PDA

Bekijk Volledige Versie : Reconstructieve chirurgie schuurtje



Robert Hardwoodie
25-06-14, 02:46
Hoi Forum,

Het regent projecten hier tegenwoordig, afgelopen weekend heb ik het schuurtje van mijn ouders gesloopt in een poging het quick te fiksen. Te quick :(

Het betreft een schuurtje als hieronder, exact dezelfde blokhutachtige bouwwijze. Iets breder, dat wel.
Het staat eral 20 jaar, gewoon los op een ongelijke tegelvloer achter in de tuin tussen de planten, onderhoud is er ook een beetje bij ingeschoten.
Zo zakt het huisje elk jaar een beetje dieper door de zachte natte rottende balken die contact maken met de grond...
Een kleine 20cm zijn al verdwenen...

http://vakantiehuisjediever.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schuurtje-Pimpelmees.jpg

Het betreft de hoek rechts op de foto, aan de raamkant, die is het slechtst.
Ik wilde die hoek opkrikken, en een stammetje (150cm) van een gekapte den onder een klos (tegen de buitenwand gelijmd) te zetten als stut.

Alhoewel het idee leuk is wat de uitvoering minder. Aan de deurkant heb ik dit procédé 5jaar geleden al eens uitgevoerd, dat ging heel goed en houdt ook heel goed.
Nu aan de raamkant, heb ik zo'n beetje de hele voorgevel eruit gesloopt het staat nog net...

Een normaal mens zou het misschien afbreken, maar dan zijn we het rommelhok kwijt.
Nu wil ik de boel eigenlijk aan alle 4 de zijden op bovenstaande manier gaan stutten. Maar dan fatsoenlijk, all the way, en met vierkant hout met een soort van french cleat systeem:

- Een houten klos tegen de bovenste doorlopende balk lijmen en schroeven
- Een bouwstempel eronder, de boel stabiel krijgen
- De boel met de stempels opdraaien tot goede hoogte + paar cm extra
- Vervolgens dikke balk eronder, en laten zakken tot de klos de balk raakt, stempel eronder uit
- Goede planken van de "muur" van binnen naar buiten tegen de nieuwe pilaar aan schroeven, rotte aan de onderkant verwijderen en vervangen.


Nu heb ik 2 vragen:

- Kan ik met een paar stempels een schuurtje heffen en waterpas stellen of alleen ondersteunen? Ik heb die dingen nog nooit gebruikt, alleen gezien.

- Welke (minimale) afmetingen moeten de nieuwe pijlers krijgen, kopmaat/lengte?
Langer is beter, maar ze hoeven niet persé tot het dak te lopen. Breder is ook beter, maar 20cm is waarsch wat overdreven.


http://www.mercedesforum.nl/forum/download/file.php?id=32450
FYI Bouwstempel

tuoh
25-06-14, 07:53
Dergelijke blokhutten blijven staan bij de gratie van de zwaartekracht. De constructie is niet geschikt om opgekrikt te worden via (gemonteerde) steunpunten bovenaan de hut, het ding valt dan als een kaartenhuisje uiteen.

Het is veel simpeler om de hut gewoon te demonteren om één en ander te herstellen, zo kan je de zaak serieus aanpakken, betere fundering, rotte onderste balken vernieuwen, folie voorzien, etc..

Seek
25-06-14, 08:37
Ik heb hetzelfde probleem maar in mindere mate als ik het zo hoor. Wat ik doe is 1 zijde tegelijk (bij mij maar twee zijden rot). De rotte plank eruit zagen met een recipro zaag. Dan een Azobe plank er tussen passen en met een hoop hulpbalkjes en stalen hoekstukken van binnenuit vast zetten. Dus niks krikken en echt maar 1 plank tegelijk weghalen. Het blijft een beetje behelpen. Ik heb ook nog twee rotte planken hoger in het huisje waar een oude vermolmde schutting er tegen aan geschroefd was. Daar heb ik ook een stuk uitgezaagd en met nieuwe douglas blokhutdelen uitgestukt. Alle kieren gekit en het kan weer een paar jaar mee. En ondertussen dan maar sparen voor een nieuwe hutje. Ik ga hem weer opnieuw beitsen, maar ik heb al meer zachte plekken gevonden, dus dit ga ik zeker niet de rest van mijn leven goed houden.

Robert Hardwoodie
25-06-14, 23:04
Dergelijke blokhutten blijven staan bij de gratie van de zwaartekracht. De constructie is niet geschikt om opgekrikt te worden via (gemonteerde) steunpunten bovenaan de hut, het ding valt dan als een kaartenhuisje uiteen. Het is veel simpeler om de hut gewoon te demonteren [..]

Hoi Tuoh, je bedoelt dat de onderliggende balken dan uitzakken? Dat is toch niet zo erg? Ik wil ze stuk voor stuk die paar cm omhoog duwen en tegen de pijler aan schroeven, die pijler/balk komt in de hoek te staan dus zowel de zijkant als de voor- of achtergevel, wordt erdoor ondersteund. Dat moet toch een stevige constructie geven?

Afbreken, fundering, folie, dak eraf/erop en dat ook opnieuw dekken etc. zitten ze thuis niet op te wachten. Maar je hebt absoluut gelijk.

Als fundering wil ik de balken van sokken voorzien (uit dakleer met steenslag), dat zal iets beter beschermen tegen vocht dan onbehandeld kopshout.



Ik heb hetzelfde probleem maar in mindere mate als ik het zo hoor. Wat ik doe is 1 zijde tegelijk (bij mij maar twee zijden rot). De rotte plank eruit zagen met een recipro zaag. Dan een Azobe plank er tussen passen en met een hoop hulpbalkjes en stalen hoekstukken van binnenuit vast zetten. Het blijft een beetje behelpen. [..]

Ha Seek, zo ben ik idd sinds de middelbare school "mijn hutje" van de ondergang aan het redden. Maar atm staat er amper nog een voorgevel in, dus er moet nu wel iets gebeuren.
Mn werkbank is van buiten gewoon accessible, via een groot gat waar nog niet zo lang geleden 'n voorgevel met raam stond...

Nee ik post geen foto's, dan lachen jullie mij uit;). Wel handig als je buiten werkt met dit weer. Ik had er gewoon van af moeten blijven...

rené13
25-06-14, 23:31
enkel over die stempels: daarmee krijg je hem alleen omhoog...waterpas stellen met die krengen is erg lastig heb ik uit ervaring geleerd...

Seek
26-06-14, 11:42
Eerlijk gezegd klinkt dat als een nieuw hutje....

Als je vlak onder het dak gaat krikken, krik je gewoon het hele hutje uit elkaar, niet alleen de onderste planken. Die planken zitten op geen enkele manier aan elkaar vast, wat Andre al schreef. Alleen de zwaartekracht houdt ze aan elkaar vast.

Heckemann
26-06-14, 12:07
Wat wel werkt: zoek de laagste verrotte balklaag. Boor in de balklaag daarboven, aan alle zijden, in het midden van de zijde, een gat van 10cm. Links/rechts vijf cm hoger dan voor/achter. Steek lange delen steigerpijp door de gaten. Plaats een krik onder de steigerpijp (of werk met hefbomen, gaat sneller) en haal het hele huisje vijftien a twintig cm naar boven. Steeds één deel links/rechts OF voor/achter (kijk welke balk de vrijhangende wordt, die moet je hebben) omhooghalen, dan iets onder de pijpen leggen (stukken balkhout werkt goed) Op deze wijze rusten de bovenste delen op de delen waar de pijp doorheen steekt en valt er niks uit elkaar. Alles rustig en met beleid doen, dan gaat het goed. De krik of hefboom kan je gewoon binnen in het huisje zetten en bedienen, sta je nog droog ook! Lijkt ingewikkeld, is erg simpel als je het doorhebt. Het lukt mij in mijn eentje op deze manier, maar als je vier man bij elkaar kan krijgen om te helpen voor een kwartiertje kan het nog sneller: plaats de krik op de plek waar de buizen elkaar kruisen en haal de hele hut in één keer omhoog. De vier extra mannen/vrouwen houden de boel in evenwicht en plaatsen de stutjes.

Op deze manier heb ik al van een aantal van dergelijke blokhutten de onderste balklagen vernieuwd. Neem gelijk maatregelen tegen opkruipend vocht (folie, teer oid) Je moet wel ZEKER weten dat de plaats van de gaten nog gewoon goed "hard" is, anders zie je steigerpijp door hout heen zakken......

Succes!!

Groet, Rob.

PS: bij gebrek aan steigerpijp kan je ook op de 1e nog goede balklaag een stut bevestigen, door en door bouten en de krik daar onder zetten. Verder werkt dat hetzelfde, hoewel je iets minder verband in het geheel kan houden.

Nog een aanvulling: haal voor je begint de ruiten er even uit, doe overleven het anders hoogstwaarschijnlijk niet.

Robert Hardwoodie
13-08-14, 18:47
Hoi Heckemann, sorry voor mn late reply ik had je reactie wel gelezen. Bij gebrek aan steigerpijp of iets anders langs is deze niet uitvoerbaar voor mij.
Nu heb ik m'n plan wat laten sudderen en heb ik iets bedacht, wat je al in je P.S. hebt geoppperd:p

Inmiddels is de schuur volledig ontruimd door mijn ouders, toen ik enkele dagen niet in de buurt was.
Resultaat, ontzettend veel (toch duur en bruikbaar) materiaal gewoon weg gegooid. Van een rol rubber à 1.2m breed enkele strekkende meters lang, rollen dakleer met steenslag tot flink wat plaatmateriaal, freesmallen, zelfs gereedschap en nog veel meer, allemaal onder het mom van "ach jong, dat gebruik je toch nooit meer":mad:
Nu enkele weken later begin ik eigenlijk pas te merken wat allemaal weg is.

Nu het huisje leeg is is het wel een stuk makkelijker om de boel te heffen. Op de aangepaste Heckeman-methode, heb ik ook geen stempels meer nodig (hoop ik).

Robert Hardwoodie
13-08-14, 19:11
Plan om de schuur op te hangen aan 4 pijlers middels een frenchcleat systeem blijft wel.
Eens in plaats zullen goede plankdelen tegen de balk/pijler geschroefd worden.
De open ruimte wordt natuurlijk direct gestut dat niet alles op de schroeven hangt. Maar wordt pas in 2e instantie helemaal opgevuld met dennenstammetjes waar ik momenteel flink veel van heb.

Welke schroeven raden jullie daarvoor aan? De balk zal een kopmaat hebben van zon 8*12cm
Ik kwam van die sjieke zelfborende rvs vlonderschroeven tegen, ik heb alleen geen accuschroever hier.
Ik heb wel dopsleutels, zouden houtdraadbouten van 70mm geschikt zijn? Die zijn dan wel al 8mm dik.

https://www.ecotools.nl/rvs-vlonderschroeven-5x70/
https://www.ecotools.nl/houtdraadbout-8x70mm/

simonklein
14-08-14, 07:30
Je kunt het schuurtje ook even optillen en later terugplaatsen. ;)

18975

Robert Hardwoodie
18-08-14, 00:46
@ SimonKlein: hahah als je het zo mag repareren, dan zou iedereen wel een kapotte schuur willen! :D
Je ziet dat ze ook een geconverteerde Heckeman-methode gebruiken.
Dat is dus wel de manier om het te doen.

Simpele vraag maar ik heb geen idee. Moet je een bout gewoon als dikke schroef met zeskant kop zien?
Wanneer gebruik je een schroef en wanneer een bout?
(Beide met houtdraad)

Wim Kluck
18-08-14, 11:56
Robert een houtdraadbout of houtfret is een schroef met een zeskante kop. Schroeven gaan over het algemeen niet dikker dan 6 mm. Het zal wel met de krachten te maken hebben die op de kop komen. Schroeven dus van 3 tot 6 mm en de bouten van 5 tot 12 mm. Dit zijn de courante handelsmaten kwa dikte.

Robert Hardwoodie
19-08-14, 02:39
Thanks Wim. Simpele vraag, maarja ik maak het mezelf graag moeilijker dan het is, en vraag daarbij ook nog eens graag naar de bekende weg :rolleyes::p
(Rest wel nog de vraag wanneer je een bout van 70mm lengte pakt en wanneer een schroef haha)

Ik ga voor bouten, vind die dikke kop wel leuk uitzien in de schuur, en kan ik de dopsleutels weer eens van stal halen.

Woodmann
19-08-14, 12:48
Hallo Robert,

Mhhhh, denk toch dat ik alles uit elkaar zou halen... Betonnen plaat storten, zo'n 20-30 centimeter halfsteens metselwerk, alle rotte houtwerk verwijderen en dan lekker alles daarop weer opbouwen. Nooit meer problemen met het wegrotten van de onderzijde- zijkanten van je tuinhuis.

Succes,
Woodmann

Robert Hardwoodie
19-08-14, 16:29
Hallo Robert, Mhhhh,[..] Nooit meer problemen met het wegrotten van de onderzijde- zijkanten van je tuinhuis.

Hoi Woodman, tja dat is wel de manier waarop het zou moeten zoals je zegt.
Hahah mijn ouders echter komen uit tijden van economische voorspoed, als iets niet helemaal mooi meer is dan gooi je het weg:p
Het risico dat ik dan plots alleen nog met een betonnen plaat zit wil ik niet lopen, zo is het nl ook met de inhoud gegaan:(

Daarnaast wil ik ook zo min mogelijk hinder. Als ik in een middag er 4 goede poten onder krijg, waardoor het nog een paar jaar staat zien we dan wel verder.
Al het rotte haal ik weg, en de ruimte die overblijft vul ik verticaal op met wat dennenstammetjes, zou nog best aardig uitzien denk ik, beetje hans en grietje ofzo.:o