Machinetips voor het schulpen van steigerhout

[Ukks]

Beste vakmensen,

Sinds kort heb ik er een nieuwe hobby bij, meubels maken, en vind het super leuk en uitdagend. Nu voornamelijk nog van geschaafd stijgerhout wat ik bij de houthandel haal. Ik wil vooral handige oplossingen maken voor ons thuis.. Ik ben nu oa bezig met een hoekdressoir kast, waarbij ik stijgerhout aan elkaar verlijm. Opzich gaat dit prima, maar ik merk dat ik nog moeite heb met het recht maken van planken (schulpen het dat dacht ik). Ik heb al best wat stijgerhouten planken staan met 'hollingen en bollingen' en ongeveer 1 op 2 krijg ik 'acceptabel' recht en gebruik ik dan voor het verlijmen. Ook daarbij zie ik aan de uiteinden soms wat kleine kiertjes, maar met de lijmklemmen en goede houtlijm (d3) is het op te lossen. Maar het scheelt dan af en toe wel wat mm. Daarom graag jullie advies met welke machine(s) / methode ik planken tussen de 60cm maar voor een blad soms ook 200cm lang, het beste recht kan krijgen (schulpen).

Allereerst mijn huidige situatie. Ik werk in een overdekte serre van 6 bij 3,5 meter. Ik heb een afkortzaagtafel van Einheil en een cirkelzaag (geen zaagtafel) van Works en een schuurmachine van Makita. Ik leg nu planken op 2 schragen (dit fungeert als werkblad, voor m'n cirkelzaag, misschien niet ideaal maar ik heb nu nog niet iets anders). Om planken op lengte minder breed te maken gebruik ik de cirkelzaag en een rechte stijgerplank als geleider (zet ik met lijmtangen vast). Zoals hierboven al aangegeven is het schulpen niet altijd succesvol in deze situatie. Ik heb niet een hele vaste hand en merk met de cirkelzaag bij het erafhalen van 5mm dat ik moeite heb om de cirkelzaag recht te houden omdat de zaag dan steunt op slechts 3,5 cm.

Nu wil ik graag jullie advies over het aanschaffen van nieuw gereedschap / een methode om:
1. de planken die nu hollingen en bollingen hebben alsnog recht te kunnen maken
2. nieuwe planken op een meer succesvolle manier in 1 keer recht te kunnen schulpen.

Ik heb al een tijd op internet zitten zoeken en dan kom ik nieuwe machines tegen die mij hierbij kunnen helpen.

• Hand Schaafmachine (krijg ik planken met bollingen en bollingen dan alsnog recht hiermee?)
• Tafelzaag (net als bij de hand schaafmachine krijg ik dan mijn planken met hollingen en bollingen alsnog recht hiermee? of werkt dit alleen met rechte planken?
• Vlak -vandiktebank (vrij dure / grote machine, maar ik lees dat dit in principe het recht en haaks maken van planken hiermee kan?)
• Werkbank (Wolfcraft heeft er 1 waarbij ik m'n cirkelzaag op kan monteren en er een zaagtafel van kan maken, type 2000. Echter twijfel ik of dit wel de juiste oplossing gaat bieden, omdat ik lees dat er in de geleider iets speling inzit)

Welke van de bovenstaande machines zouden mij het meest helpen en zijn ook geschikt voor een hobbyist OF hebben jullie nog een alternatief qua gereedschap / methode? Ik stel jullie hulp erg op prijs omdat ik graag een goede afweging wil maken. Gereedschap is best prijzig en neemt ook ruimte in. Ik heb er best wat geld voor over(klussen met goed gereedschap is een stuk leuker),maar wil wel zeker weten dat ik een goede keuze maak.

Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!

Met vriendelijke groet

Erwin

 

[Pel]

Welkom op het forum Erwin, je werkt met materiaal wat eigenlijk waaibomen hout is, m.a.w. inferieure kwaliteit, het hout is niet droog daarom gaat het scheuren, krom trekken en scheluw trekken. Je denkt dat je de kopscheurtjes met wat lijm weg kunt werken, dan moet ik je toch teleurstellen hout wat niet droog is dus meer als 12% gaat scheuren en krom trekken. Als je een plank op de hoge kant recht wil krijgen, uitsmetten en recht zagen desnoods met de schaaf nog wat bijwerken, dan steunt de zaag op een max. breedte. Of een liniaal met invalzaag kopen, dan krijg je de planken recht, maar dat blijven waarschijnlijk ze niet.

Groet Pel.

 

[Ukks]

Dank voor je snelle reactie! Van de houthandel heb ik gehoord dat dit stijgerhout, gedroogd en geschaafd, veel gebruikt wordt voor meubels binnen. De planken die ik koop bij de houthandel zijn recht geschaafd. Mijn probleem is dat als ik een blad heb van 57 breed ik twee hele planken van 20 cm en een plank op maat moet hebben van 17cm. De plank die ik zelf bijzaag, hebben zo nu en dan hollingen en bollingen, door de zaagsnede met de cirkelzaag. Daarom zou ik graag een andere machine willen aanschaffen om dit wat te voorkomen. Je noemt een lineaal met invalzaag, werkt dat beter dan een vlak vandiktebank? Of is stijgerhout meer geschikt voor de invalzaag vanwege de fijne zaagsnede? Kunnen jullie mij nog meer adviseren over de voor en nadelen van de soorten machines: zaagtafel , vlak -vandiktebank, invalzaag? alvast bedankt

 

[Pel]

Als je een stationaire cirkelzaag koopt zul je toch een rechte kant moeten hebben wat tegen de geleider zit. Dan zul je met een invalzaag met geleiderail het beste uitkomen, maar met een handschaaf bijvoorbeeld een Stanley nummer 5 kom je ook een heel eind om je hollingen en bollingen recht te maken. Verdiep je anders eerst eens in de basis van het houtbewerken, het is echt niet zo dat je met het kopen van wat machines mooi recht hout krijgt om mooie meubels te maken

Groet Pel.

 

[Skybiker]

Nieuw steigerhout wat droog en recht is is best goed te verkrijgen, althans in mijn regio wel bij een 10 tal verkopers.

Wil je een blad van 57 maken, deel dit dan door 3 gelijke stukken, trek ze bij elkaar met stevige klemmen en zet ze aan elkaar met balkjes van het zelfde steigerhout, 2 schroeven per plank, dan blijft het goed zitten en wanneer het krimpt dan even de schroeven los en weer terug naar elkaar zetten, daarna blijft het meestal wel goed.

Wat ik wel altijd doe is, de kantjes een beetje afronden dan vallen kleine kiertjes niet zo op.

Ik gebruikte voor steigerhout in het begin gewoon een Einheil bouwzaag (185 euro of voor de helft op Mp) om ze te schulpen en heb nooit problemen ondervonden met hollingen of bollingen. En dat bolle van de planken hoort wel een beetje bij steigerhouten meubelen.

Dus met een goedkope bouw zaagtafel en afkortzaag op een stevige tuintafel kun je bijna alle steigerhouten meubels maken die je op het net kan vinden.

Het belangrijkste is gewoon je creativiteit.

 

[boertje125]

geschaafd nieuw steigerhout zijn volgens mij gewoon vuren delen maar dat ter zijde.
Als je echt recht/ vlak wilt heb je meerdere machines nodig.

een zaag voor het grof om maat maken voor recht hout is een tafelzaag het makkelijkste zeker als je wat kleinere breedtes wilt zagen dan is zagen langs een liniaal maar behelpen
vervolgens een vlaktebank om e.a vlak en haaks te maken
en daarn een van dikte bank voor het exact op breedte en dikte maken.

er zijn machines die kunnen vlakken en op dikte maken.

 

[Bert Vanderveen]

@Ukks Je haalt wat dingen door elkaar…

Ten eerste wil je graag hout (planken) die overal even dik zijn en zo vlak mogelijk. Vlakken en op gelijke dikte maken doe je — als je dat machinaal wilt doen — met respectievelijk een vlakbank en een vandiktebank. Er zijn ook machines die dat combineren.
Voor jou is dit bij gebruik van planken die je koopt niet zo belangrijk — je moet gewoon in de winkel de vlakste, meest rechte planken uitzoeken. Doen ze daar moeilijk over, ga je naar een vriendelijkere winkel.
Uitzoeken moet, want stel dat je een twee cm dikke plank van twee meter lengte hebt en die staat zo hol/bol dat het midden een halve cm uit de lijn ligt — dan moet je aan twee kanten van de plank een halve cm weghalen om de plank recht/vlak te krijgen & hou je dus maar één cm over. Dat schiet niet echt op…

Ten tweede wil je planken 'smaller' maken, of beter: op maat qua breedte & ik neem aan ook recht/haaks afkorten. Daar heb je geen dure zaagtafel voor nodig als je dat niet dagelijks doet. Een invalzaag met een geleiderail is hiervoor het meest aangewezen gereedschap, maar je kunt ook een heel eind komen met een stevige cirkelzaag en een heel erg rechte geleiding (daarvoor is een andere plank niet het meest geschikt, denk eerder aan een aluminium profiel, een strook multiplex, of een meubelpaneel (zo'n geplastificeerde plank — die zijn vaak recht genoeg)).
De geleider moet je kunnen vastklemmen, dus heb je klemmen nodig. Schuurpapier op het contactvlak gelijmd is ook een goede manier om de geleider te fixeren.
Voor het haaks afzagen gebruik je ook een geleider (die kan dus korter zijn) en de hoek bepaal je met een goede winkelhaak.

Overlangs doorzagen is schulpen, op lengte maken (dus overdwars) is afkorten.

 

[Welp75]

Hallo Ukks,

Vele goed tips zijn er al gegeven. Als ik je goed begrijp is je probleem dat je zaagsnede niet recht is (van 20cm naar 17 cm breedte)? Zaag je deze op de Einhell of met de Works? Ik vrees dat een strakke zaagsnede, bij lange planken op de zaagtafel niet haalbaar is. Einhell is geen merk dat bekend staat om zijn nauwkeurigheid, maar je vraagt nu wel heel veel

Ik heb voor mijn EB Uk220 een geleiderail gemaakt van MDF (kokerprofiel) op plaatlengte (244cm) en dat wil wel.
Een invalzaag met geleiderail is een goede optie. Festool/Mafell is super, maar erg duur. De Makita SP6000 is een goed alternatief (heb ik zelf), maar nog steeds niet goedkoop. DeWalt heeft er volgens mij ook een en dan heb je volgens mij de toppers wel gehad. Een goedkopere zaag, heeft meer risico op speling in de lagers en dus een instabiele zaagsnede, zelfs met een geleiderail.

Een alternatief is misschien een bovenfrees en een rechte freesbit. Je kunt dan de rechte kant van de plank gebruiken om de andere kant parallel eraan te laten lopen. Of je hang hem ondersteboven in een freestafel (zelfbouw ideeen : Google) en zet de uitvoerkant van de fence gelijk met het freesmes en de invoer iets onder het mes (+/- 1mm). Je hebt dan hetzelfde effect als een vlakbank. voor planken e.d. werkt dit heel goed (zelf ook zo gedaan voor ik een vlakbank had). En de bovenfrees kun je dan ook weer voor andere dingen gebruiken.

De machine zelf hoeft geen topper te zijn, maar ga niet de echte budget merken zoals Einhell. Het is niet voor niets zo goedkoop. Groene Bosch heeft wel wat, en ook de lichte frezen van Makita en DeWalt zijn aardig. Wil je in 1 keer goed, dan zou ik zeggen de Triton TRA001. Een beest van een machine, die vooral bedoeld is voor het werk in een freestafel. Veel vermogen, spantangen voor alle gangbare maten (1/4", 1/2", 6mm, 8,mm, 12mm), veel vermogen. Ik heb deze zelf ook.
Bespaar ook niet teveel op freesbitjes. Ecotools e.d. is verleidelijk, en voor grove klusjes best te doen, maar bv via Axminster (UK) heb je al een leuke kwaliteit voor een aardige prijs, iets duurder is CMT, maar ook zeer goed voor hobby. VHM is super (maar... niet goedkoop).

Hoop dat ik je wat heb kunnen helpen hiermee.

Succes met de planken!!

 

[henkverhaar]

geschaafd nieuw steigerhout zijn volgens mij gewoon vuren delen maar dat ter zijde.

+1 En dan nog van de minste kwaliteit vuren...

 

[henkverhaar]

Ten tweede wil je planken 'smaller' maken, of beter: op maat qua breedte & ik neem aan ook recht/haaks afkorten. Daar heb je geen dure zaagtafel voor nodig als je dat niet dagelijks doet. Een invalzaag met een geleiderail is hiervoor het meest aangewezen gereedschap.

Eh, voor het schulpen van planken is een invalzaag met lineaal nou niet het ideale/meest aangewezen gereedschap. Je hebt namelijk te weinig breedte om eea fatsoenlijk te ondersteunen en fixeren. Invalzaag met lineaal alleen is met name voor plaatmateriaal. Planken schulpen met de invalzaag gaat wel, maar dan heb je meer hulpmiddelen nodig dan alleen een lineaal...

 

[vandikte]

Pas op met schulpen met een invalzaag, meestal zit hier een combi zaagblad in met teveel tanden, voor je het weet gaat de zaag net jou aan de haal....Neem de tijd om een blad met minder tanden te plaatsen.

 

[Ukks]

Als ik je goed begrijp is je probleem dat je zaagsnede niet recht is (van 20cm naar 17 cm breedte)? Zaag je deze op de Einhell of met de Works? Ik vrees dat een strakke zaagsnede, bij lange planken op de zaagtafel niet haalbaar is. Einhell is geen merk dat bekend staat om zijn nauwkeurigheid, maar je vraagt nu wel heel veel

Dank voor je reactie! Het gaat erom dat ik een plank van 20cm breed en 240 lang, naar 17cm breed en 240 lang wil kunnen maken (dus langs de lengte afzagen). Die zaagsnede maak ik nu met de cirkelzaag van Works. Voor het afkorten gebruik ik de afkortzaag van Einheil. Bij aanschaf wist ik dat dit een echt 'B-Merk' is, ik heb hem ook voor weinig geld kunnen krijgen, maar het afkorten gaat tot nu toe prima ermee (90 graden, mooi haaks)
Probleem zit dus nog in het werken met de cirkelzaag van Works. Ik heb zitten zoeken voor goede geleiders daarvoor maar kan er op internet nog niet achter komen of deze ook voor mijn Works machine geschikt zijn. Als ik een invalzaag koop met geleiders is dit eigenlijk ter vervanging van deze cirkelzaag toch? Een invalzaag lijkt het zelfde te kunnen + de functie om halverwege in het werkstuk al te kunnen beginnen.

Als ik jullie reacties zo lees, zal een zaagtafel met de planklengtes die ik gebruik mij dus niet veel verder helpen. Ik ga zeker ook even aan de slag met de basis houtbewerkingstechnieken en het schaven van hout met de Stanley 5. Ook de tip van de bovenfrees spreekt mij wel aan. Dit apparaat stond al op mijn lijstje om aan te schaven. En opzoek naar een goede geleiderail / lineaal. Ik zou dit dus eenvoudig kunnen maken van een stuk multiplex, maar ik ben ook even benieuwd of jullie nog goeie tips hebben voor het aanschaffen van een lineaal / geleider /geleiderail (universeel), type /merk.

De planken die ik nu haal bij de houthandel zijn al mooi geschaafd en vlak en ben daar best tevreden over. Wel zit er zo'n rond randje aan de zijkanten, die ik voor het verlijmen van de planken er dus af wil halen. Inmiddels ben ik al aardig ver met de dressoirkast, dus om nu nog van houtsoort te wisselen vind ik vind dit project wat laat en vind een paar oneffenheden voor zo'n steigerhouten meubel ook niet misstaan. Maar ik ga mij zeker is verdiepen in andere houtsoorten, voor een volgend project.

Bedankt voor al jullie reacties en waardevolle tips!

 

[Welp75]

Hallo Ukks,

Ik had niet goed gelezen (dacht dat de Einhell een tafelzaag was ). Overigens hoeft het geen slecht gereedschap te zijn, maar het staat ook niet echt te boek als B merk. Dan moet je volgens mij eerder denken aan Bosch groen. De nauwkeurigheid is vaak minder, de kwaliteit van de gebruikte materialen minder en de levensduur daardoor ook vaak minder. Echter voor hobby gebruik en klussen die wat grover mogen, kan het zeker werken.

Als je afkortzaag echt haaks zaagt, dan is dat natuurlijk mooi, maar ik zou daarvoor niet op het merk vertrouwen Hoe heb je de haaksheid gecontroleerd?


Festool en Mafell zijn zo'n beetje koning, maar met een bijbehorend prijskaartje (ik heb het er in ieder geval niet voor over, maar heb er wel eens mee gewerkt en het is super!)
Makita, Bosch blauw en DeWalt zijn goede merken voor een meer reeele prijs, waarbij Triton wat mij betreft alleen qua freesmachines meetelt. Dit zijn ook machines die voor professioneel gebruik bedoeld zijn, dus voor hobby ruim bemeten.
Metabo en Bosch groen zijn meestal ook prima, en qua prijs al veel vriendelijker. I
Hitachi is een beetje een vreemde eend in de bijt, die tussen (semi-)professioneel en hobby inzit, per product weer verschillend. En ook qua prijs dus ook schommelt.
Iets anders zou ik niet snel voor gaan, maar dat ben ik


Met een zaag+geleider de planken afkorten kan een risico zijn, gezien de breedte, zoals een ander lid al meldde. De methode met de bovenfrees ligt dan meer voor de hand, zeker als je die toch al wilt aanschaffen.

Als je een geleider wilt maken dan kan dat van een stuk multiplex , maar ook van MDF. Met 2,4m kom je net goed uit (meestal standaard op 2,44, bij de bouwmarkt). Kunst is natuurlijk om dit goed recht te krijgen, dus misschien bij de bouwmarkt laten zagen op de profi machine.

De voorgaande tip m.b.t. het aantal tanden op het zaagblad kan ik niet zo goed plaatsen. Ik heb geleerd dat je bij schulpen liever minder tanden gebruikt, maar meer vanwege de frictie (verbranden)? Ik heb op mijn invalzaag een all-round blad met 48 tanden en dat werkt tot nu toe in alle materialen prima. Je moet natuurlijk wel de zaag goed vasthouden of klemmen als je midden in een plank gaat beginnen (invallen), maar dat lijkt me voor zich spreken. Zeker bij het invallen, gewoon rustig aan doen en de zaag zijn werk laten doen.
Overigens hoeft dat hier niet, want je kunt gewoon aan het uiteinde van een plank beginnen.

Bij de betere merken (in ieder geval DeWalt, Mafell, Festool en Makita) kun je meestal verlengbare geleiderails kopen, die als voordeel hebben, dat ze spelingsvrij geleid worden. Met een strook multiplex als geleider, moet je zelf zorgen dat de zaag er strak tegen blijft lopen, anders heb je nog geen rechte snede. Het kan prima, maar iets meer aandacht is gevraagd

Succes met je dressoir en blijf hier vooral veel lezen. Ik heb hier ook heel veel geleerd van de ervaringen van anderen

 

[Ukks]

Dank voor je uitgebreide reactie!

Als je afkortzaag echt haaks zaagt, dan is dat natuurlijk mooi, maar ik zou daarvoor niet op het merk vertrouwen Hoe heb je de haaksheid gecontroleerd?

Ja misschien dat er ietsje verschil in zit, maar kon ik niet met mijn oog zien. Als ik de winkelhaak pak, lopen de randen gelijk. Dus ben daar wel tevreden over. In de toekomst zal ik altijd nog na kunnen denken om dan toch een b / a merk machine te kiezen.
Dank ook voor je duidelijke uitleg over de verschillende merken machines! Helder.

Met een zaag+geleider de planken afkorten kan een risico zijn, gezien de breedte, zoals een ander lid al meldde. De methode met de bovenfrees ligt dan meer voor de hand, zeker als je die toch al wilt aanschaffen.

Deze ga ik zeker proberen. Zit nog wel even uit te zoeken welke precies. Ik zie dat makita ook een mooie combi set heeft / bovenfrees en kantentrees. Zou een kantentrees die diep genoeg is ook werken om de randen recht te krijgen of wordt deze alleen gebruikt om er een mooi randje in te krijgen. Bovenfrees kan iets dieper denk ik?

Ik ga zeker even na de bouwmarkt om een stuk multiplex van 244 bij 10 af te laten zagen. Multiplex lijkt me nog iets steviger dan mdf. En daar gaat de motor van m'n cirkelzaag ook mooi overheen.

Nogmaals bedankt voor je advies, dit motiveert !

Groet, Erwin

 

[Welp75]

Het belangrijkste is dat jij er tevreden mee bent en kunt doen wat je graag wilt. Een waarschuwing vooraf: als je eenmaal met fijn gereedschap werkt, kun je zo maar eens een verslaving oplopen

Bedoel je de Makita RT0700? Die kun je hiervoor gebruiken, maar is eigenlijk bedoeld voor wat lichter werk. Er gaan ook maar frezen in tot 8mm. De verschillende voeten die erbij kunnen zijn wel ontzettend handig zijn voor sierwerk e.d. Ik heb zelf de complete kit en het is zeker geen weggegooid geld, maar ik denk dat je eerder iets hebt aan de RP1110C. Die is wel een stuk duurder, maar softstart en variabel toerental zijn wel handige extra's. Daarnaast kan die dieper frezen en heeft meer vermogen. Je kunt frezen met 6 of 8mm schacht gebruiken. Dat is voor veel gebruik voldoende. 12mm frezen is vooral bij gebruik van grote freesbits om bv deurpanelen mee te maken. Dan heb je ook een freestafel nodig, want met de hand is dat levensgevaarlijk vanwege de krachten die vrij komen.

Qua prijs is een Triton frees misschien aantrekkelijker, de JOF001 is een prima instap model. Let wel even welke spanmoeren erbij zitten. Dit kan per leverancier nog wel eens verschillen.
De MOF001 is een wat zwaardere versie en de TRA001 de zwaarste. Van de MOF001 weet ik het niet zeker, maar de andere twee kunnen 6, 8 en 12mm frezen aan, evenals 1/4"en 1/2".
Let wel op dat je de passende spanmoer erbij hebt. Hoewel het verschil tussen metrisch en inch maten niet groot is, zeker NOOIT de spantangen voor andere maten gebruiken dan waar ze voor bestemd zijn. Dat is levensgevaarlijk!!

Kijk overigens ook vooral bij Duitse aanbieders (Amazon en idealo), dat scheelt soms flink in aanschafprijs. Let wel dat men bij eventuele garantie mogelijk ook naar de duitse collega verwijst, al heb ik daar met Makita geen problemen mee gehad. Triton durf ik zo niet te zeggen. Die draait al 5 jaar probleemloos

Overigens is het ook goed om gebruikservaringen te lezen over gereedschap dat je zou willen aanschaffen. Google is vaak je beste vriend!

Tot slot, multiplex is inderdaad steviger dan MDF, dus daar kun je niet mis gaan. Ik gebruik MDF vooral omdat ik dan minder splinters heb (ik ben gewoon lomp) en omdat het goedkoper is, dus als ik al eens een hap eruit heb, ben ik wat minder verdrietig . Maar wederom persoonlijke voorkeur uiteraard.

 

[Ukks]

Bedoel je de Makita RT0700? Die kun je hiervoor gebruiken, maar is eigenlijk bedoeld voor wat lichter werk. Er gaan ook maar frezen in tot 8mm. De verschillende voeten die erbij kunnen zijn wel ontzettend handig zijn voor sierwerk e.d. Ik heb zelf de complete kit en het is zeker geen weggegooid geld, maar ik denk dat je eerder iets hebt aan de RP1110C. Die is wel een stuk duurder, maar softstart en variabel toerental zijn wel handige extra's. Daarnaast kan die dieper frezen en heeft meer vermogen. Je kunt frezen met 6 of 8mm schacht gebruiken. Dat is voor veel gebruik voldoende. 12mm frezen is vooral bij gebruik van grote freesbits om bv deurpanelen mee te maken. Dan heb je ook een freestafel nodig, want met de hand is dat levensgevaarlijk vanwege de krachten die vrij komen.

Qua prijs is een Triton frees misschien aantrekkelijker, de JOF001 is een prima instap model. Let wel even welke spanmoeren erbij zitten. Dit kan per leverancier nog wel eens verschillen.
De MOF001 is een wat zwaardere versie en de TRA001 de zwaarste. Van de MOF001 weet ik het niet zeker, maar de andere twee kunnen 6, 8 en 12mm frezen aan, evenals 1/4"en 1/2".
Let wel op dat je de passende spanmoer erbij hebt. Hoewel het verschil tussen metrisch en inch maten niet groot is, zeker NOOIT de spantangen voor andere maten gebruiken dan waar ze voor bestemd zijn. Dat is levensgevaarlijk!!

Klopt, ik heb de Makita RT0700 gezien idd. Is 720 watt onvoldoende voor vurenhout? Overigens ga ik ook nog met mdf, multiplex en eikenhout werken.
Het lijkt mij leuk om met de diverse frezen verschillende versieringen te maken in het hout of aan de randen van het hout. Welk merk voor de freessets zou je adviseren, weet jij een goeie set? Ik zie verschillende sets van Metabo, bosch, etc. zoals:
https://www.freesmachineshop.nl/category/197808/frezensets.html

Daarnaast, zou ik met alleen een bovenfrees zoals de JOF001 ook die versieringen kunnen maken? (zowel in het hout als de randen? of heb je voor de randen specifiek een kantenfrees nodig?) Ik ga er eigenlijk vanuit als ik er een freesset bij koop, dat ik ook randen kan bewerken met een bovenfrees OF is dit veel handiger met die andere hulpstukken (kantentrees etc.)?

Dank wederom voor je uitgebreide antwoord!

 

[Welp75]

De RT0700 kan in principe alles wat je wil, al zul je bij eiken wel wat langzamer moeten gaan door het relatief lage vermogen. Maar houd er rekening mee dat deze machine vooral bedoelt is voor licht en kortdurend freeswerk. ALs je 500m aan planken van een rand wil voorzien, dan zul je wel wat pauzes moeten inlassen om oververhitting te voorkomen. Op mijn Triton TRA001 durf ik dat in 1 ruk wel te doen, maar dat is dan ook echt een ander kaliber.

Je kunt in principe met iedere freesmachine randen bewerken, zolang als je maar het juiste freesje gebruikt. Het voordeel van de RT0700 zijn de mogelijkheden die de verschillende voeten je bieden, zonder dat je zelf een hulpstuk moet knutselen, maar dat is juist ook een leuke leerschool .

Een ander voordeel is het relatief lage gewicht. Het is een machine die heel makkelijk hanteerbaar is en waar je makkelijk controle over hebt. De machine is in verschillende versies leverbaar tegen verschillende prijzen. Ik zou in ieder geval voor de versie gaan met de bovenfreesvoet, dan heb je alle basisfunctionaliteit voorhanden. Je kunt de voeten ook los aanschaffen, dus misschien ook het meest budget vriendelijk. Je kunt dan altijd nog bepalen of je meer wilt aanschaffen.

Ik doe even de aanname dat je nog geen/weinig freeservaring hebt en dan is als eerste frees een 'normale' bovenfrees het makkelijkste om te beginnen en wat te experimenteren inclusief het gebruik in een freestafel (dat zou ik met de RT0700 zeker niet doen, daar is de machine totaal niet voor ontworpen). Mocht je behoefte hebben aan andere machines, zoals de RT0700, dan kun je die nog altijd aanschaffen.

Voor wat betreft de freessets, vind ik de setjes uit jouw linkje verdacht veel lijken op de standaard setjes van de bouwmarkt. Hoewel metabo en bosch geen slechte merken zijn, maken ze volgens mij niet zelf hun frezen, en is de vraag welke kwaliteit ze inkopen. Ik heb er persoonlijk in ieder geval geen ervaring mee en ben ooit begonnen met zo'n standaard setje van de bouwmarkt. Daarmee kun je verschillende bewerkingen doen, zoals groeven, zwaluwstaarten en randprofielen. Zeker om wat ervaring mee op te doen, zou ik daar mee beginnen, of bestel bij ecotools wat losse freesjes. En als je dan een freesje verknalt, dan valt de pijn in je portemonee nog mee

Wil je toch liever meteen wat meer kwaliteit dan zou ik CMT frezen halen, maar die zijn wel een slag duurder, afhankelijk van het soort freesje dat je wilt. Eventueel kun je bij Axminster (UK) eens kijken. Dat zijn ook goede freesjes voor hobby gebruik, tegen een nette prijs. Let wel op dat die in inch maten zijn, dus zorg wel dat de freesmachine die je koopt, daar ook een spantang voor heeft (of dat je die kunt bestellen) Die van Axminster gebruik ik zelf het meest. Topkwaliteit zijn frezen van JSO (Ik word nu toch echt oud... eerst VSH neergezet (da's van het sanitair waar ik thuis mee bezig ben, vervolgens VHM (vol hard metaal), wat wel het materiaal is, maar niet het merk... maar nu heb ik hem dan toch ), maar die kosten ook wat. Ik gebruik er zelf 2 groeffrezen van omdat ik die het meest gebruik en het prijskaartje van 100,- per frees voor mijzelf te verantwoorden was. Er zijn vast nog meer merken, maar dit is wat ik persoonlijk ken.

Ik hoop dat je door de bomen het bos nog een beetje kunt zien
Je kunt ook behoorlijk wat filmpjes op internet terugvinden zowel over de diverse machines, als wat mensen er mee doen. De frees is een van de meest veelzijdige machines voor houtbewerking, maar je hebt wel wat kennis en ervaring nodig om het maximale eruit te halen.

Bedenk goed wat voor jou nu het meest handige is en ga daar gericht op zoeken. Je kunt later altijd nog uitbreiden als je meer wilt en geloof me, voor je het weet heb je een hele schuur/zolder/kelder vol met machines

Succes!!

 

[Boktor026]

Ik zou en geen invalzaag gebruiken en geen bovenfrees om te kantrechten. Gewoon een fatsoenlijk zaagtafeltje en een paar rolbokken. Holle kant onder leggen, klein stukje eraf.

 

[Dunhans]

de strook multiplex of mdf hoeft niet recht te zijn.als je op een strook die breed genoeg is een rechte lat schroeft zaag je die de eerste keer op maat met je cirkelzaag.als je zorgt dat er links naast de lat ruimte is kan je daar je lijmklemmen opzetten om je geleider op je werkstuk te klemmen.Is je mdf of multiplex beschadigd schroef je de lat los zet hem wat naar links en je hebt weer een verse geleider.Heb zo in het begin gewerkt voor ik een aluminium geleider had.En omdat de eerdere bosch geleiders niet gelijk zaten met je zaagblad vond ik deze methode nog makkelijker als mijn eerste echte geleider.

 

[mk23]

Mijn laatste twee geleiders heb ik zo gemaakt van het oude werkblad van mijn werkbank. 2400 opgedeeld in 1600 en 800 en bij de ijzerhandel twee u-profielen gehaald die onder de motor door konden. Die op de multiplex geschroefd en klaar was klara. de geleiders hebben een brede en smalle "rand" zodat ik aan twee kanten langs de geleider kan zagen.

Als je niet recht achter je zaag Staat, kun je je zaag tegen de geleider aandrukken door je schouder niet precies achter de handgreep van de zaag te houden, maar hem juist iets naar binnen te laten drukken.