kopiëren keldertrap

[Jules Kabas]

Dag iedereen,


Dit is mijn huidige keldertrap. Je ziet het probleem al: onderaan helemaal rot en de onderste trap heeft het zelf al helemaal begeven.
Die trap wil ik dus vervangen. Ondertussen ligt hij er al uit.

Nu, ik heb al een klein beetje met hout gewerkt, maar zit nog niet op het niveau dat ik me aan trappen kan wagen.
Maar aangezien de trap zo eenvoudig is, in de kelder zit, en ik hem eigenlijk min of meer kan kopieren, doe ik het toch maar.

Alleen, voor de onderkant van de 2 bomen (zo heet dat toch, ja?) kan ik de afmetingen en hoeken niet zomaar overnemen, aangezien die weggerot zijn. Dus dacht ik het volgende te doen:
- de bomen elk op hun plaats leggen terwijl ze nog te lang zijn, en dan onderaan met een balkje een parallellijn te trekken met de vloer. Of sokkel in dit geval.
- onderaan de juiste hoek afzagen, en van dat punt de lengte van de boom aftekenen. Van sokkel tot de vloer boven in de gang dus.
- van dat punt neem ik de hoek over van de huidige trap. Want de bovenste is niet weggerot.
(Ik hoop dat ik me een beetje duidelijk heb kunnen maken)
Kan dit lukken, of zie ik iets over het hoofd en loopt dit mis?

Een tweede vraag is: hoe dik moeten de treden zijn? Ik zou ze infrezen in de bomen (1 of 2 cm?) en ik heb vuren planken liggen van 2,6cm dik. Is dit voldoende? De treden zijn ongeveer 65cm breed.

Alvast bedankt aan degene die me hierbij wat raad kan geven...

Bartel

 

[BenchWorks]

Ik heb de fabricatie van mijn werkplaats trap gefilmd, gemaakt van sls hout 38x184mm. Er zit nog geen €50 aan hout in en er is relatief weinig werk aan voor een degelijk resultaat.

26mm vuren is iets te dun denk ik, vroeger waren trappen nogal dun, maar nu is het allemaal 36-44mm hardhout lijkt het. Hoe dik is de bestaande?
Ik denk dat ik de mijne 8mm ingefreesd heb, geen lijm gebruiken enkel nagels. Ik heb schroeven gebruikt omdat het zachthout was.

 

[Rhynix]

Gezien de onderzijde van de trapbomen weggerot zijn, zit je met een vochtige kelder. Een steen onder plaatsen, zoals op uw foto zou ik ook vermijden. Een steen is nogal poreus en absorbeert veel vocht. Hierdoor is dit in uw hout terecht gekomen.

Ik zou onderaan de trapbomen zeker een metalen plaatje voorzien van een 2-tal cm dik.

Hou wel rekening met een eventuele herverdeling van de treden bij het weglaten van de onderste sokkel.

 

[Jules Kabas]

Ik zit inderdaad met een vochtige kelder die ik ook ga aanpakken. Maar ik ben niet van plan om die sokkel uit te breken, net omwille van de herberekeningen die dan nodig zijn. Ik ga de gaten waar die bomen in zaten opvullen (Het zou me eigenlijk zelf niet verwonderen dat het water in mijn kelder net door het hout van die trap naar boven wordt gezogen), en dan de hele kelder (of toch tot een bepaalde hoogte) behandelen met een 2-componenten kelderepoxy. Indien hier iemand ervaring mee heeft, mag deze topic wat mij betreft gerust wat uitgebreid worden.

Een metalen plaatje had ik nog niet aan gedacht, maar ik hoop dat dat met die behandeling niet meer nodig is. Ik heb wel gezocht naar zo een metalen profiel waar bv draagbalken mee aan een muur worden vastgemaakt, maar die vind je natuurlijk niet in de juiste hoek. Dus dacht ik daar een draadstang (of 2) in die sokkel chemisch te verankeren, en dan de trap vastbouten. Goed idee?

Ik vreesde al dat die planken te dun zijn. Het lijkt ook gewoon niet sterk genoeg. Momenteel zijn ze iets van 3-3,5 dik. Ik dacht nog even om er 2 op elkaar te lijmen of zo, maar het is waarschijnlijk gewoon beter om de goede planken te gaan zoeken.

Bedankt voor de reacties. En ook dat filmpje. Ik kan nu niet kijken, ik zit op mijn werk, maar daarna ga ik dat zeker eens aandachtig bestuderen.

 

[Toxiq]

Ik heb de fabricatie van mijn werkplaats trap gefilmd, gemaakt van sls hout 38x184mm. Er zit nog geen €50 aan hout in en er is relatief weinig werk aan voor een degelijk resultaat.

26mm vuren is iets te dun denk ik, vroeger waren trappen nogal dun, maar nu is het allemaal 36-44mm hardhout lijkt het. Hoe dik is de bestaande?
Ik denk dat ik de mijne 8mm ingefreesd heb, geen lijm gebruiken enkel nagels. Ik heb schroeven gebruikt omdat het zachthout was.

Mooi filmpje...

 

[Bijtel]

Ipv een metalen plaatje lijkt het me beter minimaal de onderkant goed in de grondverf te zetten. Je moet namelijk voorkomen dat er vocht in het hout kan trekken. Vocht in de kelder is vaak afkomstig van condensatie, dus bij een metalen plaatje gaat dit juist vochtig worden. De onderkant op een blok zetten wordt gedaan omdat oude kelders nog wel eens willen vollopen met water bij grote neerslag.

 

[brt]

Waarom worden de treden eigenlijk niet verlijmd in de nesten? Nutteloos gesmodder? Ander nadeel?

 

[smirri13]

je kan ook op je sokkel die je nu hebt, een soort waterkering laag opmetsen, dat is gewoon zo zwarte plastiek dat metsers gebruiken.plaats dat op je sokkel tussen je (nieuwe ) trap en je hebt geen zuigende werking meer.

 

[Bijtel]

Lijmen is niet nodig, en bijna niet te doen, omdat het in elkaar zetten best even duurt. Dan is de lijm al te droog voordat hij in elkaar gezet wordt. Traditioneel doe je er twee flinke spijkers is, een beetje schuin erin gemept.

Dat zwarte plastiek is DPC-folie. Maar grondverf is beter

 

[Jules Kabas]

Bedankt iedereen voor de reacties. En voor het mooie filmpje ook.
Ik ben vandaag om cls hout gegaan voor de treden, en onmiddelijk op maat laten zagen zodat ze in mijn wagen passen.
Daar heb je nu eens geen voldoening van, maar ja...

Nu eerst de tijd vinden om de kelder zelf aan te pakken.

 

[Klaas]

Zoals al eerder is gezegd, een trap valt wel mee. Ik heb er een tijdje geleden ook op een ochtendje een gemaakt. De hoek is eenvoudig te bepalen, als je een trapboom plaats dan kan je met een waterpas deze overnemen op een zweihaak en aftekenen waar je de treden wilt.

Het infrezen is natuurlijk het mooist wanneer de treden binnen de boom vallen, maar als je geen kopieerringen hebt bij je frees of geen zin hebt om een mal te maken dan kan je de treden ook door laten steken. Minder mooi, wel een klap vlotter. En: zorg dat je voldoende dikte hebt voor je treden. Volgens mij is 25mm wel het minimum, afhankelijk van de breedte. Ik had 18mm gebruikt (was voorhanden, de trap was in een loods naar een vliering dus het was allemaal low budget) en dat moest ik ondersteunen met een lat eronder.

 

[Jules Kabas]

Ik heb geen kopieerringen bij mijn frees, en eigenlijk zelf geen dieptemeter. Ik heb die frees samen met een schaafmachine 2de-hands gekocht voor 100,- en dat zat er niet bij. Dus dacht ik eigenlijk gewoon de treden af te tekenen en het dan min of meer met de vrije hand te doen. Alleen een plankje klemmen als langsgeleider, en indien nodig proper afwerken met de beitel. Of is een mal echt nodig? Ik zie er op zich niet tegenop om een mal te maken, maar weet niet goed hoe er aan te beginnen. Ik zou waarschijnlijk wel iets kunnen uitvinden, maar indien iemand daar wat uitleg of een filmpje voor weet, hoor ik dat graag.

Mijn treden zullen 38mm cls zijn. Dat moet wel voldoende zijn, had ik uit eerdere reacties begrepen.

 

[Klaas]

Ik heb geen kopieerringen bij mijn frees, en eigenlijk zelf geen dieptemeter. Ik heb die frees samen met een schaafmachine 2de-hands gekocht voor 100,- en dat zat er niet bij. Dus dacht ik eigenlijk gewoon de treden af te tekenen en het dan min of meer met de vrije hand te doen. Alleen een plankje klemmen als langsgeleider, en indien nodig proper afwerken met de beitel. Of is een mal echt nodig? Ik zie er op zich niet tegenop om een mal te maken, maar weet niet goed hoe er aan te beginnen. Ik zou waarschijnlijk wel iets kunnen uitvinden, maar indien iemand daar wat uitleg of een filmpje voor weet, hoor ik dat graag.

Mijn treden zullen 38mm cls zijn. Dat moet wel voldoende zijn, had ik uit eerdere reacties begrepen.

Niet gevreesd, daar zijn oplossingen voor. Een frees met de kogellager boven, dan kan je ook met een mal werken. Je materiaalhandel zalndie hebben, evenals bijv. Ecotools.nl

Het maken van de mal wordt in het geposte filmpje beschreven, met de bovengenoemde frees moet je alleen de exacte maat nemen en geen rekening houden met de kopieerring.
Zonder mal kan ook maar als je geen lineaal hebt zou ik wel een mal maken.

Edit: Deze frees bedoel ik overigens: https://www.ecotools.nl/kantenfrees-19x38/

 

[Bijtel]

Ik zou het niet zonder mal doen. Het is even wat werk om de mal te maken, maar het grote voordeel is dat het frezen daarna erg snel gaat, terwijl het ook nauwkeurig is. Het aftekenen van de treden hoeft ook niet meer volledig, want de schuinte zet je op de mal. Al met al is het mét mal dus sneller.

 

[Jules Kabas]

de titel van deze topic blijkt slecht gekozen.

Wanneer ik alles begon uit te tekenen, kwam ik niet goed uit. Dus klopte er iets niet.
Blijkbaar was die onderste trede een stuk lager. Ik kon de optrede daarvan niet meten aangezien de bomen verrot waren en de trede gewoon weg. Dus moet ik nu toch de hele boel herberekenen als ik het correct wil doen.

Gelukkig vond ik een prachtige cursus waarin ik de nodige info vond: http://fvb.constructiv.be/~/media/F...-NL-bblz_RECHTE STEEKTRAP BORDES_for_web2.pdf
(voor de ongeduldigen: zie vooral deel 4 vanaf p. 77)

Dus denk ik even luidop voor mijn trap (allez, geschreven dan )
traphoogte: 186,15 (gemeten)
bruto val: 152,8 (gemeten)

daarna maak ik de driehoek compleet via: http://www.driehoekberekenen.be/
(dat vind je dan natuurlijk na veel te lang graven in je geheugen terwijl je het beeld van je oude wiskundeleraar - "I told you so" - probeert te onderdrukken)
conclusie: mijn theoretische trapboomlengte is 240,83 en ik kom uit op een trap van 50,62 graden. Blijkbaar valt mijn trap dus onder de categorie molenaarstrappen. (voor een kelder mag dit volgens mij wel)

We gaan verder...
1) hoeveel optreden: 186.15 (traphoogte) / 18 (ideale optrede voor een woonhuis)= 10.342
Dit wordt afgerond op 10 (dus moet ik 9 treden maken, aangezien de bovenste vloer de tiende trede is) en dan kom ik op een exacte optrede van 18.61

2) wat moet de aantrede zijn? Ideaal is blijkbaar: 2 optredes + 1 aantrede = tussen de 600 en 630 (gemiddelde schredelengte van de mens)
Voor een optrede van 18.61 zou mijn aantrede dan moeten tussen de 22.78 en 25.77 zijn.


Alleen, in al mijn onervarenheid heb ik dus reeds mijn hout gekocht. En je voelt de bui al hangen.... mijn (aan)treden zijn maar 18.4

Nu heb ik 2 mogelijkheden, denk ik:
- Ofwel zijn mijn aantreden gewoon 18.4 in plaats van de ideale 22,78 à 25.77
- Ofwel neem ik maar 9 optreden (= 8 treden) en dan kom ik op een optrede van 20.68 en een ideale aantrede tussen 18.64 en 21.64

Ergens denk ik dat een keldertrap gerust een hoek van 50.62 graden mag hebben, en een optrede van 20.68
Alleen,... de vorige trap was niet slecht begaanbaar en had 11 optreden van 16,92. Daarom lijkt het me een risico om 2 optreden minder te nemen.
Dus hou ik misschien gewoon de kerk in het midden en doe 1 optrede minder dan de oorspronkelijke trap. Alleen is de aantrede dan 4cm korter dan ideaal. Nu ja, bij de vorige trap was de aantrede er zelf 11 minder dan ideaal (ze waren maar 15cm)
- "What would Jesus do?"


En dan heb ik nog een probleem, eveneens doordat ik mijn hout eerst kocht, en dan pas begon te rekenen...
Tenzij ik mijn aantreden nog meer inkort, heb ik geen ruimte meer voor voorhout. (mijn bomen zijn te smal) Mijn boerenverstand zegt me dat dit enkel een esthetisch doel heeft, maar klopt dit?
Wordt er soms ook met enkel achterhout gewerkt, en dan vooraan de treden laten uitsteken? Of omgekeerd?


Veel cijfertjes, ik weet het (of toch voor mij).... Maar alle reacties welkom.
(En anders heb ik tenminste hier mijn notities)

 

[WR1944]

Als je een nauwkeurige schaal-tekening maakt op een flink vel papier wordt je al veel duidelijk. Dan kan je de berekeningen vergelijken met het getekende. Wat heel belangrijk is bij de uitvoering zijn exact gelijke hoogten van de treden. Een paar millimeter verschil is al merkbaar en kan leiden tot een val. De neuzen van de treden zouden ook in één schuine lijn moeten liggen maar dit is minder kritisch. De diepte van de treden is ook niet zo belangrijk. Meestal zet je alleen de bal van je voet op de trede als je naar boven gaat. Naar beneden gaan is iets kritischer, als je snel gaat zet je eerder alleen de bal van de voet op een trede. Ga je langzamer dan zet je meer van je voet op een trede. Als je geen stootborden gebruikt is de diepte van de trede ook al minder een probleem.

In m'n ene kelder zit een trap met Amerikaanse stijl trapbomen. De aantrede is 23 cm en de optrede is 22 cm. In mijn ogen is deze stijl erg gemakkelijk te maken.

 

[Emilio]

Als je trap steiler wordt, dan is de paslengte kleiner. Dus iets onder de 600 is dan ook prima. Als je de.ruimte hebt zou ik proberen niet veel steiler te gaan dan 45 graden.

 

[Bijtel]

Alleen, in al mijn onervarenheid heb ik dus reeds mijn hout gekocht. En je voelt de bui al hangen.... mijn (aan)treden zijn maar 18.4

Nu heb ik 2 mogelijkheden, denk ik:
- Ofwel zijn mijn aantreden gewoon 18.4 in plaats van de ideale 22,78 à 25.77
- Ofwel neem ik maar 9 optreden (= 8 treden) en dan kom ik op een optrede van 20.68 en een ideale aantrede tussen 18.64 en 21.64

Mogelijheid 3: Treden breder maken door ze aan elkaar te lijmen. Desnoods een plank extra halen. Ik heb meerdere treden met deuvels aan elkaar gelijmd bij mijn trap (de ronde treden en die in de hoek).

Een molenaarstrap is volgens mij officieel alleen de trap met links/rechts treden. Een steile trap wordt een laddertrap genoemd.

Als de trap open blijft, is een kortere aantrede meestal niet zo'n probleem. Je voet steekt dan door. De steilte zou ik vooral laten afhangen van hoeveel plek je hebt. Maak een zo lui mogelijke trap in de beschikbare ruimte. Al is het ook niet echt nodig als je zelden in de kelder komt en er geen grote spullen naar toe brengt.

 

[Jules Kabas]

Dank jullie voor de reacties. Jullie stelden me gerust wat betreft die (te korte) aantreden. Ik zou uitkomen op een paslengte van 556. En inderdaad, de trap blijft open.
Aangezien mijn kelder maar iets van een 3 op 1,5 groot is, zal een bierbak zowat het grootste zijn dat daar naar beneden gaat. Vandaar ook dat ik de hoek niet kleiner kan maken. Anders kom ik te dicht tegen de muur uit.

En ik heb ook de raad van WR1944 gevolgd.

Een molenaarstrap is volgens mij officieel alleen de trap met links/rechts treden. Een steile trap wordt een laddertrap genoemd.

Dat dacht ik eigenlijk ook. Maar ik verwees naar dat schema'tje in de cursus waarvan ik de link gepost had. ( op p.46)

Vandaag eindelijk tijd gehad om de kelder een eerste laag epoxy te geven. Vrijdag hopelijk de tweede en laatste.