Douglas tuinhuis + werkplaats

Binnen enkele weken ga ik beginnen met de houten constructie van mijn werkplaats + tuinhuis.
Op dit moment ben ik bezig met het metselen van een muurtje waarop de balken en wanden komen te staan maar voor de constructie zelf heb ik nog een vraag.
De afmetingen van de werkplaats worden 9 x 4 meter met daaraanvast nog een stukje tuinhuis va 4 x 4 meter. (het wordt dus een L vormige constructie)

De staanders en ringbalken worden allemaal utivoerd in 15x15 douglas waarbij ik bijna in het midden van het lange deel (9meter lang, 4 meter breed) een trekbalk in 15x15 douglas wil voorzien om de spatkrachten tegen te gaan.

Nu is mijn vraag, is dit voldoende? Als dak ga ik een sporenkap voorzien met een hoek van +/- 35 graden. De sporen zullen uit 45x140 douglas voorzien worden (hoh +/- 45cm) met een nokbalk van 210x60 douglas. Hierop komen keramische pannen te liggen.

Al met al komt er dus een behoorlijk gewicht op het dak te liggen. Dit is ook de reden waarom ik bang ben dat de 15x15 balk die in het midden vand e constructie ligt niet genoeg is om de spatkrachten tegen te gaan. Ik wil wel hanenbalekn gaan plaatsen bij elke spoor.
 

Wickednick

Actieve deelnemer
8 jun 2018
95
39
35
Bergen (L)
René, heb je al een offerte opgevraagd bij een constructeur(bureau)?
Dan weet je het zeker, het lijkt me niet dat het heel veel zou mogen kosten om dit even door te rekenen.
Gevoelsmatig zeg ik dat het wel zou kunnen, ik denk dat je trekbalk een goed idee is, en verwacht dat die ook iets slanker zou mogen. Maar, dat is gevoelsmatig, zelf zou ik het even laten doorrekenen.

Wordt het geheel ook geïsoleerd? Ik zou in ieder geval nadenken om het dak wel meteen te isoleren, daar heb je profijt van op gebied van condensvorming, onder het dak zal het waarschijnlijk altijd warmer zijn dan het dakbeschot.

Groet, Nick
 
  • Leuk
Waarderingen: Boktor026

JagerGuus

Actieve deelnemer
2 nov 2020
32
7
Utrecht
Hoi René,
Zoals ik het nu voor me zie zou de constructie voldoende moeten zijn. Ik heb vaker tuinhuisjes en schuren gemaakt met een soortgelijke constructie. Als je een extra check wilt kan je gebruik maken van de balkenschuif: https://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif of als je het echt zeker wilt weten inderdaad een opgaaf doen bij een bouwkundige zoals Nick voorschrijft.
 

Superkees

Post veel
17 aug 2017
1.453
224
Als je het vergelijkt met grote boeren schuren, dan moet het prima kunnen. Maar toen keek men nog niet zo op doorbuiging.

Maar als ik het even snel uitteken, geeft het een hoogte van 1,40 m, voor het schuine dak (bruto). Is dit gewoon voor het mooie? Je kunt verder niets met die ruimte. Als je extra trekbalken aan brengt (of die hanenbalken laag genoeg), kun je het gebruiken voor houtopslag.
 

ZotVanHout

Oud hout
8 jan 2016
3.672
856
Klein-Brabant, Vlaanderen
Maar als ik het even snel uitteken, geeft het een hoogte van 1,40 m, voor het schuine dak (bruto). Is dit gewoon voor het mooie? Je kunt verder niets met die ruimte. Als je extra trekbalken aan brengt (of die hanenbalken laag genoeg), kun je het gebruiken voor houtopslag.
en als de werkplaats losstaand is, aan de uiteinden van de sporenkap 2 deuren die samen een 3-hoek vormen, zodat je het hout horizontaal in de opslag boven je hoofd kan schuiven
 
Wordt het geheel ook geïsoleerd? Ik zou in ieder geval nadenken om het dak wel meteen te isoleren, daar heb je profijt van op gebied van condensvorming, onder het dak zal het waarschijnlijk altijd warmer zijn dan het dakbeschot.

Groet, Nick
Ik heb het niet laten doorrekenen. Al eerder een paar huisjes gebouwd maar die waren niet te vergelijken met deze. Qua isolatie was ik aan het denken om bovenop het dakbeschot een laag PIR te plaatsen van +/- 30-40mm dik.
Maar als ik het even snel uitteken, geeft het een hoogte van 1,40 m, voor het schuine dak (bruto). Is dit gewoon voor het mooie? Je kunt verder niets met die ruimte. Als je extra trekbalken aan brengt (of die hanenbalken laag genoeg), kun je het gebruiken voor houtopslag.
Dat klopt! ik mag helaas maar 3,5 meter hoog bouwen dus vandaar het kleine "zoldertje". dit is puur voor het uitzich en op een stuk misschien een laag opbergzoldertje.
en als de werkplaats losstaand is, aan de uiteinden van de sporenkap 2 deuren die samen een 3-hoek vormen, zodat je het hout horizontaal in de opslag boven je hoofd kan schuiven
Helaas is het tuinhuis en de werkplaats één geheel. Ik heb echter wel aan de voorkant en aan de zijkant een dubbele deur van 2 meter voorzien. Dit zal voordelig zijn bij lange werkstukken en stukken hout.
 
Uiteraard zeggen foto's veel meer dan woorden, dus hierbij een kleine samenvatting van de afgelopen maanden.

Begonnen met de grondwerkzaamheden:
Het rechthoekige deel wordt de werkplaats. 9 meter lang, 4 meter breed. Het kleinere stuk eraan vast gaat een tuinhuis met bar worden.
1.jpg2.jpg

Vervolgens verder met de isolatie, bewapening en bekisting.
Ik heb hiervoor netten van 2x3 gekozen van 8mm dik. De reden dat ik kleintjes heb gepakt is omdat de grote broertjes (2x5) praktisch niet te verplaatsen zijn.
Gezien er nogal wat gewicht op de fundering komt te staan ben ik voor een dubbel nets 20 cm dikke fundering gegaan met aan de randen extra wapeningskooien voor een betonbalk van 30x40.
3.jpg

Tussen werkplaats en tuinhuis ga ik een schoorsteen op metselen zodat ik in beide ruimte een houtkachel kan plaatsen. Vandaar de extra bewapening op dat punt.
6.jpg

Na een aantal weken zag het er uiteindelijk zo uit:
7.jpg8.jpg

9.jpg
 
  • Leuk
Waarderingen: jelmer
na een dikke 3 maanden werken werd uiteindelijk het beton gestort!
Uiteindelijk is er precies 18 kuub in gegaan.10.jpg

De pomp was eigenlijk net iets te klein...Vanaf betonwagen tot bouwplaats was ongeveer 50 meter dus uiteindelijk hebben we nog 2 slangen moeten bevestigen om ver genoeg te komen.

11.jpg

En klaar!

12.jpg

Het beton een weekje laten drogen en toen verder met de muurtjes:
13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg

Dit is eigenlijk mijn eerste keer geweest dat ik echt gemetseld heb. Het was ook meer een proces van vallen en opstaan waarbij, in het begin, ik toch stukken muur opnieuw heb kunnen maken.
Het is zeker niet zo straks als een metselaar maar dat wilde ik juist ook niet. Het moest een beetje "ruw" worden.
Als laatste ben ik nu bezig met een rollaag te metselen bovenop de eerste 4 lagen. Hierop komt dan een balk douglas van 65x220 en daarop ga ik de houtbouw plaatsen.
Het hout is gelukkig ook al geleverd dus daar kan ik als het slecht weer is lekker mee aan de gang (en helaas is het dat de laatste weken vaak...)
 

Stijn52

Actieve deelnemer
10 dec 2020
67
17
Herzele
Rollaag mooi volmetselen. Lijkt mij ook niet de meest makkelijke(ongelijk in lengte, krom) baksteen om met de metselen als beginner
 
Rollaag mooi volmetselen. Lijkt mij ook niet de meest makkelijke(ongelijk in lengte, krom) baksteen om met de metselen als beginner
Klopt helemaal... praktisch elke steen is anders helaas...Lijkt soms wel een moderne veldbrand.
Nu gaat het metselen een stuk moeilijker maar ik vindt een ruwere steen persoonlijk wel meer uitstraling hebben, dan doe ik graag iets meer werk:)
 
Het metselwerk is eindelijk klaar! Nouja...op de schoorsteen na dan maar die komt later.
Ondertussen op de regenachtige dagen al flink met het houtwerk bezig geweest. (hiervan zal ik vanavond of morgen wat foto's plaatsen.)

Voordat ik de constructie daadwerkelijk ga opbouwen wil ik op de muren een balk plaatsen ( 65 x 220) waarop ik de palen bevestig. Welke bevestiging kan ik hier het beste voor gebruiken? Ik dacht eerst aan gewone slagpluggen om de 30 cm ongeveer maar hiermee kan het hout niet meer vrij werken?
Zijn gewone pluggen en tellerkopschroeven van 8x120 of 8x140 ook voldoende hier? Daarbij zorg ik dan dat de schroefgaten in het hout iets groter dan de schroef zijn zodat bij werking dit geen probleem oplevert?
 

klusrob

Post veel
27 jun 2011
1.016
438
Omgeving Eindhoven
Ik zou zelf chemisch anker met draadeinden gebruiken. Dan weet je zeker dat het niet meer loskomt. Eventueel de moeren verzinken en de einden daarna afslijpen zodat je geen uitsteeksels hebt.
Maar ook met tellerkopschroeven met goede kwaliteit pluggen (bijvoorbeeld met dit type heb ik goede ervaringen) zal het zeker goed gaan. Slagpluggen zou ik niet doen.
Over de werking van de balk (en dus het eventueel maken van slobgaten) kan ik helaas niets zeggen. Maar hout werkt vooral in de breedte en weinig in de lengte, dus mijn gevoel zegt dat je daar geen problemen mee krijgt.

Wel zorgen dat je voorzichtig boort om het verse metselwerk niet los te trillen. Liever eerst enkele weken laten uitharden?
En leg dpc-folie of iets dergelijks tussen de muur en de balk tegen het optrekkend vocht.
op deze muren ?
Zoals ik lees is er na deze foto's nog een rollaag bovenop gemetseld.
 
Laatst bewerkt:

mink

Actieve deelnemer
6 jul 2021
38
13
Groene Hart
Ik heb destijds voor mijn schuur(tje) 3mx5m een halfsteens borstwering gemetseld van 60 cm hoog.
Voor het bevestigen van de onderbalk van de houtopbouw (45x95 mm vuren) heb ik voordat ik ging metselen in de fundering 10mm dik draadeind gelijmd met chemisch anker. Vervolgens de ene keer de draadeind in de spouw, en de volgende laag een 3 cm gat in de baksteen geboord met een 1-tands komboor voor hout (.. werkte wel goed). Gaten in de balk op de juiste plekken, en gewoon een ring en moer erop.
Bovenop nog met menie afgewerkt, omdat het gegalvaniseerd draadeind was, omdat dat veel sterker is dan RVS.
Ook nog DPC folie tussen de steen en het (gemeniede) hout, en ook nog twee linten van schuimband, om de ongelijke openingen tussen de steen en de dpc wat tochtdichter te maken.
De topic starter heeft hier natuurlijk niets meer aan, maar wellicht een ander, die nog hieraan moet beginnen wel.
Grappig om te zien dat ik niet de enige ben die het metselen leert bij het bouwen van je schuur.
 
  • Leuk
Waarderingen: Boktor026

Zjeeraar

Actieve deelnemer
5 dec 2013
65
0
Ik heb destijds voor mijn schuur(tje) 3mx5m een halfsteens borstwering gemetseld van 60 cm hoog.
Voor het bevestigen van de onderbalk van de houtopbouw (45x95 mm vuren) heb ik voordat ik ging metselen in de fundering 10mm dik draadeind gelijmd met chemisch anker. Vervolgens de ene keer de draadeind in de spouw, en de volgende laag een 3 cm gat in de baksteen geboord met een 1-tands komboor voor hout (.. werkte wel goed). Gaten in de balk op de juiste plekken, en gewoon een ring en moer erop.
Bovenop nog met menie afgewerkt, omdat het gegalvaniseerd draadeind was, omdat dat veel sterker is dan RVS.
Ook nog DPC folie tussen de steen en het (gemeniede) hout, en ook nog twee linten van schuimband, om de ongelijke openingen tussen de steen en de dpc wat tochtdichter te maken.
De topic starter heeft hier natuurlijk niets meer aan, maar wellicht een ander, die nog hieraan moet beginnen wel.
Grappig om te zien dat ik niet de enige ben die het metselen leert bij het bouwen van je schuur.
Ik moet nog beginnen met het metselen van een borstwering (toevallig gisteren een betonmolen gekocht) dus ik heb hier heel veel aan!
 
@ZotVanHout Klopt, de balken komen met de platte zijde op de muur. Zoals eerder al gezegd heb ik als laatste laag een rollaag gemetseld.
De DPC folie ga ik zowieso toepassing tussen hout en steen, maar de compressband is inderdaad ook een goed idee!
Als ik inderdaad voor tellerkoppen ga gebruik ik inderdaad de duopluggen van fisher. Vaak gebruikt bij de verbouwing en meer dan tevreden over.
 

JagerGuus

Actieve deelnemer
2 nov 2020
32
7
Utrecht
Slagpluggen kan prima mits groot genoeg. Werken zal het hout in de lengtw niet doen, dus slobgaten zijn absoluut niet nodig. Chemische ankers zijn inderdaad nog beter, maar ook veel meer werk en kosten. Ik heb vele schuren gebouwd waarbij ik enkel grote slagpluggen in het trasraam sla en dit werkt perfect. Wel van belang is dat de gaten correct worden geboord en dat de stenen heel blijven.
 

Zjeeraar

Actieve deelnemer
5 dec 2013
65
0
Slagpluggen kan prima mits groot genoeg. Werken zal het hout in de lengtw niet doen, dus slobgaten zijn absoluut niet nodig. Chemische ankers zijn inderdaad nog beter, maar ook veel meer werk en kosten. Ik heb vele schuren gebouwd waarbij ik enkel grote slagpluggen in het trasraam sla en dit werkt perfect. Wel van belang is dat de gaten correct worden geboord en dat de stenen heel blijven.
En wat is de gouden tip om op zo'n manier te boren dat de stenen heel blijven? Of bestaat die niet.
 

jelmer

Post veel
10 jan 2009
2.019
583
Fryslân
Rustig boren, eerst niet teveel kracht zetten, en niet in de klopstand. Vaak breken de stenen als je de klop- of hamerstand gebruik.
Probeer ook in de midden van de steen te boren. Als je teveel op de zijkant boort heb je ook kans dat het fout gaat.
Beter is het natuurlijk om het goed uit te laten harden.
 
  • Leuk
Waarderingen: JagerGuus en Zjeeraar

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.