Bouw lintzaag 16" (Matthias Wandel)

[SjoerdvR]

Sinds we in februari dit huis gekocht hebben heb ik een mooie ruime schuur (30m2), wat natuurlijk een heerlijke werkplek is geworden.
Al in februari de plannen van Matthias gekocht voor de bouw van een 16" lintzaag, en rond die periode ook alle benodigde onderdelen.
Ik heb de lagers, motor, frequentieregelaar en het hout etc allemaal binnen. De tijd ontbrak de laatste tijd (tuin, andere klussen etc), maar nu dan toch begonnen!

Allereerst de (hoek van de) werkplaats waar het allemaal gebeurd:


Het plan op een vlak blad opgespannen:


Al het hout op maat gezaagd:


Toch nog even wat handwerk voor een paar hoekjes:


En bij moment van schrijven zitten we op de derde laag met het verlijmen.



Ik heb nog contact gehad met forumlid WR1944 en zijn wijziging op de lintzaag (toen hij die nog bouwde ) en deze wijziging ga ik ook toepassen.
Eerst maar focussen op het frame, de wielen zijn daarna aan de beurt

 

[klaas0639]

Ha Sjoerd, leuk project. Ik ga dit met aandacht volgen.Al een aantal forumers begon aan dit project maar nog nooit heeft iemand het eindresultaat met ons gedeeld.

mvg
Klaas

 

[Geck0]

gaaf plan., ga dit ook zeker volgen!

 

[bertd]

daar krijg je geen spijt van. De mijne is al 2 jaar klaar en ik heb er al serieus dikke balken mee verzaagd, gaat prima!
Het frame nam bij mij wel maar 10-20% van de bouw in beslag. Het is een behoorlijke klus...

 

[peter91]

Ga je ook volgen met dit mooie project. Je hebt er ook een mooie ruimte voor.

 

[SjoerdvR]

Weer een update van de bouw!

Na het verlijmen van alle hoofddelen de poot los verlijmen. Bewust de poot als laatste gedaan, zodat ik de gaten kon voorboren in het frame voor het onderste wielblok.

De oplettende lezer / kijker ziet dat hier wat mist: de verticale latten aan de bovenzijde zijn weer verwijderd.
Ik kwam er achter, nadat het frame verlijmd was (uiteraard) dat ik heb zitten gapen en de bovenste latten in spiegelbeeld heb geplaatst. Toen ik het frame na het verlijmen rechtop zette viel me op dat de onderste en bovenste latten niet in 1 lijn liepen... dat bleek dus fout .
Dan dus verschillende opties, maar uiteindelijk gekozen voor het afzagen van de staanders (met de Japanse zaag gaat dat gelukkig erg precies en met zeer minimale zaagsnede), en aan de bovenzijde twee vierkante gaten van 25mm te maken en hierin de blokken weer te verlijmen. De hoogte neemt dan 25mm af, maar dat meen ik later wel weer te compenseren . Zover zijn we echter nog niet.

Zij in volle glorie. De dikte van het hout varieert hier en daar helaas, maar met steeds gladschaven tussen de lagen is het tot een minimum beperkt. Voor de mooi nog een aantal gaatjes vullen en wat meer vlakken, maar voorlopig kunnen we hierop verder bouwen.

De topmounts: duidelijk te zien de oude en de nieuwe positie. Ook de uitsparing moest een stuk verzet worden. Met de bovenfrees beide gaten netjes op diepte gefreesd en met een scherpe beitel de hoeken haaks gestoken. De mounts staan haaks op het bovenvlak en parallel aan elkaar.
[

-------------------

Op naar de wielen:

4x een stuk van 40x40cm A kwaliteit Multiplex 18mm: een cirkel op getekend, grof uitgezaagd met de decoupeerzaag en met de bovenfrees alles 'exact' rond gefreesd met een geleiding.

In het midden een centergat geboord:

En daarin een M5 boutje wat door twee platen heen gaat, aangedraaid met carosserieringen en een boel lijmtangen erop (en lijm ertussen )

Terwijl dat droogt; op naar de lagerbehuizingen. De lagers die ik heb zijn 52mm buitendiameter en 25mm binnendiameter.
Ik heb een gatenzaag van 50mm (zo'n 7-gatenzaagsetje) maar na een proefstukje blijkt dat al 51mm te zijn: mooi!

En na flink persen in de bankschroef en de laatste mm's met een hamer meppen zit die er super strak in, ik ben tevreden:

Uiteraard moest die uit het proefstukje wel weer los, en nadat ik 1 kant had ingezaagd sprong het proefstuk onder spanning open en ontstond er een opening van zo'n 3mm, redelijke spanning dus!

Zo heb ik een aantal avonden achter elkaar kunnen klussen dus schiet dat mooi op. En ik moet zeggen, zo'n eigen werkplekje is echt ideaal!

 

[vandikte]

Mooi om te volgen hoor!

 

[SjoerdvR]

Vanavond weer verder gedaan. De wielen had ik inmiddels allemaal verlijmd en gaten in geboord.
Ook de flenzen waren voldoende klaar om te monteren.

Volgens de beschrijving van Matthias was het de bedoeling om een flens met lijm er losjes op te klemmen, en vervolgens het wiel met enkele tikken in balans te slaan.
Nu wilde dat bij mij totaal niet.. Ik had een onbalans van een mm of 3 en ik kreeg het er maar niet uit . ik denk dat mijn constructie zo stijf is dat het geen mm mee beweegt.
Uiteindelijk de flenzen met hartlijnen gepositioneerd op het wiel en zo vast gezet.

De oplettende lezer ziet dat de flenzen niet afgerond zijn: dat klopt. Ik kon geen goede reden ontdekken waarom deze afgerond zouden moeten zijn.
Verder kwam er met de motor die ik kocht ook een aandrijfwiel. Ik dacht deze te gaan gebruiken zoals in onderstaande foto's weergegeven. Dit scheelt het maken van een aandrijf flens.





Uiteindelijk heb ik het wiel kunnen aandrijven met de motor en het wiel. Toch is de slingering erger als gedacht.
Houtdraaien heb ik nog nooit gedaan, en ik veronderstel dat het met multiplex nog moeilijker gaat dus ik denk dat ik het wiel laat draaien en dan met korrel 40/60 schuurpapier het loopvlak rond probeer te krijgen, zoals ik het nu draai op de lagers is dit nog licht ovaal.
Nog een hoop werk te gaan, maar dat geeft niet. Soms is het frustrerend, aan de andere kant is het ook weer zo dat als de wielen goed zijn, dat dat de basis van de lintzaag is

 

[WR1944]

Je moet proberen die slingering uit de wielen te krijgen. Zowel de zijdelingse als de radiale speling zorgen voor trillingen en een zwabberende zaag.
Die zijdelingse speling heb ik er nagenoeg uit gekregen door eerst één flens te lijmen, zo precies mogelijk in het midden van het wiel. De tweede flens zet je met lijmklemmen vast. Daar zijn die vier grote gaten voor bedoeld. Door de klemmen niet muurvast te zetten kun je met een hamer de losse flens verschuiven en zo de zijdelings slingering weg werken.
Na het fixeren van de tweede flens kun je de radiale slingering te lijf gaan.
Die grote snaarschijf is een goede oplossing. Het lijkt wel uit een was- of droogmachine te komen. Een redelijk passende groef maken in multiplex is een hele klus.

 

[SjoerdvR]

Je moet proberen die slingering uit de wielen te krijgen. Zowel de zijdelingse als de radiale speling zorgen voor trillingen en een zwabberende zaag.
Die zijdelingse speling heb ik er nagenoeg uit gekregen door eerst één flens te lijmen, zo precies mogelijk in het midden van het wiel. De tweede flens zet je met lijmklemmen vast. Daar zijn die vier grote gaten voor bedoeld. Door de klemmen niet muurvast te zetten kun je met een hamer de losse flens verschuiven en zo de zijdelings slingering weg werken.
Na het fixeren van de tweede flens kun je de radiale slingering te lijf gaan.
Die grote snaarschijf is een goede oplossing. Het lijkt wel uit een was- of droogmachine te komen. Een redelijk passende groef maken in multiplex is een hele klus.

Dank. Ik wil die slingering er inderdaad wel uit hebben. Ik heb een andere volgorde aangehouden als dat je beschrijft: ik heb er 1 flens opgelijmd en losgeklemd en van daaruit proberen recht te kloppen.
ik zal de volgende keer een frisse start maken met wiel twee, door eerst de ene flens zo goed moglijk te verlijmen en daarna de tweede flens er op te 'balanceren'.

 

[Superkees]

In plaats van hout draaien met een beitel of met schuurpapier aan de gang kun je ook een bovenfrees haaks op het wiel monteren, de frees laten draaien en met de hand het wiel ronddraaien. Het schuin afronden schijnt alleen bij Amerikaanse lintzagen voor te komen, maar heeft het "voordeel" dat je een dun lint over het midden van het wiel kunt laten lopen.

 

[SjoerdvR]

Na het mislukte verhaal het geheel nog eens goed bekeken: bleek dat ik een verkeerde volgorde heb aangehouden bij het aanlijmen van de flenzen op het wiel.
De eerste flens dient op het oog in lijn met de as gelijmd te worden en geschroefd. De tweede flens kan je vervolgens richten.
Ik had al met flens 1 gelijmd en dan proberen te richten, maarja dat gaat dus niet.

Dat betekend van 1 wiel 1 flens verwijderen, en aangezien Titebond best goed hecht (understatement :-D) moet er een nieuwe flens gemaakt worden.

Dit ging een stuk beter. Op het oog is er geen tot nauwelijks slingering waarneembaar. Ik heb geen meetklok dus dat scheelt weer
De tip van Kees toegepast om het wiel rond te krijgen: de bovenfrees haaks op het wiel gemonteerd en zo rond draaien. Uiteindelijk beide wielen een omtrek van 1252mm kunnen geven en er is geen slingering meer zichtbaar. Lijkt me goed genoeg!


Vandaag een stukje aan de wielmounts gewerkt.
Eerst op het frame de lijn opgezet met de kruislijnlaser wat het hart moet worden van de assen:

Ik wijk hier en daar iets af van de plannen van Matthias. Zo is mijn onderste wielblok geen 15 maar 13cm breed:

Het bovenste en onderste wielblok maak ik uit eiken.

Het bovenste wielblok is nog een grote klomp hout, zodra ik via WR1944 de tekening hiervan heb ontvangen dan ga ik daar mee verder.
Verder heb ik van de week twee zaaglinten binnengekregen, een 6mm en een 10mm lint.

 

[WR1944]

Hier komt dan de schets. Ik hoop dat het leesbaar over komt. Indien niet dan gaat er inkt tegenaan.

Ik heb de belangrijkste maten aangegeven. De plaatsing van de as hangt af van de rest van de constructie. Omdat de verstelmogelijkheid naar boven zo ruim mogelijk moet zijn zal de as daar moeten zitten waar de lintzaag net over beide wielen geschoven kan worden. In geval van nood kun je het blok wat naar voren kantelen.

 

[SjoerdvR]

Hier komt dan de schets. Ik hoop dat het leesbaar over komt. Indien niet dan gaat er inkt tegenaan.

Ik heb de belangrijkste maten aangegeven. De plaatsing van de as hangt af van de rest van de constructie. Omdat de verstelmogelijkheid naar boven zo ruim mogelijk moet zijn zal de as daar moeten zitten waar de lintzaag net over beide wielen geschoven kan worden. In geval van nood kun je het blok wat naar voren kantelen.

nogmaals bedankt Wim, ik ga hier vanavond eens aan knutselen om het in vorm te boetseren

 

[SjoerdvR]

Met de tekening van Wim vol goede moed aan de slag gegaan.

Allereerst tot de ontdekking gekomen dat ik nog een stuk mis aan de bovenkant van het frame, dus daar een 4e lat bijgelijmd.

Toen de twee vlakken aan boven en onderzijde gevlakt met de bovenfrees, en het gehele frame gevlakt zodat de kant waarop de twee wielen lopen volledig parallel liggen (met een rei gecontroleerd).

Toen met het bovenblok aan het knutselen gegaan wat resulteerde in het volgende:

Aan de bovenzijde een soortgelijke veer als Wim toegepast. Dit ziet en voelt beter als een aantal houten latten. Als dwarsbalk heb ik een stuk eiken gebruikt.
Een M12 moer heb ik aan de bovenzijde in het blok geboord en deze wordt geklemd (vierkant gat gestoken met de beitel). De bout gaat met de veer door het blok en kan zich zo door de moer heen draaien.
Zo kan ik het blok ruim 15mm omhoog bewegen, dit lijkt me voldoende lengte om te spannen .

Aan de achterzijde heb ik twee stokeinden in het blok gedraaid. Normaal gesproken zitten deze aan de bovenzijde, omdat het wiel met belasting de neiging heeft om het blok naar beneden te laten kantelen en dan kan je hem door aan te draaien weer naar boven kantelen. Echter, bij het schuin maken van het blok ben ik iets te enthousiast geweest, waardoor je weinig vlees overhoudt om boven nog stokeinden in te draaien. Daarom heb ik het aan de onderzijde gedaan. Door straks tussen de topmount en de achterkant een veer te zetten (over de stokeinden heen) zal het wielblok naar boven willen kantelen en kan je deze dus naar beneden kantelen door of de spanning van het lint, geholpen door de twee stokeinden. Hiermee kan je hem dan ook roteren over de verticale as.
De bewegingsruimte is hier zo'n 10mm, wat mij weer voldoende lijkt om het blok te positioneren .


Volgende stap zal zijn om in het bovenblok het asgat te boren, daarvoor een asborging te maken en dan maar eens kijken of ik het boven- en onderblok in lijn krijg.

Dan de wielen maar eens ophangen??

 

[WR1944]

Dat bovenblok kun je op deze manier niet afstellen. De as zit boven de bouten die het blok naar achteren moeten trekken. De staart van het blok dat aan de onderkant in de groef steekt is als het ware een scharnierpunt. De bovenas wil door de kracht van het zaaglint het blok naar voren trekken. Wil je het blok naar achteren kunnen trekken dan zal de kracht BOVEN de as moeten aangrijpen. Ik heb daartoe twee bouten min of meer scharnierend zo hoog mogelijk in het blok bevestigd zodat ik zoveel mogelijk moment heb.
De eventuele drukkracht van die veren onderin is bij lange na niet genoeg om de aanzienlijke krachten van het zaaglint te compenseren.

 

[SjoerdvR]

Ik moet zeggen dat ik daar ook mijn twijfels over had, maar ik ga het eerst proberen. Twee sterke veren (zuigerveren oid) zouden een hoop kracht moeten kunnen leveren.
Nu moet ik zeggen dat ik nog nooit een lintzaag heb gespannen, dus ik ben benieuwd

 

[WR1944]

Ik hoop dat de bijgevoegde schets voldoende inzicht geeft in het krachtenspel zoals ik vanaf de foto's inschat.
De drukkracht van de veren helpt de kracht van het lint alleen maar.

 

[SjoerdvR]

Ook maar aan het tekenen gegaan. Niet om eigenwijs te zijn maar dat we de situatie wel helder hebben.
Ik denk dat de situatie als volgt is:

Het scharnierpunt ligt mijns inziens niet beneden, maar boven.
Immers, als je op jou situatie aan de bovenzijde trekt (boutkracht), dan is dat hetzelfde als in mijn situatie aan de onderzijde duwen (veerkracht). Als de veren sterk genoeg zijn dat deze het blok, met het lint gespannen, nog naar voren drukt kan je dit stellen met de bouten aan de achterzijde. Mogelijk is het nodig de veer wat in het hout te verzinken (zie afbeelding).

Als je het lint op spanning brengt, verschuif je het blok naar boven toe. Hierdoor komt deze los van de inkeping in het frame aan de onderzijde. Dan kan je hier ook geen verticale normaalkracht onderbrengen en dus ook geen scharnierpunt hebben? Immers je hebt maar 1 aangrijpingskracht, de normaalkracht in horizontale richting.

 

[WR1944]

Als ik je laatste foto van het blok juist interpreteer hangt je blok aan de veer aan de bovenkant. Dat is wel een scharnierpunt maar zit niet vast aan het frame. In de situatie die je schetst kun je wel de krachten in evenwicht krijgen maar het blok zweeft dan. Bij elke verandering van de belasting zul je moeten corrigeren maar het wiel zal dan ook steeds een andere positie innemen. Er moet tenminste één vast punt met het frame zijn dat als referentie dient voor het uitlijnen van het wiel, zowel radiaal als axiaal. Door de staart van het blok in de groef in het frame te hebben zal het blok in een verticale lijn kunnen bewegen waarbij de afstand tussen het wiel en het frame constant blijft. De verstelling in horizontale richting is om het lint over het midden van het wiel te laten lopen en zal hooguit zo nu en dan een kleine correctie nodig hebben.