Welke balkmaat heb ik nodig?

[Wim Kluck]

Dit zijn de dingen waar ik weinig van weet dus ook maar eens een vraag van mijn kant. De zolder van mijn nieuwe jaren dertig woning is ongeveer 520 cm hoog. Ruimte genoeg dus voor een hobby kamertje of opslag voor mijn verzameling Ook moet hier een ruimte in komen voor warmtepomp warmte boiler en omvormers zonnepanelen.
Dit is de kapconstructie;

Er zitten 2 van deze constructies in mijn kap.
Spantbenen zijn 200x70 mm Dat is ook de maat van de makelaar. Trekplaten (zitten aan beide zijden) zijn 140x40 mm.
Mijn gedachte is om aan beide gevels een balk te bevestigen van 170x70mm en tussen die balk en de trekplaat dwarsbalken te plaatsen (dus in de lengte richting van de woning. Tussen gevel en de eerste trekplaat is de afstand 300 cm
De vloer tussen twee makelaars, dus van trekplaat naar trekplaat is 320 cm
En de laatste van trekplaat naar de gevel is 180 cm.
De vraag is dus welke maat balken heb ik nodig en zijn de trekplaten zwaar genoeg.

Bedankt.

 

[chevy66]

Je wil dus een extra vloer aan je kap gaan maken? Die balk op je muur zou ik de zelfde maat als je balken maken. Balkmaat zal iets van 44 x 156 worden met die overspanning. Tussen de trekbalken zetten we blokjes en dan verbinden we ze met 2 slotbouten door en door. Zo'n vliering is zonder rekenwerk alleen geschikt voor de kerstversiering.

 

[Wim Kluck]

Dan gaan we het laten uitrekenen. Mijn verzameling veren is niet zo zwaar maar ik ben wel ietsje zwaarder.

 

[John1969]

Zit de trekplaat ingelaten in het spantbeen en de makelaar, of alleen met bouten en vermoedelijk kramplaten gekoppeld.
Wanneer het laatste aan de orde is zou ik eerst zorgen dat de trekplaten dragen op het spant…. Zeker als je je het hebt een warmtepomp en dergelijke.
Wat ga je doen met de kopgevels??? Isoleren evt met voorzetwand?

 

[Wim Kluck]

Ik dacht aan de vorm van het einde van de trekplaten dat ze ingelaten waren. Na sloop van het plafond bleek dat ze erop zit met een bout of draadeind.
De gevels zijn geïsoleerd met van die kleine donkere bolletjes eps parels. Die ga ik aan de binnenzijde na-isoleren. De daken krijgen pir met gips rd 6,2. Moet alleen nog uitzoeken hoe ik de gevel ga na-isoleren. Te dik schijnt een vocht probleem te kunnen opleveren.

 

[John1969]

Bij naisolatie houden wij altijd aan dat een hogere isolatiewaarde binnenkomt ivm douw punt en vergeet de damprem aan de binnenzijde niet….
Voor de balklaag 1/20 van de overspanning en eventueel dichterbij elkaar leggen dan 61
Wat wordt de beschieting van je balklaag, platen of delen….

 

[ZotVanHout]

Bij naisolatie houden wij altijd aan dat een hogere isolatiewaarde binnenkomt ivm douw punt

 

[Wim Kluck]

Platen is de bedoeling. Ik laat de vloer uitrekenen. Constructeur is al bezig met stalen balken voor de benedenverdieping. Die vloer moet er dan maar bij.
Mij is verteld dat je bij pir platen geen dampscherm nodig hebt alleen ventilatielatten op het dakbeschot. Zit niets aan de buitenzijde.
De isolatie in de gevel zou volgens de papieren een rd van 1.9 hebben (6-7 cm spouw)

Leg aub het volgende duidelijk uit: Bij naisolatie houden wij altijd aan dat een hogere isolatiewaarde binnenkomt ivm douw punt en vergeet de damprem aan de binnenzijde niet….
Deze leek wil geen fouten maken.

 

[JochemK]

Voor je isolatie: ubakus.de | Grafisch constructieinvoer
Hiermee kun je berekenen (en in een plaatje makkelijk inzichtelijk maken) of je een vochtprobleem gaat krijgen:

In onderstaand plaatje heb ik de dampremmende folie "uit" gezet, en je ziet dan waterdruppeltjes



als ik wel de folie toepas is er niks meer aan de hand:

 

[John1969]

Bij naisolatie houden wij altijd aan dat een hogere isolatiewaarde binnenkomt ivm douw punt en vergeet de damprem aan de binnenzijde niet….

Heeft te maken met een dampspanning diagram, lastig uit te leggen maar het komt er op neer dat door binnen te isoleren, de temperatuur hoger blijft waardoor je een hogere luchtvochtigheid kunt krijgen…
Als de warme lucht ( damp) door de isolatie heen trekt komt hij op een punt waar het condenseert in water….
Gezien je op dit punt moet ventileren, maar wat niet kan ivm de geïsoleerde spouw, moet je zorgen dat het condensatie punt in de buitenmuur zit.
Daarom ook misschien overvloedig een extra damprem om zoveel mogelijk uit te tackelen
Ik weet niet of ik het duidelijker kan zeggen, maar graag laat ik ook andere forumleden aan het woord…..

 

[Houtsoort]

Platen is de bedoeling. Ik laat de vloer uitrekenen. Constructeur is al bezig met stalen balken voor de benedenverdieping. Die vloer moet er dan maar bij.
Mij is verteld dat je bij pir platen geen dampscherm nodig hebt alleen ventilatielatten op het dakbeschot. Zit niets aan de buitenzijde.
De isolatie in de gevel zou volgens de papieren een rd van 1.9 hebben (6-7 cm spouw)

Leg aub het volgende duidelijk uit: Bij naisolatie houden wij altijd aan dat een hogere isolatiewaarde binnenkomt ivm douw punt en vergeet de damprem aan de binnenzijde niet….
Deze leek wil geen fouten maken.

Wellicht al een gelopen race. Maar ik zou zeker een biobased isolatiemateriaal overwegen. Hier de zolder met cellulose geïsoleerd. Beter voor het milieu, fijn materiaal om mee te werken en veel beter in staat om de hitte in de zomermaanden tegen te houden.
Hetzelfde materiaal kan je ook voor de gevel gebruiken door het te laten inblazen in een frame met folie

 

[Wim Kluck]

Heeft te maken met een dampspanning diagram, lastig uit te leggen maar het komt er op neer dat door binnen te isoleren, de temperatuur hoger blijft waardoor je een hogere luchtvochtigheid kunt krijgen…
Als de warme lucht ( damp) door de isolatie heen trekt komt hij op een punt waar het condenseert in water….
Gezien je op dit punt moet ventileren, maar wat niet kan ivm de geïsoleerde spouw, moet je zorgen dat het condensatie punt in de buitenmuur zit.
Daarom ook misschien overvloedig een extra damprem om zoveel mogelijk uit te tackelen
Ik weet niet of ik het duidelijker kan zeggen, maar graag laat ik ook andere forumleden aan het woord…..

Dat het vocht op de verkeerde plaats kan condenseren heb ik begrepen. Hoe is dit in de praktijk te voorkomen.
Dampscherm op de muur en dan isoleren of andersom en hoe dik moet je isoleren? Dampopen of dampdicht.

 

[chevy66]

Die trekplaten die met een enkele bout verbonden zitten, hebben aan de uiteinden gewoonlijk een lichte wig vorm en zijn een stukje ingelaten in het spantbeen.

 

[Wim Kluck]

Ik zal er een lampje bij houden. Er is nu geen licht en ik heb het niet heel goed bekeken. Gezien de vorm aan het eind (halve zwaluwstaart) had ik inderdaad de verwachting dat ze ingelaten waren. Het is nog niet goed te zien.

 

[John1969]

Dampdicht binnen om tegen te houden IN de constructie te trekken en dampopen buiten om het te laten ontsnappen….
Bij damp open folie de leesbare letters naar buiten gericht houden i.v.m. de membraan werking… zo hou je doorslaand vocht van buiten tegen om naar binnen te trekken…

 

[mathieu]

Geen isolatie zonder ventilatie. Minstens even belangrijk als het correct plaatsen van de isolatie is zorgen voor een goede ventilatie (liefst balansventilatie) met de uitblaas en afzuigmonden overhoeks, het is te zeggen zover mogelijk van de deur.

 

[elzenmaa]

De gevels zijn geïsoleerd met van die kleine donkere bolletjes eps parels. Die ga ik aan de binnenzijde na-isoleren.

Waarom ga je dit doen ? Hoeveel isolatie heb je nu dan al ?
Heb je een comfortprobleem?
Wanneer je gevel al geïsoleerd is en je brengt nog extra isolatie aan levert dit relatief weinig op. De eerste centimeters doen het meeste.

 

[elzenmaa]

De isolatie in de gevel zou volgens de papieren een rd van 1.9 hebben (6-7 cm spouw)

Zie dat je dit al genoemd had. Wanneer je al 6 - 7 cm isolatie hebt zal na-isoleren aan de binnenkant wel wat besparing opleveren maar niet heel veel.

 

[chevy66]

Die zolder wordt zo wel steeds voller. Nu moet je ook al al je plafonds open gaan slopen voor je ventilatiebuizen.