Diameter van toogpennen

[wenoud]

Hallo,
Ik ben bezig met een tuinhuis van 12x12 cm Lariks balken, voor het eerst met pen/gat verbindingen. Ik dacht aanvankelijk om (eiken) toogpennen met een diameter van 16 mm te gebruiken maar ik vind het er wat te iel uitzien (zie grote foto onder). Voor het zicht zou ik liever richting de 20 mm gaan (3e foto) maar is dat niet te dik voor de pen van de schoren (2e foto)? De schoren hebben een pen van circa 5.5 cm.

 

[tuoh]

Je haalt het zelf al aan, een pen van 55mm lengte met een toogpen van 20mm er dooreen, dat word kielekiele. Er blijft niet veel achterhout meer staan dan, grote kans op uitscheuren van de pen is het gevolg hiervan.
Dikker dan 18mm zou ik niet gaan als ik jou was, of je moet de pennen langer laten. Nu kijk je gefocust naar die toogpen, maar eens de hele structuur geplaatst vallen die toogpennen niet meer op.
Die zijn dan gewoon een deel van de constructie geworden, daar kijkt niemand meer naar om. Niet van wakker liggen dus.


Mvg,

André

 

[wenoud]

Bedankt, ik was er al bang voor. De pennen van de schoren kunnen niet veel langer omdat ze aan beide kanten komen. Ik hou het dan bij de 16 mm toogpennen die ik al heb liggen. Zijn die ook sterk genoeg om staander en muurplaat met elkaar te verbinden of kan ik daar beter wel dikkere gebruiken?

Gr Reinoud

 

[kodama]

Toognagels van 16mm in eik zijn sterk genoeg om voor een verbinding tussen stijl en muurplaat. Wij gebruiken altijd vierkante toognagels van 15mm, liefst van droge en gekloven robinia. Of als dat niet beschikbaar is eik.
De structurele integriteit zou niet afhankelijk mogen zijn van een toognagels alleen, dan is er iets mis met je constructie. De juiste verbinding met de juiste proporties op de juiste plaats moet de structuur zijn stevigheid garanderen.
Eén van de doelen van een toognagel is om de verbinding dicht te trekken en de schouder nauw te laten aansluiten. Deze nauwe pasvorm verhoogt dan uiteraard de stevigheid van de verbinding.

Als de breedte van de pen het toelaat kan je ook altijd twee toognagels gebruiken..
Benieuwd naar het resultaat.

 

[wenoud]

Dank. Ben ook benieuwd hoe het zal gaan... maar eerst nog 20 gaten hakken

 

[wenoud]

Inmiddels al weer 3 maanden sinds mijn eerste post, het is erg veel werk allemaal . Uiteindelijk heb ik het bij de 16mm toogpennen gehouden. Ik heb ruwe eiken stokken laten draaien en daar gaat het prima mee. (al heb ik er pas 1 in geslagen als proef)

Hieronder de huidige stand van zaken. Het project is nogal uit de hand de gelopen, mede geinspireerd door de mooie projecten op dit forum en dan vooral Dulcimer's project! Ik doe dit voor het eerst en heb alle kennis uit dit forum, mijn waardering daarvoor.
Nu het allemaal eenmaal staat jaagt de schaal van het 'gebouw' me enigzins schrik aan. De afmetingen zijn ca 4,5 x 7 m. De achterste helft is 4m voor het terras, de voorste helft is 3m voor het schuurgedeelte (op de tegels). Er komen nog horizontale schoren in de hoeken en aan de voorkant komen er nog schoren aan de binnenkant van het schuurgedeelte als de muren er in staan.

Ik ben nu met de makelaars en de nokbalken begonnen. De vragen die ik heb zijn vooral ter verificatie dat ik het allemaal goed doe...of niet:
- zijn de drie makelaars met in totaal 4 schoren voldoende over deze lengte of moet ik wellicht windschoren aan gaan brengen in het dak?
- de nokbalk is vuren 6 x 15,5 cm. De overspanning over het terras is 4 m, er komen nog schoren dan blijft er ca 3m over. Kan de balk dat hebben?
- Ik moet twee nokbalken aan elkaar bevestigen en wil daar de "stop splayed tabled scarf" (http://timberframehq.com/timberframeconstructiondetails/2012/06/08/stop-splayed-tabled-scarf/) voor gebruiken. Is die verbinding daar geschikt voor? Moet ik de las nog extra versterken met metalen strips?

​

 

[tuoh]

Dat is al een heel bouwwerk zo te zien, er is al flink wat getimmerd.
Maar ik zie ook wel wat imperfecties, er is blijkbaar meer gefocust op symmetrie dan op het constructieve. Daarom de ankerbalk naast een staander, de twee staanders naast elkaar, de balken op de grond zijn niet met elkaar verbonden Gewoonlijk komt bij massieve houtbouw de vorm voort uit de constructieve vereisten.
Maar voor een eerste bouwwerk is het zeker niet slecht gebouwd, dat blijft zeker staan.

De helling van het dak is wel heel klein, dit wil zeggen dat de nokbalk heel wat gewicht voor zijn kiezen gaat krijgen, een flink deel van het gewicht van het dak. Welke dakdekking komt er op? Voor pannen of leien is de helling veel te flauw, dat gaat lekken geven.
De drie makelaars en de vier schoren zijn voldoende steun voor de nok, de schuine las zou best op ongeveer 1/7 van de overspanning voorbij de middelste makelaar komen te liggen. dit geeft de nok een bijkomende weerstand tegen doorbuiging. De voorgestelde afmetingen van de nokbalk zijn voor deze dakvorm aan de lichte kant vind ik, 63 x 175 of 200mm en de houtsoort Douglas zou een stuk beter zijn. De voorgestelde las gaat zeker voldoen, stalen toevoegingen zijn niet nodig.

De drie ankerbalken vragen wel nog om horizontale schoren met de muurplaten om het horizontale vlak te verstijven. De dakvlakken zelf hoeven geen windverbanden, die liggen te plat om last van de wind te krijgen

Succes met de verdere bouwwerken,

André

 

[wenoud]

Hoi André,
Ik kan je commentaar op de vorm wel begrijpen, het is het resultaat van wat wijzigingen in het bouwplan tijdens de bouw. Op de plek van de tegels stond een blokhut die ik aanvankelijk wilde integreren in het nieuwe tuinhuis. Halverwege bleek dat krimp en uitzetten van de blokhut waarschijnlijk voor problemen zou zorgen en qua stijl vond ik het ook niet meer passen. Toen is de hele blokhut verdwenen en heb ik extra hoekpalen neergezet te vervanging. Had ik dat van tevoren bedacht dan had het tuinhuis er nu misschien wat anders uitgezien... Op of tussen de liggende (hardhouten) balken komen planken, dat wordt de doorgang naar het terras.
Bekijk bijlage 8892
Ik wil de blokhutprofielen herbruiken om de muren van het schuurgedeelte mee te maken, daarmee zit ik vast aan een maximale lengte van 3m (idee ontleend aan "Schuurconstructie van lariks balken ingevuld met blokhutprofielen" in dit forum). In de hoekpalen heb ik sponningen gezaagd waar de blokhutprofielen in komen (zie foto). Aan de binnenkant komen latten en schoren die de profielen op hun plek houden.

De middelste ankerbalk heeft dus ook horizontale schoren nodig? Ik hoopte dat die alleen bij de vier buitenste hoeken nodig waren.

De nokbalk is een tegenvaller, dan moet ik waarschijnlijk op zoek naar zwaardere balken... Ik wil het dak bedekken met cedar houten shingles. De helling van het dak wordt tussen de 20 en 25 graden, volgens de montagebeschrijving moet dat kunnen. De spanten zijn vuren (12 x 4.5 x ~270 cm) en verder komen er lariks pannenlatten op. Op zich niet een heel zwaar dak denk/hoop ik.
Maakt het nog uit aan welke kant van de makelaar de las komt te zitten? Met twee nokbalken van 4 m komt de las dan aan de linkerkant, in de grootste overspanning dus. Als ik 1/7 aanhoud dan komt de schoor net onder de las te zitten, is dat een probleem?

Mvg Reinoud

 

[tuoh]

Bij een dak heb je niet enkel af te rekenen met het eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting zijn ook van tel. De schoor onder de las van de nokbalk is niet ideaal maar het kan wel.
De middelste ankerbalk zou ik toch zeker langs één zijde voorzien van horizontale schoren, best in het achterste gedeelte op de foto.

Mvg,

André

 

[hrietveld]

Kodama,
ik zie dat u verstand heeft van pen-gat constructies. Ik ben met een eikenhouten tuinpavilioen bezig met getoogde schoren.
Om de pen in het gat te trekken moet ik waarschijnlijk niet in 1 keer doorboren (voor de toognagel) maar het gat in de pen wat laten verspringen. Hoeveel raad je aan (ver genoeg om de pen in het gat te trekken maar niet zover dat de toognagel er niet meer doorheen te slaan is).
vrgr Henk

 

[wenoud]

Hoi Henk,
Ik zelf heb 2 mm aangehouden, dat getal ben ik vaker tegengekomen op dit forum. Ik trok er de schoren iig prima mee vast. Maar het blijft handwerk; na in elkaar zetten van de constructie bleek er wel eens iets te veel verschil onstaan te zijn (ik ben maar een amateur ). Dat kon ik dan oplossen door de (ronde) toogpennen wat meer af te vlakken.

Groet Reinoud