Vraag over eikenblad zit/sta bureau

[Woodypek]

Door Corona, ga ik vaker thuis werken dus ben ik bezig een thuis kantoor in te richten. Als onderdeel daarvan ga ik een zit/sta bureau plaatsen, het onderstel koop ik los en dan ga ik er zelf een massief eikenblad op zetten. Ik heb beperkte ervaring met houtbewerking (zeker met hardhout) en denk dat dit project een goeie manier is om een kleine start te maken. Omdat ik niet zo veel ervaring heb, heb ik geprobeerd me in te lezen in hoe ik deze klus het beste aan kan pakken maar hoor heel graag van jullie of ik dingen over het hoofd zie of anders aan zou moeten pakken. Het bureau zal ook soms als tafel functioneren dus is fors qua afmeting en ik wil graag dat het hout een natuurlijke uitstraling behoud.

Bureau blad:

• Eiken A/B
• Gevingerlast (delen 4cm breed)
• Vocht gehalte tussen 8-12%
• 90x260x3,8cm
• Wordt geschuurd geleverd (100 korrel)

Onderstel:

• Breedte onderstel 240cm
• Diepte frame onder het blad 58cm
• Link naar frame: Elektrisch Zit Sta Bureau Onderstel Linak 100-240cm Breed

Als ik het blad ontvang wil ik de randen van het blad met een afkant frees bewerken en daarna het blad verder opschuren voordat ik het behandel met OSMO olie. Eerst met 150 korrel opschuren en dan 180. Is het verstandig om dan door te schuren naar 240 of niet? Hiervoor gebruik ik een random orbital sander.

Daarna wil ik alle kanten 1x behandelen met OSMO 1101 dunne was gevolgd door 1x OSMO 3062 hardwax olie en nog 1 extra laag OSMO 3062 op de bovenzijde.

Na de behandeling met OSMO ben van plan om Rampamoeren te gebruiken om het blad aan het onderstel te bevestigen en overweeg dan messing of RVS (ivm looizuur in het hout). Is er een reden om voor RVS te gaan ipv messing?

Zijn er zaken die ik over het hoofd zie of dat ik anders aan zou moeten pakken? En is er nog verdere versteviging van het blad nodig tegen krom trekken/door zakken?

 

[ZotVanHout]

vooreerst . . . welkom als nieuw lid

daarna het blad verder opschuren voordat ik het behandel met OSMO olie. Eerst met 150 korrel opschuren en dan 180. Is het verstandig om dan door te schuren naar 240 of niet?

voor zover ik het mocht lezen zijn de leden hier het er over eens dat naakte eik opschuren enkel tot 150 zin heeft
de reden daartoe is dat eik een grove struktuur heeft, en je die met een fijnere korrel enkel dichtschuurt
met olie behandelde eik beschouw ik kwa struktuur als naakte eik
komen de vezels door de olie recht, dan is schuren een noodzaak
gelakte eik schuur ik zelf wel met 220, maar dan komen er nog 2 lagen bovenop

Zijn er zaken die ik over het hoofd zie of dat ik anders aan zou moeten pakken? En is er nog verdere versteviging van het blad nodig tegen krom trekken/door zakken?

helaas zie ik in jouw link geen foto van het naakte onderstel, zodat ik de struktuur daarvan niet kan beoordelen
vermits je een massief blad neemt, gaat dit werken
het blad moet enerzijds kunnen uitzetten + krimpen (zoek op dit forum op 'slobgaten'), maar anderzijds toch strak tegen het onderstel gehouden worden

 

[klusrob]

Mooi dat je je bureau voorziet van een echt houten blad ipv zo'n standaard fabrieks-geplastificeerd spaanplaat.
Voor de behandeling van het blad, schuur met stappen (100-120-150) verder op. Ook al is het al tot korrel 100 geschuurd, schuur het toch eerst zelf ook nog op met k100 (omdat je nooit weet hoe goed er is geschuurd in de fabriek), en sla geen stappen over. Anders bestaat de kans dat je schuursporen/krassen blijft zien.
Na de laatste schuurbeurt, goed stofvrij maken en afvegen met een vochtige doek (niet nat maar de bovenlaag gewoon licht vochtig maken), laten drogen en vervolgens nogmaals schuren met k150. Dit voorkomt dat er tijdens de afwerking vezels omhoog gaan staan (doordat het hout dan vochtig wordt) en de tafel ruw wordt.
Ga bij blank (onbehandeld) eiken ook niet hoger dan 150. Met een fijnere korrel lopen de poriën dicht, waardoor de olie niet goed in het hout kan trekken. Tussen de lak/olielagen mag je wel met een fijnere korrel schuren, 240 of zelfs 320.
Na de laatste machinale schuurbeurt nog even met de hand naschuren in de vezelrichting. En tussen de lak/olielagen door ook niet meer machinaal, maar met de hand (om te voorkomen dat je te hard schuurt en dus de afwerklaag weer verwijdert).

Waarom eerst een laag was en daarna pas hardwaxolie? Ik zou gewoon 2 lagen hardwaxolie erop zetten. Dan weet je zeker dat de 2 producten niet met elkaar gaan reageren (trekt de olie nog wel goed genoeg in het hout als er eerst al een laag was op zit?) en je hoeft maar 1 product te kopen. Hardwaxolie is namelijk al een mengsel van was en olie, in de ideale verhouding.
En altijd evenveel lagen op de boven- en onderkant aanbrengen, en bij voorkeur in dezelfde werkgang. Zie hier hoe ik dat met mijn bijzettafel heb gedaan. En de hardwaxolie zeer dun aanbrengen!

Bedenk wel dat olie/was het hout wat donkerder/geler maken. Probeer het eerst op een proefstukje van dezelfde houtsoort uit (in jouw geval dus eiken) om te kijken of het het gewenste resultaat oplevert. Van Osmo zijn proefverpakkingen te krijgen voor dit doel, o.a. hier.

Als je echt de looks van onafgewerkt eiken wilt behouden + een stevige afwerking wilt, kan ik je aanraden om geen Osmo te gebruiken, maar Skylt Original. Dat is een 2k-parketlak, waarvan je echt bijna niet ziet dat het hout behandeld is. Het is wel een 2k-product, maar daar moet je niet van terugdeinzen; 's ochtends de 1e laag erop, in de avond de 2e en de volgende ochtend de 3e. Een beetje uitrekenen hoeveel je nodig hebt en ongeveer die hoeveelheid aanmaken (verhouding 1:15 in gewicht, op de keukenweegschaal). Tussen de lakbeurten door het mengsel en de roller gewoon afgedekt in de koelkast bewaren en het blijft wel lang genoeg goed.

Voor de bevestiging op het onderstel. Ik ga ervan uit dat de houtvezel in de lengterichting van het blad loopt? Dan is de tafel met bijna 4 cm dik zeker stevig genoeg en hoeft er geen versteviging onder. Zolang je het blad maar niet plat op de grond weglegt en laat liggen (zodat het aan de onderkant niet kan luchten), wel een paar latten eronder leggen dus. En beide zijden zo snel mogelijk achter elkaar dezelfde behandeling geven.
Bij het bevestigen op het onderstel, zorg dat er sleufgaten in het onderstel zitten, of anders ruim passende gaten. De sleuven moeten dwars op de houtvezel gemaakt zijn. Dit zorgt ervoor dat het blad kan uitzetten en krimpen (dat doet het in de breedte, niet in de lengte van het hout). Zet je het blad strak in precies passende gaten vast, heb je kans op kromtrekken of scheuren omdat het niet kan werken. En dat doet het wel meer dan zo'n stuk spaanplaat waar het onderstel waarschijnlijk voor gemaakt is, dus als er geen sleufgaten in zitten moet je de gaten uitvijlen. Zie ook de foto van de tafelpoot in het hierboven genoemde topic van mijn bijzettafel, daar zie je de sleufgaten goed zitten.

Voor de schroeven/rampamoeren. Aangezien het een tafel voor binnen is, en deze dus droog blijft, heb je geen last van het looizuur. Dat gaat pas uitvreten als het hout langdurig vochtig is, zoals buiten. Binnen kan je dus ook voor eiken rustig verzinkte bevestigingsmaterialen gebruiken (scheelt weer in de kosten...).

@ZotVanHout je was me (weer) net voor... Maar volgens mij bedoelen we hetzelfde, alleen is mijn verhaal wat langer