Geen idee of je er nog wat aan hebt, en of je er überhaupt op zit te wachten, maar misschien heb je hier nog wat aan.
Mijn Osmo-proces ziet er als volgt uit:
- Hout tot P120 schuren (afhankelijk van de houtsoort kan het ook P180 zijn)
- Hout met een pluisvrije doek afnemen
- Hout daarna met een vochtige lap nogmaals afnemen
- Controleren dat er echt geen houtstof meer op het oppervlak ligt (ook de poriën controleren!)
- Hardwax met een spatel over het oppervlak uitspreiden (weinig gebruiken!)
- Hardwax met de hand met een kwart van een witte Scotch Brite goed uitsmeren (ik had een doos vol met 4774 pads)
- Controleren dat alles bedekt is met een dunne film hardwax en dat het hout nergens "nat" is
- Nu pas machinaal uitsmeren (ik gebruik een Milwaukee M12 boenmachientje op de lage stand)
- Laten drogen (minimaal 24 uur, maar als het koud is soms wel 48 uur)
- Controleren dat de hardwax nergens meer plakt
- Schapenvacht op de boenmachine zetten
- Alles heel goed polijsten (op de hoge stand)
- Met scherend licht controleren dat je overal dezelfde glans hebt
Op deze manier krijg ik een heel strak oppervlak met een perfecte zijdeglans en een heerlijk handgevoel.
Soms doe ik wat polijstpasta op de schapenvacht, maar meestal is dat niet nodig. Als ik dat doe, dan gebruik ik daarvoor een aparte schapenvacht.
Als ik gekleurde hardwax op hout ga smeren dat een neiging heeft tot oneven verkleuring (de bekende vlekvorming), dan smeer ik eerst een laagje van de meest blonde schellak die ik heb op het hout.
Ik zie regelmatig dat mensen het hout met perslucht proberen van stof te ontdoen. Persoonlijk raad ik dat af. Het brengt alleen maar meer stof in de lucht, die je niet in je oppervlaktelaag (en je longen) terug wilt zien. En je duwt het stof dan in de poriën, terwijl je dat het liefst juist niet in die poriën wilt hebben. Je denkt misschien "wat maakt dat nou uit", maar ik probeer het maar eens op een proefstukje. Je zult echt verschil zien. Gebruik dan beter een stofzuiger met een niet-krassend mondstuk.
Mijn Osmo-proces ziet er als volgt uit:
- Hout tot P120 schuren (afhankelijk van de houtsoort kan het ook P180 zijn)
- Hout met een pluisvrije doek afnemen
- Hout daarna met een vochtige lap nogmaals afnemen
- Controleren dat er echt geen houtstof meer op het oppervlak ligt (ook de poriën controleren!)
- Hardwax met een spatel over het oppervlak uitspreiden (weinig gebruiken!)
- Hardwax met de hand met een kwart van een witte Scotch Brite goed uitsmeren (ik had een doos vol met 4774 pads)
- Controleren dat alles bedekt is met een dunne film hardwax en dat het hout nergens "nat" is
- Nu pas machinaal uitsmeren (ik gebruik een Milwaukee M12 boenmachientje op de lage stand)
- Laten drogen (minimaal 24 uur, maar als het koud is soms wel 48 uur)
- Controleren dat de hardwax nergens meer plakt
- Schapenvacht op de boenmachine zetten
- Alles heel goed polijsten (op de hoge stand)
- Met scherend licht controleren dat je overal dezelfde glans hebt
Op deze manier krijg ik een heel strak oppervlak met een perfecte zijdeglans en een heerlijk handgevoel.
Soms doe ik wat polijstpasta op de schapenvacht, maar meestal is dat niet nodig. Als ik dat doe, dan gebruik ik daarvoor een aparte schapenvacht.
Als ik gekleurde hardwax op hout ga smeren dat een neiging heeft tot oneven verkleuring (de bekende vlekvorming), dan smeer ik eerst een laagje van de meest blonde schellak die ik heb op het hout.
Ik zie regelmatig dat mensen het hout met perslucht proberen van stof te ontdoen. Persoonlijk raad ik dat af. Het brengt alleen maar meer stof in de lucht, die je niet in je oppervlaktelaag (en je longen) terug wilt zien. En je duwt het stof dan in de poriën, terwijl je dat het liefst juist niet in die poriën wilt hebben. Je denkt misschien "wat maakt dat nou uit", maar ik probeer het maar eens op een proefstukje. Je zult echt verschil zien. Gebruik dan beter een stofzuiger met een niet-krassend mondstuk.
