hier even de algemene tips die we in PB uitgewisseld hebben op een rijtje zodat anderen die dit draadje in de toekomst doornemen er ook wat aan hebben (alles voor Blum beslag):
ontwerp voor “fouttolerantie” bij assembleren
voorbeeld: als je een rugwand tussen 2 stijlen en 2 regels wil laten passen moet alles perfect zijn.
de rug tussen de zijdes laten passen is geen probleem, die moet enkel even breed zijn als de regels, daar zorgt de opdeelzaag wel voor.
maar als je verbindingen voor de regels in de stijlen al is het maar 0,5mm afwijken, dan heb je een kier of past de rug er niet tussen.
als je de rug tussen de stijlen en achter de regels zet past het altijd.
(dit voorbeeld in de veronderstelling dat de rug niet 8mm plaat in groef is want dat is als hobbyist niet zo evident)
combinatie van (half)voorliggende en inliggende fronten:
tussen een (half)voorliggend front en de stijl moet 1,5mm afstand zijn om de deur te kunnen openen - zie Blum plaatje.
om (half)voorliggende en inliggende fronten in hetzelfde vlak te krijgen, betekent dat:
- de kruismontageplaatjes voor (half)voorliggend boor je op op 37 van de voorkant en voor inliggend op 37+18+1,5. ik neem gewoon 57, de rest regel ik bij.
- de stijlen waar de (half)voorliggende fronten komen moeten 18mm +1,5mm naar achter komen tov stijlen van de inliggende fronten. ik neem ze 20mm minder diep en dan regel de scharnieren bij tot de fronten perfect in 1 vlak komen
dubbelaanslag (2 halfvoorliggende fronten aan weerszijde van 1 stijl):
de gaten voor standaard kruismontageplaten moeten 11,5mm diep . je kan dus geen 2 gewone montageplaatjes op dezelfde hoogte zetten in een 18mm plaat.
je kan speciale montageplaatjes voor "dubbelaanslag" nemen maar zou ik niet doen want is minder sterk.
dus: scharnieren op verschillende hoogte zetten of aan de ene kant kruis en aan de andere kan rechte montageplaatjes gebruiken, die hebben verschillend gatenpatroon.
keuze bevestiging montageplaatjes
als je met een markeermal werkt (enkel aftekenen) en daarna uit de hand boort neem je best geen montageplaatjes met voorgemonteerde euroschroeven. het minste dat de boring afwijkt past het niet. beter gewone schroeven of expando (voorgemonteerde schroeven in een plugje - 5 mm gat nodig)
losse legplanken:
losse legplanken moet je 1mm smaller nemen om ze vlot in-uit te krijgen, zeker als je alles nog gaat lakken
types scharnieren:
er is een verschil tussen zelfsluitend (deur trekt zichzelf dicht dmv veer) en zachtsluitend (deur klapt niet hard tegen de kast dmv demper = blumotion).
scharnieren met blumotion (zachtsluitend) zijn altijd met met veer (zelfsluitend).
zaaglijst
ook al laat je alles op maat zagen, draai de zaaglijst altijd zelf even door bvb cutlistoptimiser.com om een idee te krijgen over het totaal aantal platen en of die efficiënt benut worden.
extreem voorbeeld: als je allemaal delen van 62cm breed uit een plaat van 122cm gaat zagen heb je ~50% verlies en dat zie je dan onmiddellijk.
zaagkanten
probeer, zeker bij MDF, het aantal zichtbare zaagkanten te beperken want dat is allemaal extra werk.
materiaalkeuze MDF vs spaan
om te lakken is MDF met lakdraagfolie een uitstekende keuze. maar het is een erg zwaar en niet bijzonder stijf materiaal.
delen die je in gesloten toestand toch niet ziet kan je beter uit gemelamineerde spaanplaat maken. dan moet je zichtbare zaagkanten wel laten afkanten bvb met ABS maar dat bieden firmas als opmaatzagen.nl waarschijnlijk ook aan. ook voor bodem, bovenzijde, vaste leggers, … zou dat kunnen (enkel voorzijde afkanten dan)
vospaanplaat is lichter en stijver (buigt minder door onder gewicht) en is krasvaster. het is wellicht nog goedkoper ook en je hebt er geen schilderwerk aan.
