept, gedraaid of anders.

jpandriesse
30-07-11, 13:43
Die kan je ook zo kopen.

David80
31-07-11, 10:27
Mensen, bedankt voor alle enthousiaste reacties!

Ik probeer het hele project van begin tot eind op foto's vast te leggen in deze draad. Misschien kunnen mensen die ook zelf een eigen werkbank willen bouwen er nog ideeën mee opdoen.


Pen en gat verbindingen ook met de hand gemaakt?

Jazeker, heb er speciaal een japanse HSS beitel voor besteld om de gaten uit te hakken. De pennen zaag ik met de dozuki zaag.


Hoe heb je de beuken deuvels gemaakt? Langs de draad gespleten en door een rond gat gemept, gedraaid of anders.

Inderdaad zoals JP zegt gewoon gekocht bij de bouwmarkt. 6-8-10-12-16 mm te krijgen per meter lengte. Ik heb alleen de punten eraan gemaakt met een steekbeitel en beetje schuren.

jpandriesse
01-08-11, 14:33
Ik heb ze toevallig enige weken ook gekocht omdat ik voor de bouw van de veranda toogpennen nodig had, vandaar dat ik het wist. In 16mm gekocht, 15mm gat geboord (ook een mm of 2 verspringend tussen pen en gat) en het leverde een zeer strakke verbinding op.

klusfoobje
12-08-11, 15:25
Ik heb naar je inspanningen gekeken met het maken van die gaten en vroeg me af...

Hoe weet je dat je de 3 graden aanhoud zoals je schreef? Ik kan me voorstellen dat je namelijk voor je het weet uit koers ligt.

David80
13-08-11, 18:08
@ Klusfoobje: Het is inderdaad een precies en geduldig werkje maar als je van te voren de tijd neemt om alles goed af te tekenen kan er eigenlijk weinig mis gaan. Vanaf beide kanten naar het midden toe hakken en de laatste mm met de steekbeitel. Bovendien sta je nog te kijken dat 3 graden best wel een aardige hoek is. Dat scheelde volgens mij 4mm tussen de voor en achterkant van de poot (7,5 cm dik). Dus dat is best te doen.

Verder is inmiddels het onderstel helemaal klaar inclusief de wiggen die ik van beuken heb gemaakt. Een heel stevig systeem met dank aan Tuoh voor het idee van de wiggen.

Blijkt dat deze maand iedereen keukens aan het bouwen is geslagen want de tafelbladen bij de Ikea zijn moeilijk te krijgen. Heb toch maar de stoute schoenen aan gedaan en zelf het ea. verlijmt van het grenen dat ik over had. Ben momenteel bezig om het vlak te schaven. Pfffewww... :D Wil je leren handschaven; maak een tafelblad vlak. Wel even wat anders dan een balkje haaks schaven....

Kwam er oa. achter dat als de boel nog behoorlijk ongelijk en heuvelachtig is dat je met de jack plane (nummer 5?) bijna niks doet hij lijkt erover heen te glijden??? Dus eerst met de nummer 4 smoother de ergste ongelijkheden eruit gehogged? En daarna met de jack en als laatst nog 1x de smoother met een hele dunne krul gedaan. Een kant is nu klaar en prachtig vlak. Ik doe het nu puur trail-and-error en een aluminium rei bij de hand. Maar is er nog een bepaalde tactiek van werken voor? Welke soort schaven en wat voor schaafbewegingen? Graag advies...

Vanwege ruimtegebrek in de schuur moet ik veel buiten doen met dit weer schiet het dus niet op. Maar goed ik zal binnenkort even proberen weer wat foto's te plaatsen.

ArtHarg
13-08-11, 20:30
Als je #5 glijdt zijn er een paar mogelijkheden: je beitel is bot (zal niet), je hebt een te steile hoek geslepen zodat niet de snede maar de andere kant van je (tweede) vouw over het hout glijdt, of je schaafzool is niet vlak. Controleer met je rei even of de neus, de hiel en de mond in 1 vlak liggen (met je beitel erin, net binnen de zool) en met een paar scheluwlatjes of je zool niet getordeerd is.

Om te vlakken: eerst met de #5 dwars op de nerf de hobbels, kromming en de scheluwte eruit halen, dan nog een keer heen en weer om over de hele breedte een krul te krijgen. Je neemt hier een flink dikke krul af. Vervolgens ga je onder 45 graden met de nerf een keertje heen en terug en nog een keertje 45 graden de andere kant op. Als het goed is heb je tegen deze tijd een vlak blad, met alleen nog de geulen van de #5.

Nu pak je een #6, beter nog een #7, met een veel fijnere instelling en schaaf je met de nerf mee de geulen weg. Stroken steeds laten overlappen. Je zal waarschijnlijk een keer of 2, 3 van links naar rechts en weer terug moeten. De zoetschaaf, de #4: die kan je in de kist laten. Het is een werkbank, je wilt juist niet dat je blad extreem glad wordt omdat dan je werkstukken de hele tijd aan de wandel gaan...

Alternatief: even over een vlakbank halen (http://www.popularwoodworking.com/woodworking-blogs/chris-schwarz-blog/workbenches/flatten-a-workbenchs-top-in-5-minutes) ;)

Arthur

David80
18-08-11, 15:27
@ Art: Het bleek dat ik in het begon veel te voorzichtig was met het instellen van de schaafdiepte. Omdat het dan nog 1 groot heuvellandschap is gebeurd er voor je gevoel helemaal nix. De 2e vouw is geen issue want het is een bevel up schaaf :D Maar goed ik heb het nu wat grover gedaan idd dwars en kruislings op de nerf. En einigen met parallele schaafsesie met fijne krul. Helaas is de #5 en #4 alles wat ik heb dus ook de laatste halen zijn met de #5 gedaan.

Het blad dus gisteren aan 2 kanten vlak geschaafd. Vannacht buiten laten staan..... Heeft natuurlijk vannacht geregend.... Het hout is zo opgezwollen, allemaal bobbels. Dus heb het blad met lijmklemmen op de onderconstructie vastgezet. Het geheel staat nu binnen te drogen.

Ik heb alleen geen idee hoelang zoiets duurt enof het weer bijtrekt/vlak wordt. Het blad is 3,5cm dik. Of zal ik straks weer moeten gaan schaven?

David80
18-08-11, 15:27
@ Art: Het bleek dat ik in het begon veel te voorzichtig was met het instellen van de schaafdiepte. Omdat het dan nog 1 groot heuvellandschap is gebeurd er voor je gevoel helemaal nix. De 2e vouw is geen issue want het is een bevel up schaaf :D Maar goed ik heb het nu wat grover gedaan idd dwars en kruislings op de nerf. En einigen met parallele schaafsesie met fijne krul. Helaas is de #5 en #4 alles wat ik heb dus ook de laatste halen zijn met de #5 gedaan.

Het blad dus gisteren aan 2 kanten vlak geschaafd. Vannacht buiten laten staan..... Heeft natuurlijk vannacht geregend.... Het hout is zo opgezwollen, allemaal bobbels. Dus heb het blad met lijmklemmen op de onderconstructie vastgezet. Het geheel staat nu binnen te drogen.

Ik heb alleen geen idee hoelang zoiets duurt enof het weer bijtrekt/vlak wordt. Het blad is 3,5cm dik. Of zal ik straks weer moeten gaan schaven?

henkverhaar
18-08-11, 16:01
Zoals ik de beschrijving van Tuoh lees is de onderkant van de pen gewoon recht, niet ook wigvormig, toch?

Oh, ik geloof dat ik wat achter loop ;-)

David80
25-08-11, 21:07
Even een update:

De werkbank is inmiddels af en in gebruik. Hier een aantal foto's.

Het enigste wat nog moet gebeuren is in de olie zetten, ik zit erover te denken om lijnolie en biopin bootolie 1 op 1 te mengen. Aangezien de laatste voor het grootste gedeelte uit tung-olie bestaat. Zijn er mensen die dit wel is hebben toegepast.

In de toekomst komen er nog timmermansbankschroeven en gaten met bankhaken in.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7142-Werkbank_01.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7142-Werkbank_01.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7143-Werkbank_02.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7143-Werkbank_02.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7144-Werkbank_03.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7144-Werkbank_03.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7145-Werkbank_04.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7145-Werkbank_04.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7146-Werkbank_05.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/35524=7146-Werkbank_05.jpg)

ArtHarg
25-08-11, 22:23
Dat ziet er netjes uit! Heb je er al heftig op gemept om te kijken of hij stevig genoeg is?

Arthur

David80
26-08-11, 10:38
Dank je,

Het systeem met de wiggen is heel robuust. Toen alleen het onderstel in elkaar zat zonder werkblad heb ik tegen de zijkant staan duwen, maar er was geen beweging in te krijgen. Tevens zit het bovenblad met 6 slotbouten en vleugelmoeren door de liggers heen vast wat nog zorgt voor extra stevigheid.

En het belangrijkste; met een beetje oefening is de werkbank in een minuut of 5 á 10 in elkaar te zetten door 1 persoon. Die tijd investeer ik graag omdat het een verademing is in vergelijking met die workmates. Ik kan nu weer wat vlotter/praktischer werken zonder extra moeite te doen.

tuoh
26-08-11, 18:45
Mooie werkbank, en zeer verzorgt afgewerkt. Nu nog een paar gaten in het blad voor een bankhaak, en een stootblok voor het schaafwerk, en je bent in zaken.

Voor de afwerking van het geheel zou ik geen tungolie nemen, dus ook geen Biopin, gebruik enkel lijnolie, tenminste toch voor de bovenkant van het werkblad. Voor het onderstel maakt het niet veel uit wat je er op smeert, uitgezonderd voor de wiggen, hier enkel lijnolie, om dezelfde reden als bij het blad, een glad afgelakte wig kan een deel van zijn houdkracht verliezen.

Wat je niet wil is een zeer glad afgewerkt blad, je werkstukken schuiven dan alle kanten op tijdens het bewerken, zelfs vastgeklemd komt er snel beweging in.
Dat ga je bij een afwerking met lijnolie niet direct hebben, het hout is beschermt, maar het oppervlak blijft lekker stroef, tenminste toch voor een bepaalde tijd. Je zal merken dat om de zoveel tijd de bovenkant van het blad eens moet opgeruwd worden met een tandschaaf.
Ik begrijp wel dat je zo een mooi stuk de beste afwerking wil geven, maar het gaat ten koste van het uiteindelijke gebruik, dan moet je een keuze maken, een mooie tafel, of een functioneel stuk gereedschap.
Succes met de volgende projecten.

Mvg,

André

David80
27-08-11, 14:34
Heb ik uren staan schaven om dat werkblad spiegeltje spiegeltje glad te krijgen :D

Maar je hebt gelijk, functioneel moet het zijn en geen museumstuk. Dus lijnolie it is. Nou gebruikt een vriend van mij wel is biologische (rauwe) lijnzaadolie voor zijn kistjes. Ziet er qua afwerking wel mooi uit. Maar hij haalt het in z'on groene winkel dus eigenlijk is het voor consumptie bedoeld. Vaak zie ik ook gekookte lijnolie staan voor houtafwerking. Zit er verschil tussen?

De gaten met bankhaken komen er op termijn ook in. En misschien nog een timmermansbankschroef (of 2) ik vinde ze nl. wel prijzig die dingen.

P.s. wat is een stootblok?

tuoh
27-08-11, 20:34
Rauwe lijnolie is perfect geschikt om hout te impregneren, terwijl gekookte lijnolie beter geschikt is om het hout af te werken. Gekookte lijnolie droogt ook veel sneller, deze olie impregneerd een stuk minder diep dan de rauwe versie. Beide versies zijn geschikt voor het afwerken van werkbanken.

En een stootblok is tegenwoordig beter bekend onder de Engelse benaming " benchdog" geloof ik, maar die zijn bijna allemaal rond van vorm, terwijl de Europese tegenhanger rechthoekig van sectie is.
Het blok word meestal vervaardigd uit Beuk, maar je komt ook andere houtsoorten tegen.
Het stootblok past spannend in een corresponderend gat in het werkblad, en word meestal op enkele cm van de kopkant van het blad geplaatst, en op de zelfde afstand van de voorkant van het blad.
Een stootblok word gebruikt om het hout tegen te houden tijdens het schaven, of om een stuk hout tegen te houden tijdens het afkorten met de handzaag.

Verstellen in hoogte gebeurt met de houten hamer.

Mvg,

André

David80
28-08-11, 11:39
Oké benchdogs. Ik wist de benaming even niet.

Ik wil ronde gaten er in maken en zelf bench dogs van beuken maken. Vraag is alleen hoe gaan ze klemmen in het gat dan moet ik er een soort beugel op maken oid.

Athanor
28-08-11, 18:19
In Nederland worden ze meestal bankhaken genoemd, dus stuur die dog maar weg....


Fons

David80
29-08-11, 11:51
Hoe heten die dingen in Friesland trouwens?

Ik wist de nederlandse benaming niet vriend, dus het woord benchdog is 1x gevallen. Hoef je niet gelijk zo raar te reageren.

tuoh
29-08-11, 20:03
In Nederland worden ze meestal bankhaken genoemd, dus stuur die dog maar weg....


Fons

Er worden hier twee verschillende zaken door elkaar gehaald denk ik.

Een bankhaak is wat de naam zegt, een gesmede stalen haak die je met de bankhamer vast slaat om een stuk te klemmen tegen het werkblad.

Een stootblok, in mooi Engels een "benchdog " genaamd, dient om een werkstuk tegen te houden bij het schaven, het belet dat het stuk hout wegglijd tijdens het bewerken.
De Europese versie is rechthoekig van vorm, de Angelsaksische vorm is rond.
En dank zij het internet is deze ronde vorm nu het populairst aan het worden, alhoewel het voor het gebruik totaal niet uitmaakt of de vorm rechthoekig dan wel rond is. Als ie maar doet wat ie moet doen, dat is het belangrijkste.


Ps: hoe zou de letterlijke vertaling klinken van benchdog, bankhond ??? :D


Mvg,

André

Athanor
29-08-11, 20:17
Hoe heten die dingen in Friesland trouwens?

Ik wist de nederlandse benaming niet vriend, dus het woord benchdog is 1x gevallen. Hoef je niet gelijk zo raar te reageren.
Ik had zelf het idee met enige onderkoelde humor een reactie te willen geven :? maar merk nu dat dat niet zo over komt, excuus daarvoor, het was verstandiger geweest met een knipoog af te sluiten ;)

Groet van Fons

Athanor
29-08-11, 20:33
Een stootblok, in mooi Engels een "benchdog " genaamd, dient om een werkstuk tegen te houden bij het schaven, het belet dat het stuk hout wegglijd tijdens het bewerken.
De Europese versie is rechthoekig van vorm, de Angelsaksische vorm is rond.

André, bedoel je de enkele "dog" in een gat van de werkbank of een klamp die je met twee pennen in de bank bevestigd om als bijv. schaafaanslag te gebruiken? Hoe dan ook, ik stel voor dat we voor de houten exemplaren ook gewoon het woord bankhaak gaan gebruiken 8-)

Fons