Tuinhuis met overkapping: ontwerp, constructie en bouw

[Kilgore]

Het plan is om een tuinhuis met overkapping te bouwen en ik heb een paar vragen. Of eigenlijk heel veel vragen. Ik heb geen ervaring met het maken van zo’n constructie, maar wel aardig wat draadjes gelezen op dit forum, dus de theorie begint te komen.

In essentie wordt het dit:


Plat dak, alleen klein overstek aan voorzijde, twee blokken van 3,5x4,5 m, waarvan één de berging is en één de overkapping. Als hout wilde ik Douglas (of vergelijkbaar) gebruiken. Staanders op poeren, wanden opgebouwd met rabat op regelwerk.

Het zou de voorkeur hebben om deze constructie op te bouwen met 6 staanders. Mij lijkt dat ik maat 20x20 moet kiezen omdat het anders te dun uitziet voor dit formaat bouwwerk. Het mooiste lijkt mij om als ringbalken ook 20x20 cm te gebruiken. En dan komen de vragen…

Is dat stevig genoeg? Het uitgangspunt is een vrij eenvoudig dak met balkenlaag, underlayment, eventueel isolatie en epdm of bitumen. Met de /20 regel kom je op 4,10 m/20 = 205 cm. Maar deze regel is toch eigenlijk voor de balkenlaag en niet voor de ringbalken?
Korbelen komen er sowieso in voor de stevigheid.

En wat zou het betekenen als ik ga stunten met een sedumdak (of zonnepanelen)? Bij voorbaat naar meer staanders of toch met 6 haalbaar?

Dan is er ook nog het praktische aspect van hanteerbaarheid van het hout. Een Douglas balk van 20x20x500 weegt 120 kg… Komt daar een kraan aan te pas? Zou het dan praktischer zijn om als ringbalken smaller hout te gebruiken? 10 ipv 20 en het weegt nog maar de helft.

Dank bij voorbaat voor de input!

 

[ZotVanHout]

4,10 m/20 = 205 cm

4.100 of 4.500 ?
of heb je van die 4.500 de dikte van de staanders van 20 cm afgetrokken ?
dan telt de middenste slechts voor de helft van 20 cm

Een Douglas balk van 20x20x500 weegt 120 kg… Komt daar een kraan aan te pas? Zou het dan praktischer zijn om als ringbalken smaller hout te gebruiken? 10 ipv 20 en het weegt nog maar de helft.

vermits je slechts 1 halve open zijkant hebt, kan je overwegen om staanders op 4.500 / 2 te plaatsen
2 ringbalken van 10 cm dik zijn samen 20 cm
ik zou die mekaar in de lengte laten overlappen
120 kg til je met 3 struise kerels
je kan die bij het tillen tussentijds op een stelling leggen

 

[Kilgore]

Zou moeten kunnen inderdaad, misschien nog met wat hulp van een materiaallift

Moet op de gele plek ook een ringbalk zitten? Had ik nog niet aan gedacht, maar hier komt wel een wand.

 

[ZotVanHout]

als er balken bovenop komen, dan is die gele overbodig
ik ga er van uit dat die balken aan de ringbalken bevestigd worden
vermits het een plat dak is, zijn de horizontale krachten minimaal

 

[michielr]

Is die 200 x 200 voor de staander iets esthetisch, of denk je dat je dit voor de sterkte nodig hebt? Een maatje kleiner is ook zwaar zat als het om sterkte gaat. voor het oog vind ik persoonlijk een 200 x 200 wel mooi in verhouding voor een dergelijke constructie.

Wat betreft die ring balk dan moet je even kijken naar wat voor een belasting er ongeveer op die balk zou komen. Ik neem aan dat je dakbalken laat afsteunen op de voorkant en achterkant en je hebt 4 ringbalken mooi symmetrisch opgesteld wat betekent dat 1 ringbalk ongeveer 1/4 van de totale dak belasting te pakken krijgt. Nu is het altijd een puzzel om de precieze belasting te bepalen, daarvoor zou je naar een constructeur moeten. Maar ik vind het vaak wel handig om eerst even de andere kant op te werken. Let op, dit is allemaal vrij simpele theorie en ik heb geen kennis van de bouwkundige richtlijnen en gebruikelijke methodes in deze industrie. Mijn ervaring komt meer uit de staal constructies en hef & hijsmiddelen. Maargoed, mijn advies: Een balk van 200 x 200 en een overspanning van 4.2 m moet prima een verdeelde last van 23 kN kunnen dragen. Dus je totale dak (enigengewicht plus belasting) kan dan zonder problemen 92 kN zijn, wat in jouw geval neerkomt op grofweg 2.7 kN/m2. Dat is geen gekke waarde zou ik op gevoel zeggen.

Ik zou die balken op de lange zijde zeker niet smaller nemen dan 200. Ga je deze balken uitvoeren in een breedte van 100 mm dan kun je nog maar de helft van de belasting hebben, als je een groendak er op gaat leggen heb je hiervoor al snel 1 kN/m2 belasting. Blijf dan lekker bij die 200 x 200. Als je toch graag wat lichtere onderdelen wilt hebben tijdens het bouwen kun je misschien 2 stuks 75 x 250 naast elkaar leggen zodat je uiteindelijk 150 x 250 hebt.

Extra staanders ga je niet nodig hebben, ook niet als je wat extra belasting op je dak legt. Als je c18 constructie hout neemt is de maximale drukspanning evenwijdig aan de vezel 18 N/mm. Nu is een paal vaak beperkt door knik, dus een lagere limiet is nodig. Stel dat je max 5 N/mm2 (lijkt me heel erg aan de veilige kant) toelaat dan is je draagkracht 5 x 200 x 200 = 200.000 N, ongeveer 20 ton. Per paal.

 

[Kilgore]

Heren, dank voor jullie input. Het helpt mij zeer!

De staanders gaat inderdaad over hoe het uitziet en de gordingen zullen van achter naar voren lopen en zijn (nagenoeg) gelijk verdeeld over de vier ringbalken. Ik denk dat ik voor nu even met dit idee verder ga en later toets of extra belasting (sedumdak of zonnepanelen) mogelijk is. Ik zie mezelf niet een nóg zwaardere constructie bouwen.

Hier een idee voor de ringbalken op de hoek, geïnspireerd door deze post:
Bouw tuinhuis met overkapping


Beide ringbalken steunen zo 3 cm op de staander. De ringbalk van de lange zijde (4,5 m) met het halfhout aan de onderzijde en 3 cm over de volledige breedte steunend. Het halfhout van de korte zijde (3,5 m) boven en de verbinding steunt 17 cm breedte (balk 20 cm breed).

Eén en ander van boven te bevestigen met houtdraadbouten.

Is dat wat?

 

[HugoWoodW]

Ik weet nog niet of het wat is, maar ben het nu wel precies zo aan het maken, alleen dan met balken 150*150.
Na opleggen schroef ik ze van bovenaf vast met twee tellerkopschroeven 80x260.

 

[boertje125]

je hebt maar 1 open kant als je ribben 44*96-600 toepast kan je de dakbalklaag hier ook gewoon opleggen en heb je heel die zware afmetingen niet nodig.

De belastingen komt dan ook nog een gelijmatiger op de ondergrond terecht waardoor er minder zetting zal onstaan

 

[Kilgore]

Ik weet nog niet of het wat is, maar ben het nu wel precies zo aan het maken, alleen dan met balken 150*150.
Na opleggen schroef ik ze van bovenaf vast met twee tellerkopschroeven 80x260.

Doe je het aftekenen en zagen 'op de grond' of plaats je de balk eerst om hem op maat te maken?

je hebt maar 1 open kant als je ribben 44*96-600 toepast kan je de dakbalklaag hier ook gewoon opleggen en heb je heel die zware afmetingen niet nodig.

De belastingen komt dan ook nog een gelijmatiger op de ondergrond terecht waardoor er minder zetting zal onstaan

Bedoel je met ribben staanders in het regelwerk van de wanden? Ik kan me wel voorstellen dat je dan inderdaad met een minder zware ringbalk kunt volstaan - hoewel een ringbalkhoogte gelijk aan de staanders wel mooi is qua verhoudingen. Maar dan heb ik toch nog altijd één open wand. En een 1/20 regel die eigenlijk iets meer dan 200 hoogte voorschrijft...

 

[boertje125]

je kan die balklaag gewoon 4,5 meter laten overspannen.
die grote staanders zijn ook niet nodig als je gewoon een dragende stokkenwand zet.

als je graag met dat zware hout werkt moet je het natuurlijk gewoon doen.

 

[HugoWoodW]

Doe je het aftekenen en zagen 'op de grond' of plaats je de balk eerst om hem op maat te maken?

Ik heb eerst de staanders geplaatst, gesteld en daar vervolgens nauwkeurig de maten van genomen. Zaagwerk vervolgens op de grond.
Poeren stonden al superstrak, dus als de palen dan ook goed waterpas staan dan weet je eigenlijk zeker dat het gaat passen.
Gemeten verschillen gaan over mm.

Voorbeeldje liggers:

 

[Kilgore]

Netjes! Komt het halfhout van deze balken boven of onder? Je hebt de andere balken zo te zien wat meer ondersteuning van de staander gegeven. Ik hoor graag wat je overwegingen waren.

 

[HugoWoodW]

Het is precies de verbinding zoals jij die hebt getekend. Dit zijn de korte balken (3300 mm) in de diepterichting van de overkapping. De balken voor de breedte komen hier dus 'onder'. Breedte wordt 5 mtr, en halverwege ondersteund door een staander. Alle staanders 150*150.
Inderdaad de halfhouts verbinding plus 3 cm voor volledig dragen op de staander, voor zowel onder als bovenbalk.

Meer info en overwegingen hier Div. vraagjes overkapping

 

[Kilgore]

je kan die balklaag gewoon 4,5 meter laten overspannen.
die grote staanders zijn ook niet nodig als je gewoon een dragende stokkenwand zet.

als je graag met dat zware hout werkt moet je het natuurlijk gewoon doen.

Ik snap het nog niet. De gordingen komen van achter naar voren, dus ik heb hier toch een ringbalk nodig om ze op te laten rusten?
Ik denk overigens vooral dat het zware hout er mooi uitziet. De bouw zal zich op één of andere manier wel uitwijzen - hoop ik

Meer info en overwegingen hier Div. vraagjes overkapping

Ik had dit draadje gemist, maar ik zie hier meer info die voor mij nuttig is. Afschot inderdaad. Ik denk dat ik dat ook ga oplossen met isolatiemateriaal. Bij mij komt de afwatering aan de voorzijde, één regenpijp linksvoor in de hoek en één rechtsvoor in de hoek. In die richting heb ik 3,8 m, wat een afschot van 6 cm zou betekenen (houtinfo.nl heeft het over 16 mm/ m).

Zou afschot in één richting volstaan of moet ik ook nog vanuit het midden naar de hoeken afschot hebben?

En waarvoor is de T200 folie eigenlijk? Kun je de isolatie niet gewoon op de vellingdelen leggen?

 

[HugoWoodW]

Vooropgesteld dat ik geen expert ben, en dezelfde vragen als jij had (veelal).
Ik ben denk ik net wat verder in het proces, en daardoor iets meer details onderzocht.

Ik heb afschot over de lange zijde gedaan. Dat worden PIR platen met 1 cm afschot per 1200 mm. Wordt in de professionele bouw ook gebruikt, en zal dus vast OK zijn. Belangrijkste is dat het wegloopt, de hellingshoek hoeft volgens mij niet zo enorm te zijn. Ik gebruik maar 1 regenpijp omdat ik elders heb gelezen dat (zeker over een relatief kleine breedte) dit wel goed gaat komen. Zoals jij het doet lijken twee afvoeren me wel verstandig.
Verder heb ik hier niet veel verstand van.

De T200 damp remmende folie is meer voor 'better safe than sorry'. Zorgt ervoor dat we geen/minder vocht tussen het beschot en de PIR platen kan komen. Diverse bronnen zijn wat tegenstrijdig. In principe zou het met de aluminium folie aan beide zijde van de PIR platen niet nodig zijn, maar elders las ik weer dat het wel beter zou zijn. Kosten voor een rol zijn relatief laag, en aanbrengen weinig werk, dus toch maar voor gekozen.

 

[ZotVanHout]

Zou afschot in één richting volstaan of moet ik ook nog vanuit het midden naar de hoeken afschot hebben?

bij een rechthoekig dak dat volledig naar 1 kant afhelt + aan beide uiteinden een afvoer heeft, volstaat afschot in 1 richting
je hebt uiteraard meer kans op ophoping van vuil

 

[Kilgore]

Dank voor alle tips! Ik kom er zeker verder mee. Het is inderdaad een proces

Ik heb even gekeken naar PIR platen met afschot. Nu komt alleen mijn dakmaat een beetje onhandig uit met de afmeting van die platen (120x120 cm). Dat zou neerkomen op 4x8 platen, met veel snijafval. Als ik echter een mastiekbalk gebruik van 10 cm breedte, dan kom ik uit met 3x8 platen. Scheelt € 450 volgens de eerste webshop die ik heb aangeklikt.

Dat leek een mooi plan, totdat ik op een rij zette wat ik dan aan mastiekhout nodig heb. Aan de hoge zijde van het afschot zijn de PIR platen 75 mm (of 60 als ik voor minder afschot ga). Met m'n misschien aan te leggen sedumdak (70-80 mm hoogte) heb ik dan zo'n 150 mm hoogte nodig. Dat betekent rondom 25-26 meter 100x150 mm hout. Ook weer een grote kostenpost en daarnaast lijkt me dat nogal lomp en zwaar.

Wat is een normale afmeting voor de mastiekbalk? Welk hout is hiervoor geschikt? Aangezien het niet in het zicht komt, kan ik me voorstellen dat je hier goedkoper hout gebruikt dan Douglas.

Zijn er nog andere alternatieven voor bovenstaand dilemma, of is voor mijn ontwerp wellicht toch de beste (goedkoopste) optie om het afschot met de balkenlaag te regelen? Als ik PIR zonder afschot gebruik heb ik minder snijverlies en kan de mastiek ook een normale afmeting hebben.

 

[ZotVanHout]

is voor mijn ontwerp wellicht toch de beste (goedkoopste) optie om het afschot met de balkenlaag te regelen?

prijzen kan jij beter dan mij vergelijken
pir met afschot was mij onbekend
komt over als een goeie oplossing om bij een bestaand vlak dak afschot te verkrijgen
maar waarom zou je het afschot niet met de balkenlaag regelen als dat bovendien goedkoper en praktischer uitkomt ?

 

[Kilgore]

waarom zou je het afschot niet met de balkenlaag regelen als dat bovendien goedkoper en praktischer uitkomt ?

Inderdaad! Dat gaan we doen dus.

Een andere vraag die ik heb is hoe normaliter elektra door zo'n constructie wordt geleid. Elektra en internet komt binnen in het tuinhuis gedeelte en moet naar het overkapping gedeelte (stopcontacten en wifi punt e.d.). Wat voorbeelden zouden helpen. Dank alvast.

 

[ZotVanHout]

hoe normaliter elektra door zo'n constructie wordt geleid

alles wat technisch in orde is + aan jouw esthetische wensen voldoet, is normaal
de een wil zo weinig mogelijk van de elektra zien
de ander zo veel mogelijk
opbouw en minimaal boren is het makkelijkst