Tips/feedback gezocht: Eerste grote kast bouwen

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
Hallo allemaal,

Zoals sommigen van jullie weten (ik herken wel wat nicks van een ander forum) ben ik de zolder bij mijn vriendin aan het opknappen. So far so good.
Onderdeel daarvan is het handig gebruiken van een van de verticale zijdes van de zolder; ik wil daar een kast van maken.
Op dit moment hangt daar een CV en een kluis, en staan er vooral lijmklemmen en zaaggeleiders tegenaan.


Wat is de context?

  • Het mag allemaal niet extreem duur zijn, we hebben een nieuwbouwhuis gekocht, deze oplossing is voor ~18 maanden. Dat betekent niet dat ik er een boeltje van wil maken, maar ik ga geen mooi hardhouten frames maken bij wijze van spreken. Ook 300E aan ijzerwaren vind ik stevig.
  • De CV zwenkt naar rechts open en heeft daarbij +- 30 cm nodig. is heb ik al meegenomen in mijn ontwerp. Hij moet open kunnen voor het jaarlijkse onderhoud (of in geval van incidentjes)
  • De kluis hangt links van de CV omdat rechts een 40 (?) mm PVC afvoer loopt. Dit leek mij de minst schadelijke plek, kluis opent naar rechts.
  • ik wil liever geen gereedschap bijkopen, heb het gangbare spul wel staan (invalzaag, afkortzaag, bovenfrees, deuvelfrees, gatenrijset, en een lidl zaagtafel die ik ooit nog in elkaar moet zetten ...)
  • De zolder is krom. De gordingen zijn getordeerd en staan sowieos 2 graden horizontaal uit het lood. Hier zal ik zoiets ook wel tegenkomen, prima.
  • Ik wil graag in mijn kast mijn systainers kwijt (vuistregel 400mm breed) , mijn fences waterpassen en zaaggeleiders. Die systainers zijn gevuld met apparatuur, dus niet per se licht.
  • Onderin evt losse hornbachdozen en/of andere troep :)
  • Ik heb een KVK-inschrijving en toegang tot bouwmaat, jongeneel en pontmeyer. Of het nodig is is een tweede, maar het kan dus wel.



1626478273649.jpg


Ik heb ondertussen wel ervaring met kleinere projectjes (de gordingen zijn van kasten voorzien, wat doos-achtige kastjes, etc) maar dit is wel een stuk groter. Daarom open ik dit topic, ik hoop dat jullie me van wat opbouwende (of niet ... ) kritiek willen voorzien en hopelijk ook wat tips willen geven.

Ik heb alles opgemeten, de nokbalk hangt ongeveeer op 285, de hoek bovenin is 80 graden etc.

Toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk 2 kasten maak:

- kasten op basis van balkjes met een grote opening onderin. 44x44 lijkt me prima. Dat is een fijne maat, stevig genoeg om een goeie schroef of deuvel in knallen, maar ook niet onhandelbaar.
- 2 corpussen die ik licht uitvoer voor het bovenste deel. 18mm MDF lijkt me daar heel geschikt voor. Nergens een brede overspanning, MDF verwerkt fijn als je goed afzuigt, en ik weet dat het met lakken meer werk is. Vind het desondanks alsnog fijner dan mpx.


De kast wordt ongeveer 60cm diep zodat hij netjes uitkomt met de kasten onder de gordingen (zie de foto hierboven, je ziet op links achter de freesmal net nog die kast. Daar zit 60cm ruimte tussen staander en muur). Ik plan om hier dan 2 systainers achter elkaar in kwijt te kunnen.

Het grote kastdeel van 45x104 wil ik met gatenrijen uitrusten en losse leggers. De andere delen wellicht ook, wellicht niet.
Iemand op een ander forum suggereerde om er schuiflades in te maken zodat je de systainers naar voren kan halen. Ook wel mooi idee, maar wellicht wel wat lastig qua ruimte in de diepte . In de breedte kan het, een systainer is 39.5, ik heb 45...


Het ontwerp:

driehoekkast.png


Heeft iemand nog mooie suggies voor mij als beginner?

Ik wil alle lijnen netjes op de muur uittekenen met mijn digitale waterpas en de balkjes lekker met pluggen verankeren. Dan heb ik in ieder geval een rechte referentie.
Een sokkel heb ik overwogen, maar zware hornbachdozen in/uitschuiven is met een sokkel minder relaxed. Aan de andere kant heb je dan wel een haakse basis. Twijfels ...



Waar ik wel nog mee zit is hoe ik de deurtjes ga doen:


- pianoscharnieren ed vind ik te lelijk, maar ook onhandig met de brede deuren onder (dan moet je veel ruimte VOOR je kast hebben, en dat heb ik niet per se)
- geen deuren is lelijk
- magneetjes en multiplex kan... mag ik wel echt serieus veel sponningen frezen. kan wel prima. Heb er ondertussen ervaring mee.
- potscharnieren passen niet in 18mm MDF. iig niet de Blums die ik heb. Frees-spulletjes daarvoor zijn wel aanwezig...
 

Woody65

Actieve deelnemer
12 apr 2020
52
4
Je schrijft dat het maar voor 18 maanden is.
Zou zelf iets maken wat makkelijk verhuisbaar is. Denk aan een systainerrek waarin je ze kwijt kan, deze als basis gaan laten fungeren.
Begin met een goede vlakke en haakse basis maken.

succes ermee.
 

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
Je schrijft dat het maar voor 18 maanden is.
Zou zelf iets maken wat makkelijk verhuisbaar is. Denk aan een systainerrek waarin je ze kwijt kan, deze als basis gaan laten fungeren.
Begin met een goede vlakke en haakse basis maken.

succes ermee.
Ja dat is een goed idee. Maar niet helemaal wat ik wil maken.

Verhuisbaarheid is geen factor: ik ga het nooit meer de trap afkrijgen en de zolder moet een beetje een kamertje worden. Ook is mijn volgende huis compleet anders (niet een dergelijke ruimte, laat staan met die cv en kluis zo).

En ik wil eens kijken of ik gewoon een "echte"
kast kan bouwen. Lukt dat, dan heb ik echt genoeg te doen in het volgende huis... En alsnog leer ik hiervan.
Laatste punt is dat dit het huis van mijn vriendin is, en ik met heel veel spullen intrek. Ik heb naast klusspullen ook genoeg zooi die ik in die grote vakken onderin kwijt wil. Bijvoorbeeld die geleiders ed, maar ook gewoon hornbachdozen met spul.


Ik heb wel besloten er inderdaad een sokkel onder te zetten. Dan heb iig 2 vlakke referentiepunten (sokkel en achterwand). Van daaruit lekker bouwen en goed checken dat dingen haaks zijn.
 
Laatst bewerkt:

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
kan je dat in meer detail uitleggen ?
Goed punt , ik had in mijn hoofd zitten dat je met een potscharnier dikker materiaal dan 18mm moet hebben. Kennelijk niet.

Heb nog wat Blum Blumotion 110graden modellen liggen.
110 cm : 2 = 55
best te doen
Indeed. dat valt eigenlijk best wel mee. Je hebt sowieso al 40 centimeter voor de kast nodig om een beetje normaal een systainer eruit te halen.


Hier heb ik me op mijn intuitie op verkeken.
 

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
bij blum is de meest voorkomende diepte van het potgat 13 mm
Ja laten we dat maar eens gaan doen. Ik heb hier nog geen ervaring mee (1x in een proefstukje eens geprobeerd). De onderste kastdelen gaan we met mpx platen en magneetjes doen, domweg omdat er al vrij dicht op die kast een bed komt te staan (opbergzolder...) .
Boven heb ik echter wel die ruimte: Als ik mijn 45x48 en 45x104 vakken van scharniertjes wil voorzien, zijn er dan nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
  • Ik moet de beide deurtjes iets minder breed maken dan mkaximaal
  • ik moet de scharnieren van beide deurtjes op een iets andere hoogte monteren als ik de linker rechtsdraaiend wil maken (moet ivm dak) en de rechter linksdraaiend (is handiger als je voor de kast staat).
Volgens mij kom ik er mee weg om 1 18mm MDF plaat verticaal als tussenwand te nemen. Moet ook met mijn gatenrijen wel lukken (sterker nog, scheelt 2 rijen gaten frezen).


Gisteren wat lopen klussen voor het frame linksonder, de foto's zijn onder te vinden. Het rare hoekje op dat frame valt op het balkje onder de gording+spant.


Ik ga niet voor een sokkel, het is best handig dingen in- en uit te kunnen schuiven en de vloer heb ik nagemeten met een dig. waterpas. Linkhelft is vlak, rechterhelft komt 1 graad omhoog. Daar moeten we maar mee leren leven.
(het was wel mooi geweest, er lopen leidingen onderin... dan had ik een verhoogde vloer gemaakt. tant pis).


Frame in opbouw:
1626686757621_2.jpg


Even checken of alles klopt:

1626686757612_2.jpg


Frame geplaatst:



1626686757604_2.jpg
Nameten met fancy waterpas leert dat de boel 0.1 of 0.05 graad uit het lood staat. Doe ik het voor.


En frame 2 ook maar meteen (voor onder de CV) gemaakt:

1626686757591_2.jpg


De laatste heeft wat aparte vormen omdat de lat die je normaal horizontaal op de muur schroeft niet op de muur geschroefd kan worden ivm leidingen. Ik heb 2 latten verticaal geschroefd, en 2 pootjes op het laminaat, daar gaan we dit weer op bevestigen.
 

ZotVanHout

Oud hout
8 jan 2016
3.632
845
Klein-Brabant, Vlaanderen
Als ik mijn 45x48 en 45x104 vakken van scharniertjes wil voorzien, zijn er dan nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
  • Ik moet de beide deurtjes iets minder breed maken dan mkaximaal
  • ik moet de scharnieren van beide deurtjes op een iets andere hoogte monteren als ik de linker rechtsdraaiend wil maken (moet ivm dak) en de rechter linksdraaiend (is handiger als je voor de kast staat).
de scharnieren zou ik voor beide vakken aan de rechterkant zetten (rechts wanneer je er voor staat)
voor het gebruik is het uiteraard praktischer om ze links te zetten
maar beide vakken zitten met de linkerbovenhoek tegen het schuine plafond
er is veel kans dat de deuren daar tegen stuiten wanneer ze 90° of meer open gaan
zakt het schuine plafond iets door, dan is daartoe nog meer kans
wil je toch links + links proberen, maak dan ook rechts gatenrijen

1626688981795.png

doorbuigende ligger door de lijmklem die naast de staander klemt of optisch bedrog ?

1626689338933.png
 
  • Leuk
Waarderingen: boudewijn_de_bouwer

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
de scharnieren zou ik voor beide vakken aan de rechterkant zetten (rechts wanneer je er voor staat)
voor het gebruik is het uiteraard praktischer om ze links te zetten
maar beide vakken zitten met de linkerbovenhoek tegen het schuine plafond
er is veel kans dat de deuren daar tegen stuiten wanneer ze 90° of meer open gaan
zakt het schuine plafond iets door, dan is daartoe nog meer kans
wil je toch links + links proberen, maak dan ook rechts gatenrijen

Bekijk bijlage 105392

Eventuele scharnieren (we zitten echt nog even te kijken) gaan inderdaad rechts plaatsen. Goede argumenten, van iemand met ervaring. Dank daarvoor!
doorbuigende ligger door de lijmklem die naast de staander klemt of optisch bedrog ?

Bekijk bijlage 105393
Scherp gespot. Ik zag het ook na de foto en heb het opnieuw opgespannen. Dit keer zonder die middelste 2 lijmklemmen als een lompe boer aan te draaien.
 

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
onderschat het oog van een schrijnwerker niet 🤣
Dat moge duidelijk zijn :).


als je halfopliggende of inliggende deuren neemt, kan je overwegen om ze links te scharnieren


Ik heb net gewoon opliggende scharnieren gehaald bij de Hornbach. Scheelde best wel wat met Blum en zoveel gaat die kast nou ook niet open. Dan wordt het alsnog rechts scharnieren, soit.
 

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
Zo, vandaag weer verder gegaan met klussen.


De 2e onderkast begint ook vorm te krijgen, ik had gisteren het frame al verlijmd maar zag vandaag deze blooper...

1626729111721_2.jpg
Ja die mag dus nog 5 cm naar achteren geschoven worden. Het dwarsbalkje past net achter het expansievat.... en toen kwam de realiteit langs ;).

Dwarsbalkje even eruit gezaagd. Links onder het balkje een latje (steekt 5cm uit naar rechts) geschroefd. Van de week de boel monteren en dan het dwarsbalkje plaatsen op het latje en dan een schroefje of 2 erdoor.
Op rechts door de 44mm balk aan de buitenkant heen 2 mooie schroeven jagen.

Ik ga nu voor het linker deel van mijn kast de corpora maken en die als ze af zijn plaatsen en verlijmen op de balken die de onderste kast vormen.
Het begin van een corpus is ook gemaakt:
1626729111708_2.jpg


Heb wat vrij goedkoop MDF (hornbach, 18mm) gekocht gezien de beoogde levensduur van de kast en het prijsverschil met echt mooi spul. Hij staat netjes gedominod en als straks alles mooi gemaakt is gaan we de boel verlijmen. Heb de platen trouwens wel even netjes haaks gezaagd, anders is het een drama.

Ik heb echter advies nodig van de pro's vrees ik... ik ben heerlijk begonnen met mijn beperkte ervaring, maar loop hier tegen een probleem op. Ik kan prima een domino-verbinding maken als ik op de uiteinden van 2 platen werk. Zier hierboven, ik heb daar elke 10 cm een 4mm domino in zitten. Alle 44mm vuren balkjes zijn ook gedomino'd. Beetje overkill maar het stelt mij in staat wat acceptabels te maken.

Hoe doe ik dat bij deze kast?

- Ik 'domino' de verticale staander, waarbij ik de plaatzijde die de buitenste hoek vormt als referentie neem. Je ziet daar de streepjes nog staan. fence plat, op de plaat drukken en gaan met die banaan.
- De liggende plaat is ook voorzien van die streepjes, aan de binnenkant van de verbindig. Ik heb hier de domino haaks op het hout gezet (deze gemonteerd: Reserve-aanslag ZA-DF 500) en de fence tegen de korte zijde van de plaat aangedrukt

Door deze werkwijze hebben de domino-gaten in beide platen dezelfde afstand tot de buitenkant van de plaat. In dit geval had ik de machine op 16mm ingesteld. Ik gebruik hier de fence om de referentie te vormen met de rand van de plaat. Dat werkt prima.

Echter kan iemand me uitleggen hoe ik doe ik dit slim doe in het midden van de plaat? Ik wil nog een 2e staander toevoegen op de liggende plaat. Hier heb ik op dezelfde wijze (16mm voorkeuze qua hoogte) ook al domino's in gezet. De binnen-afstand tussen beide platen moet 450mm zijn voor mijn plankjes. Ik kan gaan proberen op een oud stuk hout maar volgens mij doe ik dit of fout, of mis ik een truc...

In het verlengde hiervan: je kunt bij een domino standaard hout-diktes selecteren, dit bepaalt hoe hoog/laag de fence komt ten opzichte van je freesje: 16,20,22, etc millimeter... of met de hand zelf instellen. Omdat ik graag consistent werk heb ik de 16mm voorinstelling gekozen voor mijn 18mm dikke platen. Dan zit de domino niet in het midden, maar loop ik niet het risico ergens met 17.5 of 18.5 mm instellingen te gaan werken. Zolang je zorgt dat al je gaatjes vanaf dezelfde kant zijn gemaakt maakt het niet uit, het tegenoverliggende gat zit ook iets naar links/rechts...
Hoe doen jullie dit eigenlijk?
 

klusrob

Post veel
27 jun 2011
1.005
425
Omgeving Eindhoven
Een OEPS-momentje🤔Helemaal niet herkenbaar 🥺😎 Bij mij was het dit weekend ook 1x meten, 2x zagen en tussendoor flink vloeken…

De middenstaander: Met een hulplat/plaat die op lengte is van de breedte van het vak. Dus als je corpus binnenwerks 50 cm moet worden, leg deze lat tegen de reeds geplaatste zijkant aan als referentielengte en maak de domino. In de staande plaat natuurlijk ook vanaf de juiste kant de domino infrezen… Als je de hulplat/plaat rechts legt, dan dus ook de rechterkant van de middenstaander als “buitenkant” zien en verder exact hetzelfde infrezen als de rechter buitenkant van de kast.
9E025C03-3DF3-4081-B4BA-9139C637DCF9.jpeg
Alleen dan waar ik het latje heb liggen een brede plaat om parallel te blijven aan de zijkant. De plaat (mijn latje) moet even lang zijn als de te maken binnenwerkse maat.
283253EC-C7F8-4300-BFA4-1D1C87769EDF.jpeg
De staander vervolgens zo, dus plat liggend op een vlakke ondergrond, waarbij de zijde die onder ligt de zijde is die naar de kant van de hulplat/plaat toe wijst (in mijn voorbeeld dus de rechterkant op de grond).

En met het omgaan met de instellingen en de plaatdikte. Zo zetten dat deze acceptabel in het hout komt en consequent vanaf dezelfde kant werken, dus per verbinding altijd vanaf de kant waar je aan beide delen bij kunt met de machine. En heel belangrijk: bij het uitmeten goed markeren vanaf welke kant je de domino gaat infrezen en dit nogmaals controleren.
 
Laatst bewerkt:

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
Een OEPS-momentje🤔Helemaal niet herkenbaar 🥺😎 Bij mij was het dit weekend ook 1x meten, 2x zagen en tussendoor flink vloeken…
Tsja mooie spullen behoeden je niet voor oeps-momentjes. Prima, ik vind het allemaal niet zo erg. Rustig aan dingen fixen enzo :).


De middenstaander: Met een hulplat/plaat die op lengte is van de breedte van het vak. Dus als je corpus binnenwerks 50 cm moet worden, leg deze lat tegen de reeds geplaatste zijkant aan als referentielengte en maak de domino. In de staande plaat natuurlijk ook vanaf de juiste kant de domino infrezen… Als je de hulplat/plaat rechts legt, dan dus ook de rechterkant van de middenstaander als “buitenkant” zien en verder exact hetzelfde infrezen als de rechter buitenkant van de kast.

Die snap ik, ik wilde een van mijn toekomstige ligplanken gebruiken. Volgens mij een goede methodiek... echter heb ik de staander al ingefreesd met de opklapbare fence als referentie en niet de boven van de freesmachine. Daar loopt het nu een beetje op stuk, ik ben stiekem te koppig om nieuwe gaten te frezen (heb er ook al domino's in verlijmd...) .
Aan de andere kant het zijn een paar 4mm domino's , dat is ook zo gepiept.

Heb je hier ook nog een truc voor? Trial and error (hoeveel mm zit er tussen het midden van het freesgat en onderkant freesmachine kan ik best doen op een proefhoutje, maar dat gaat ook serieus tijd kosten om goed te doen).

Bekijk bijlage 105408
Alleen dan waar ik het latje heb liggen een brede plaat om parallel te blijven aan de zijkant. De plaat (mijn latje) moet even lang zijn als de te maken binnenwerkse maat.
Bekijk bijlage 105409
De staander vervolgens zo, dus plat liggend op een vlakke ondergrond, waarbij de zijde die onder ligt de zijde is die naar de kant van de hulplat/plaat toe wijst (in mijn voorbeeld dus de rechterkant op de grond).
Ja die heb ik dus al gemaakt maar dan de bovenkant als referentie gepakt. Leermomentje ;).
En met het omgaan met de instellingen en de plaatdikte. Zo zetten dat deze acceptabel in het hout komt en consequent vanaf dezelfde kant werken, dus per verbinding altijd vanaf de kant waar je aan beide delen bij kunt met de machine. En heel belangrijk: bij het uitmeten goed markeren vanaf welke kant je de domino gaat infrezen en dit nogmaals controleren.

Check, dat doe ik dus. Ik noteer zelfs op de platen welke maat domino (ok die is obvious) , hoogte en diepte-instelling. Ik ben een paar keer geswitched tussen werken aan de platen en werken aan de balken, en dan maak je nog wel eens een foutje. Er zit ergens een gat op 12mm van de rand in een 44mm profiel. Heb er een domino in gelijmd en met een japanse trekzaag strak afgekort. Fouten gebeuren :).


Dank voor je superbehulpzame post!
 

boudewijn_de_bouwer

Actieve deelnemer
3 jun 2021
67
14
Zuid Holland
Mede dankzij de mooie post van @klusrob hierboven weer wat meters gemaakt.

WhatsApp Image 2021-07-23 at 13.04.05.jpeg

1627042536097.jpg


Het idee is dat ik dit van de week afwerk* en daarna gewoon zo kant plaatsen, het is nu niet verlijmd of anders geklemd dan die 2 blokjes onderin (ik durf die staanders niet zonder te laten staan...).
Er zit nu nog iets afwijking in, volgens de waterpas 0.3 graden. Prima genoeg voor nu.
De 2 systainers liggen erin om de directie te laten zien dat er 2 systainers kop aan kont in kunnen. Ik weet niet wat het met die dingen is, je begint met 1 of 2... en na een tijd heb je er veel.

* schuren met 120 grit, daarna MDF grondverf erop. Eventuele gaatjes en krasjes wegplamuren en aflakken. Daarna de boel verlijmen.

Enige waar ik nog over twijfel is wat ik het beste met de horizontale vlakken kan doen op het gebied van het beschermen van de randjes. Bij het in- en uithalen gaan die niet meer mooi haaks worden. Of afronden met een freesje, of een hardhouten latje erop lijmen. Iemand mooie suggesties?

Straks maar eens voor het eerst proberen een potscharnier in een echt werkstuk te integreren. Als het goed is kan dat LR32 setje dat ook voor me doen.



Paar leerpuntjes voor mezelf:
  • Heb wel ontdekt dat de bovenkant van je corpus nemen als referentie voor je gatenrijen prima kan... tenzij je natuurlijk verschillende hoogtes hebt. Opgelost doos een stripje op de lange staander te klemmen aan de bovenkant en de kleiner staander netjes aan de onderkant van de lange te klemmen en zodoende dezelfde referentie te hebben.

  • Ik heb de bovenkant van dat linker vak zo hoog mogelijk geplaatst... en niet nagedacht om dat af te stemmen op de gatenrij rechts.... die 3 millimeter stoort me. Lijkt nu net alsof ik het gelijk had willen trekken maar dat verprutst heb.

  • Heb ergens 1 gat teveel in de rij geboord. Die ga ik dichtplamuren. Nu maar even op de geleider een streepje gezet met potlood :).
 

ZotVanHout

Oud hout
8 jan 2016
3.632
845
Klein-Brabant, Vlaanderen
schuren met 120 grit, daarna MDF grondverf erop. Eventuele gaatjes en krasjes wegplamuren en aflakken. Daarna de boel verlijmen.
hier zit ik altijd met een dilemma ivm met de volgorde van gaten maken x lakken:
1) eerst gaten maken, nadien lakken ?
2) eerst lakken, nadien gaten maken ?

om te vermijden dat ik de gaten dichtlak, lak ik eerst & maak pas nadien de gaten
bijkomend voordeel is dat de bovenlaag van de platen dan harder is, waardoor ze minder splintert
jij hebt de volgorde omgedraaid
dat zou voor de gatenrij vervelend kunnen worden

beschermen van de randjes . . . hardhouten latje erop lijmen
dat zou ik doen
vooraleer je de kasten gebruikt, lees de huidige rand beschadigt
proberen een potscharnier in een echt werkstuk te integreren
ik zou tot na het lakken wachten
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.