L-vormig bureau in kersenhout - gaat dit werken?

[CMD2]

Beste allemaal,

Mijn eerste post hier..

Ik heb mijn eerste stapjes met houtbewerking gezet en wil nu een leuk projectje gaan doen tijdens de kerstvakantie. Een L-vorming bureau van kersenhout. Ongeveer 4 meter lang ('lange poot') en 2 meter op de 'korte poot'. Was van plan gezaagd c. 4cm dik kersenhout bij een fijnhandel te halen en dat in banen van 22.5cm breed te zagen, aan elkaar te verlijmen (met wat domino's tussen de banen) en dan de korte en lange poot in een soort van haakse visgraat in elkaar over te laten lopen (banen dus haaks op elkaar). Met 4 banen van 22.5 cm heb ik een 90cm diep bureau. Achterkant tegen de muur op een balk vast zetten. Voorkant met wat poten ondersteunen. Frame onder het tafelblad (om de 60cm?) om het blad te ondersteunen. Het liefste zou ik het blad met deuvels vastzetten in het frame; deuvels met vierkante kopjes geeft een leuk effect in het blad.

Ik maak me zorgen dat het hout gaat werken. Kreeg de tip om met smallere banen te werken (10cm bijv.) maar ik zie niet helemaal waarom dat het werken tegen zou gaan.

Iemand enig idee of dit te stabiliseren is? Het hout zou 10% vochtigheidsgraad hebben begreep ik.

Veel dank voor jullie hulp?

 

[Jurriaan]

Het zagen in smalle stroken zal het werken niet verminderen, maar wel het kromtrekken - een plank van 22,5 cm breed trekt verder krom dan 2 om en om gelijmde stroken van 10 cm.

 

[Petrolhead]

22,5 cm is inderdaad optimistisch. Een kwartiers gezaagde stabielere houtsoort zou het risico aanzienlijk verkleinen, maar nu zou ik het idd op max 10 a 12 cm brede delen houden. Hoe breder de delen, hoe groter het verschil in nerf en werking. 10% vochtigheid is wel al een goed begin. Gaat het enkel een blad zijn of laat je de uiteindes naar de grond toe lopen? In geval van dat laatste: als de L dan buitenom volledig ondersteund is zou ik het aandurven met 1 poot in de hoek en 1 poot in de helft van het lange deel. Ipv poten kan je ook denken aan metalen beugels die je (eventueel) deels in het blad kan infrezen.

 

[CMD2]

Dank voor de reacties!
Ik weet niet precies wat ik aan hout kan krijgen maar wil zoveel mogelijk van de 'vlam' van het hout zien, dus dat is dan 'dosse gezaagd' denk ik?
Ik laat het blad niet naar de grond lopen: wil het laten rusten op een frame wat tegen de muur geschroefd wordt en met 2 of 3 tafelpoten aan de voorkant. Onder het blad aan de voorkant komt een 8 (?) cm hoge plank van ook weer 3-4 cm dik kersenhout om doorbuigen te minimaliseren.
Als het aan de lange 'kant' gaat werken in de breedte krijg ik een probleem met de aansluiting naar de 'korte kant'? Moet ik met glijblokjes gaan werken om het blad aan de lange kant vast te zetten?

 

[Bert Vanderveen]

Zo’n haakse visgraat gaat op termijn altijd kieren vertonen. Misschien is het een idee om met 'breadboards' te werken aan de einden, zowel de schuine als de rechte. Eventuele krimp in de hoekverbinding kun je dan simpel verhelpen door dat weer wat aan te trekken, vermits je de bladen wat speling hebt gegeven op het onderstel.

Even een onbescheiden vraag: heb je de lotto gewonnen of zo, want kersenhout is aardig aan de prijs…

 

[CMD2]

helaas, Gaston is hier nog niet voorbij gekomen..Maar het zou inderdaad wel fijn zijn als het er een beetje netjes blijft uitzien. Dus, veel dank voor de input. Die breadboards lijken wel een mooie oplossing. Lijkt erop dat het korte stuk zowel in de lengte als in de breedte wat bewegingsruimte moet hebben.. Lastig

 

[mink]

Ik ken alleen maar de breadboards om elektronica oefenschakelingen op te bouwen, en broodsnijplanken.
Maar wat wordt hier bedoeld met breadboards?

 

[sstroobants]

Maar wat wordt hier bedoeld met breadboards?

Zie bijv hier:

Breadboard ends

More than just a pretty edge, a breadboard hides end grain without blowing apart your solid-wood tabletop.

www.woodmagazine.com

Einde van je plank afsluiten met hout haaks op de rest. Het zal het werken van het hout niet tegenhouden, maar misschien dat het een beetje het kromtrekken tegenwerkt?

 

[jorisvh]

de korte en lange poot in een soort van haakse visgraat in elkaar over te laten lopen (banen dus haaks op elkaar).

bedoel je zoiets?

zoals @Bert Vanderveen al zei, niet doen want hier is enkel kops hout aan langs hout verbonden en ik zie niet direct een mogelijkheid om relatieve beweging toe te laten.

je kan dan beter onder 45gr zagen en met bvb domino’s verbinden.

als het blad breder/smaller wordt, blijft de lijn van de verbinding recht en wordt aan beide zijdes evenveel langer/korter. wel zal de hoek lichtjes van 90gr gaan afwijken. als de korte zijde los staat lijkt me dat geen probleem. moest het in een hoek staan en zowel lange als korte zijde aan de muur verankerd worden is dit weer geen goed idee.

of, je verbindt kops met langs maar laat beweging toe.

dat kan met een glijdende zwaluwstaart, of misschien ook eenvoudig met een losse veer en tafelbladverbinders

Frame onder het tafelblad (om de 60cm?) om het blad te ondersteunen. Het liefste zou ik het blad met deuvels vastzetten in het frame; deuvels met vierkante kopjes geeft een leuk effect in het blad.

wil het laten rusten op een frame wat tegen de muur geschroefd wordt en met 2 of 3 tafelpoten aan de voorkant.

ook hier moeten dwarsverstevigingen tov het blad kunnen glijden, bvb dmv bladwervels.

Onder het blad aan de voorkant komt een 8 (?) cm hoge plank van ook weer 3-4 cm dik kersenhout om doorbuigen te minimaliseren.

kijk even naar ergonomie in totaal 12cm tussen bovenbenen en onderarmen is misschien wat veel voor een goeie werkhouding.

 

[jorisvh]

Einde van je plank afsluiten met hout haaks op de rest. Het zal het werken van het hout niet tegenhouden, maar misschien dat het een beetje het kromtrekken tegenwerkt?

het is hier net de bedoeling dat het blad in de breedte kan blijven uitzetten tov het breadboard end.
vandaar enkel in het midden lijm en de deuvels aan de eindes in een sleuf ipv een rond gat.

 

[Paul90]

Zie bijv hier:

Breadboard ends

More than just a pretty edge, a breadboard hides end grain without blowing apart your solid-wood tabletop.

www.woodmagazine.com

Einde van je plank afsluiten met hout haaks op de rest. Het zal het werken van het hout niet tegenhouden, maar misschien dat het een beetje het kromtrekken tegenwerkt?

Waarom zou deze verbinding de naam "breadboard ends" hebben gekregen? Dit wordt typisch voor grote panelen zoals tafelbladen toegepast. Voor iets kleins als een snijplank/broodplank lijkt me dit niet nodig. Of zou men dit vroeger juist hebben gebruikt bij broodplanken die uit één stuk waren, om kromtrekken tegen te gaan?

 

[sstroobants]

het is hier net de bedoeling dat het blad in de breedte kan blijven uitzetten tov het breadboard end.
vandaar enkel in het midden lijm en de deuvels aan de eindes in een sleuf ipv een rond gat.

Ja precies, dat begrijp ik. Maar wellicht dat het dus wel wat kan helpen tegen het kromtrekken?

 

[sstroobants]

Of zou men dit vroeger juist hebben gebruikt bij broodplanken die uit één stuk waren, om kromtrekken tegen te gaan

Ik kan me inderdaad voorstellen dat dit het geval is ja.. Kan verder ook weinig over de oorsprong vinden. Maar een wat dunnere plank uit weinig stukken zal wellicht wat stabieler blijven met zo'n uiteinde.

 

[jorisvh]

Ja precies, dat begrijp ik. Maar wellicht dat het dus wel wat kan helpen tegen het kromtrekken?

absoluut, daar zijn ze voor.
over waarom het zo genoemd wordt, vind ik ook niet direct wat, maar de broodsnijplank uitleg lijkt me aannemelijk.

 

[H@ns]

In het Nederlandse vakjargon heet zoiets een rekeind

 

[CMD2]

Weet nog niet hoe ik dit makkelijk kan linken aan eerdere berichten, dus maar even zo..
Allereerst dank voor de uitgebreide reactie. Enorm gewaardeerd.

bedoel je zoiets?

Inderdaad dat was de bedoeling

Bekijk bijlage 138315

zoals @Bert Vanderveen al zei, niet doen want hier is enkel kops hout aan langs hout verbonden en ik zie niet direct een mogelijkheid om relatieve beweging toe te laten.

Duidelijk

je kan dan beter onder 45gr zagen en met bvb domino’s verbinden.
Bekijk bijlage 138314
als het blad breder/smaller wordt, blijft de lijn van de verbinding recht en wordt aan beide zijdes evenveel langer/korter. wel zal de hoek lichtjes van 90gr gaan afwijken. als de korte zijde los staat lijkt me dat geen probleem. moest het in een hoek staan en zowel lange als korte zijde aan de muur verankerd worden is dit weer geen goed idee.

Het onderstel komt vast aan de muur. Het blad kan ik wel vastzetten met glijblokjes waardoor het ruimte krijgt om te bewegen. Als ik het blad dan wat ruimte geef tov de muur (1 cm of iets dergelijks), dan zou die kleine afwijking van 90gr daarmee misschien ook opgelost zijn?

of, je verbindt kops met langs maar laat beweging toe.
Bekijk bijlage 138316

Ik begin te denken dat dit de meest eenvoudige oplossing is. Niet het mooist helaas.

dat kan met een glijdende zwaluwstaart, of misschien ook eenvoudig met een losse veer en tafelbladverbinders
Bekijk bijlage 138317


ook hier moeten dwarsverstevigingen tov het blad kunnen glijden, bvb dmv bladwervels.

kijk even naar ergonomie in totaal 12cm tussen bovenbenen en onderarmen is misschien wat veel voor een goeie werkhouding.

Dank, en terecht. Onderliggende drager hoeft misschien ook niet 8 cm te zijn? Ik wil het liefste een extra tafelpoot aan de lange binnenkant vermijden maar dan zal ik iets van 3 meter moeten overbruggen.. En dan wil ik ook nog eens op de tafel kunnen staan om de ramen te kunnen lappen of iets dergelijks.. Misschiet iets te grote overbrugging.

 

[Petrolhead]

Ik heb onlangs bij een 40 mm dik eiken bureaublad (met 2m overspanning en een verlopende diepte van 72 tot 100 cm) een verticale drager bevestigt tegen de onderzijde op pakweg 55 cm van de voorzijde. Zo zat die bijna niet in het zicht, kwam je er niet met je knieën tegen en heb je toch altijd voldoende hoogte om doorbuigen te vermijden.

 

[CMD2]

Hi

Paar weken verder en ondertussen al wel wat stappen gezet. Leuk (hoop ik) om een update te geven.

Hout gekocht voor poten, frame en blad


Balken links gebruikt om poten van te zagen. Door een vandiktebank gehaald om ze op dikte te schaven. Rechte kant aan gezaagd waar mogelijk met een inval zaag. Op de poten met name door een cirkelzaag langs een frame te houden en daarna met een frees af te werken. Ging redelijk goed maar hoeken zijn daarmee niet overal 100% haaks. Ik had denk ik met een mal op de tafelzaag moeten werken.

Daarna met de tafelzaag verjongd. Waar mogelijk met de tafelzaag, verder met handzaag en beitel de sleuven in de bovenkant van de poten er uit gezaagd / gebeiteld om het frame in de poten te laten vallen.

Dikke planken rechts gebruikt om balkjes voor frame van te maken



Er liggen er nog een paar op de vloer. Ik ben onervaren met de tafelzaag en op een aantal van de balkjes voor het frame heeft de zaag brandplekken achtergelaten. Is er allemaal wel weer uit te schaven maar dat is dus wel balen. Misschien moet ik een grotere in feed op de tafel maken om de toevoer wat meer te stabiliseren.

Frame is verder uiteindelijk wel aardig gelukt denk ik. Ik heb de muurkant met flinke schroeven in de muur vast gezet. Malletjes gemaakt om met een bovenfrees zwaluwstaarten uit te frezen en balkjes waar nodig te verjongen. De liggers heb ik 2 cm hoger gemaakt dan het frame zelf om he blad wat te laten ‘ zweven’.

De zwaluwstaarten op de liggers heb ik uiteindelijk met de tafelzaag gedaan. Eerst handmatig geprobeerd maar ik kreeg het niet netjes. Mal gemaakt voor op de tafelzaag, even zoek naar de juiste hoek maar daarna ging het eigenlijk wel makkelijk.



Het frame moet ik nog afwerken; hoekjes randje in frezen, opschuren, lijmen en in de was zetten. Daarnaast de poten vast zetten aan het frame. Ik denk het te gaan verlijmen met houten pinnen door de poten en het frame heen geslagen. 2 boven elkaar om het wat steviger te maken.

Lessons learned; je leert je gereedschap absoluut beter kennen met zo’n projectje. Duurt allemaal veel langer dan verwacht en gehoopt. Veel gebruik gemaakt van malletjes die ik gemaakt heb zodat ik bijvoorbeeld in de lengte van een balkje met een frees ‘ schouders’ kon maken. Foutjes zijn heel snel gemaakt; verschillende keren uitgeschoten met de frees omdat de mal onvoldoende vast zat… Heel irritant. Maar het wordt wel mooi.

Het frame zelf is ongeveer 3,7 cm dik en 5,6 cm hoog. Ik ging ervan uit dat dat stevig genoeg was maar merk dat het op het langste stuk toch nog wel wat beweegt. Misschien wordt dat minder als alles verlijmd is en ook het tafelblad zou wat meer structuur moeten geven maar ik overweeg aan de binnenkant van de voorkant van het frame een stalen strip vast te schroeven om doorbuigen te voorkomen. Iemand een goed idee hierbij?

En dan komt waar ik het meeste tegen op zie en dat is het tafelblad. Ik moet het in de ruimte zelf maken want het is te lang om het in de kamer naar binnen te krijgen. Ik begin denk ik met het korte stuk van de ’L’ om het eerst eens te proberen. Grootste uitdaging denk ik is om de plankjes absoluut haaks te krijgen. Daar zal ik de tafelzaag voor moeten gebruiken. iemand tips hoe ik dat het beste kan doen?

Groet!

 

[SunRayes]

Dat is een flinke klus! Maar het ziet er al goed uit!
Bij die lange oversteek zou je inderdaad extra ondersteuning kunnen gebruiken. Een verend bureau is niet fijn.
Vanwege het eigen gewicht zou je een dikke aluminium hoekprofiel kunnen nemen. En dan 5 mm dik of dikker.

 

[Wim Kluck]

Ik heb ook vaak brandsporen bij kersen. Kan diverse oorzaken hebben spanningen in het hout waardoor het klemt. Bot zaagblad en een niet goed (lees klemmende) afgestelde langsgeleider.