Er zijn inmiddels in Nederland, bij Baptist voor houtbewerkers, producten te koop waarmee je een eigen stationaire freestafel kunt bouwen. En, laten we eerlijk zijn, we zijn doehetzelvers, dus wat is er nou mooier als je eigen stationaire freesopstelling maken. Bij mij gaat de technische fantasie dan helemaal op de loop, en dat gaat dan over haalbare plannen waarmee ik een freestafel zou kunnen bouwen die mooier is dan ik zou kunnen kopen en daarmee kom ik op nog een ander niet onbelangrijk aspect: Als je een eigen freesopstelling bouwt dan ben je bovendien nog stukken goedkoper uit.
In dit verhaaltje wil ik bepaald geen beschrijving geven van de freestafel zoals ik hem wil gaan bouwen, dat zou een boekwerkje worden om dat goed uit te leggen, maar ik wil hier wel een aantal aanwijzingen geven voor een eenvoudige doch zeer bruikbare uitvoering.
-Laat je leiden door de maten van de verkrijgbare materialen.
- Als je een kast onder je freesmachine wilt, gebruik dan eventueel een bestaande kast of neem een eenvoudige keuken onderkastmodule in de buurt van de maat 550 x 550 mm. Pas daar je bladmaat op aan.
- De dikte van het blad moet het uitfrezen van de diverse openingen voor de hulpstukken “aan kunnen”. Met andere woorden neem een dik blad of dik het blad aan de onderkant op tot een stevige dikte. Er bestaat een dunne T-track /geleidingsrail maar die is ook dun voor de er in te bewegen geleidingssystemen en die zou ik hoofdzakelijk aanraden voor kleine freestafeltjes of voor het plaatsen van bijvoorbeeld verschuifbare linealen of meetlinten.
-Je kunt een brede T-track/geleidingsrail gebruiken voor de inlegplaat langs zodat je daar stevige geleidingssystemen in kunt gebruiken en ook bepaalde typen Featherboards/veerdrukplaten. De afstand van die rails tot aan de frees wordt voor een deel bepaald door de werk ”diepte” van je featherboard/ veerdrukplaat. Houd er rekening mee dat er “diepere”veerdrukplaten in aantocht zijn dus de afstand mag groter zijn.
-De smallere diepe T-rails zijn heel mooi te gebruiken voor de zij-aanslag, zowel in de voorzijde – voor de veerdrukplaten – als er boven op, - om stops op te kunnen zetten-. Daarmee, met deze stops, kun je naar beide zijden begrenzingen aangeven als je bijvoorbeeld een slotopening freest voor het inbouwen van een slotje in een kistje of kastje die je gaat maken voor een Tentoonstelling bij Baptist
- Aan weerszijden achter de inlegplaat, waaronder de frees is bevestigd, komen twee T-rails van het smalle diepe type ingefreest te liggen die je gebruikt voor de geleiding en afstelling en fixering van de zij-aanslag waarlangs je werkstuk beweegt. Deze lopen vanaf de rand tot een stukje voor de freesopening, of ze lopen helemaal door tot aan de andere kant van het blad waarbij je rekening moet houden met het kruisen van de brede geleidingsrail voor de inlegplaat.
Voordeel van het laten doorlopen van deze rail is dat je de aanslag dan aan beide kanten van de inlegplaat kunt gebruiken wat handig kan zijn als je bijvoorbeeld ergens in plaatmateriaal van breedte overlangs een (zwaluwstaart)gleuf wilt frezen.
De zij-aanslag zelf is als compleet product te koop maar natuurlijk ook zelf te maken. Het is in wezen een hoekprofiel. Als je hem zelf maakt houdt er dan rekening mee dat de later te plaatsen stofafzuigmond er op past.
-De inlegplaat . Deze bouw je op de oost- west as midden in de freestafel en op de noord-zuid as uit het midden meer in de richting van het noorden. Daarmee krijg je voor de aanslag meer steunoppervlak voor je werkstuk. Bovendien heb je daardoor de mogelijkheid om de aanslag eventueel aan beide kanten van de frees te gebruiken waardoor je meer mogelijkheden hebt om bijvoorbeeld sleuven overlangs in je werkstuk te frezen.
- Een hele goede manier om je freesmachine op de juiste plaats te bevestigen is door op een stukje stevig en doorzichtig plastic de onderzijde en omtrek van je freesmachine af te tekenen en daar op aan te geven waar de schroeven moeten komen en waar precies de frees uit de machine komt te steken. Met dit stukje plastic kun je vervolgens exact de plaats bepalen waar de bevestiging voor de frees komt, meestal dezelfde schroefaansluitingen als die al gebruikt worden onder in je freesmachine. Dit nauwkeurig plaatsen is heel belangrijk omdat je dan goed uitkomt in de bestaande openingen in een gekochte inlegplaat wat later geen problemen oplevert als je met geleide-ringen voor kopiëerwerk gaat werken. Ook die ringen zijn straks verkrijgbaar.
De afgebeelde freesplaat op de foto is een voorbeeld, dat niet af is. Ik heb bijvoorbeeld de zijaanslag niet af zodat deze bruikbaar is. Het gaat in de afbeelding vooral om de T-rails en de inlegplaat. De laatste heb ik ook zelf gemaakt, van kunststof. Dit hele freesblad heb ik in de tuin op een”workmate” gemaakt - los uit het handje bijna- , met alleen maar een bovenfrees en zelfgemaakte mallen van MDF.
Attached files
In dit verhaaltje wil ik bepaald geen beschrijving geven van de freestafel zoals ik hem wil gaan bouwen, dat zou een boekwerkje worden om dat goed uit te leggen, maar ik wil hier wel een aantal aanwijzingen geven voor een eenvoudige doch zeer bruikbare uitvoering.
-Laat je leiden door de maten van de verkrijgbare materialen.
- Als je een kast onder je freesmachine wilt, gebruik dan eventueel een bestaande kast of neem een eenvoudige keuken onderkastmodule in de buurt van de maat 550 x 550 mm. Pas daar je bladmaat op aan.
- De dikte van het blad moet het uitfrezen van de diverse openingen voor de hulpstukken “aan kunnen”. Met andere woorden neem een dik blad of dik het blad aan de onderkant op tot een stevige dikte. Er bestaat een dunne T-track /geleidingsrail maar die is ook dun voor de er in te bewegen geleidingssystemen en die zou ik hoofdzakelijk aanraden voor kleine freestafeltjes of voor het plaatsen van bijvoorbeeld verschuifbare linealen of meetlinten.
-Je kunt een brede T-track/geleidingsrail gebruiken voor de inlegplaat langs zodat je daar stevige geleidingssystemen in kunt gebruiken en ook bepaalde typen Featherboards/veerdrukplaten. De afstand van die rails tot aan de frees wordt voor een deel bepaald door de werk ”diepte” van je featherboard/ veerdrukplaat. Houd er rekening mee dat er “diepere”veerdrukplaten in aantocht zijn dus de afstand mag groter zijn.
-De smallere diepe T-rails zijn heel mooi te gebruiken voor de zij-aanslag, zowel in de voorzijde – voor de veerdrukplaten – als er boven op, - om stops op te kunnen zetten-. Daarmee, met deze stops, kun je naar beide zijden begrenzingen aangeven als je bijvoorbeeld een slotopening freest voor het inbouwen van een slotje in een kistje of kastje die je gaat maken voor een Tentoonstelling bij Baptist
- Aan weerszijden achter de inlegplaat, waaronder de frees is bevestigd, komen twee T-rails van het smalle diepe type ingefreest te liggen die je gebruikt voor de geleiding en afstelling en fixering van de zij-aanslag waarlangs je werkstuk beweegt. Deze lopen vanaf de rand tot een stukje voor de freesopening, of ze lopen helemaal door tot aan de andere kant van het blad waarbij je rekening moet houden met het kruisen van de brede geleidingsrail voor de inlegplaat.
Voordeel van het laten doorlopen van deze rail is dat je de aanslag dan aan beide kanten van de inlegplaat kunt gebruiken wat handig kan zijn als je bijvoorbeeld ergens in plaatmateriaal van breedte overlangs een (zwaluwstaart)gleuf wilt frezen.
De zij-aanslag zelf is als compleet product te koop maar natuurlijk ook zelf te maken. Het is in wezen een hoekprofiel. Als je hem zelf maakt houdt er dan rekening mee dat de later te plaatsen stofafzuigmond er op past.
-De inlegplaat . Deze bouw je op de oost- west as midden in de freestafel en op de noord-zuid as uit het midden meer in de richting van het noorden. Daarmee krijg je voor de aanslag meer steunoppervlak voor je werkstuk. Bovendien heb je daardoor de mogelijkheid om de aanslag eventueel aan beide kanten van de frees te gebruiken waardoor je meer mogelijkheden hebt om bijvoorbeeld sleuven overlangs in je werkstuk te frezen.
- Een hele goede manier om je freesmachine op de juiste plaats te bevestigen is door op een stukje stevig en doorzichtig plastic de onderzijde en omtrek van je freesmachine af te tekenen en daar op aan te geven waar de schroeven moeten komen en waar precies de frees uit de machine komt te steken. Met dit stukje plastic kun je vervolgens exact de plaats bepalen waar de bevestiging voor de frees komt, meestal dezelfde schroefaansluitingen als die al gebruikt worden onder in je freesmachine. Dit nauwkeurig plaatsen is heel belangrijk omdat je dan goed uitkomt in de bestaande openingen in een gekochte inlegplaat wat later geen problemen oplevert als je met geleide-ringen voor kopiëerwerk gaat werken. Ook die ringen zijn straks verkrijgbaar.
De afgebeelde freesplaat op de foto is een voorbeeld, dat niet af is. Ik heb bijvoorbeeld de zijaanslag niet af zodat deze bruikbaar is. Het gaat in de afbeelding vooral om de T-rails en de inlegplaat. De laatste heb ik ook zelf gemaakt, van kunststof. Dit hele freesblad heb ik in de tuin op een”workmate” gemaakt - los uit het handje bijna- , met alleen maar een bovenfrees en zelfgemaakte mallen van MDF.
Attached files
