Deurtjes maken met profielmessen

workingwithwood

Actieve deelnemer
22 okt 2008
534
87
Stiens
Dag,

Ik heb eigenlijk 2 vragen over:

Ik wil deurtjes maken met vlakke panelen, maar ik wil wel een profieltje geven aan de stijlen.
Ik weet dat dit goed kan met profielfrezen (voorbeelden genoeg), maar ik heb geen bovenfrees voor frezen van dit formaat.
Ik kan frezen met een schacht van 8 mm aan, maar voor dit soort frezen wordt (dacht ik) altijd 12mm genomen.

1.
Geen nood ik heb een combinatiemachine met een topas waar profielmessen in kunnen. Ik heb het idee dat het met de juiste messen prima te doen is.
Maar . . . . hoe nu precies?
Het gaat om wat ze in het Amerikaans 'cope and stick' verbindingen noemen. Ik moet dus ook het contraprofiel hebben (van een zekere vorm).
Ik zoek duidelijk voorbeeldmateriaal op het internet, maar ik vind het niet. Alleen de gebruikelijke catalogus plaatjes. Soms heb ik het idee dat ik maar één set mesjes nodig heb waarvan ik of het bovenste of het onderstedeel moet gebruiken.
Kan iemand mij verwijzen naar een voorbeeld?

2.
Zoals ik ook op internet wel lees is deze verbinding (contraprofiel op profiel) niet heel sterk. In de praktijk kan het natuurlijk meevallen maar ik bedacht dat ik de verbinding sterker kan maken door voor het frezen van de profielen eerst een verbinding te maken met een losse 'pen' (Loose tenon). Bij het lijmen geeft dat extra sterkte en dat moet voldoende zijn. Is dat een goed idee?
Het is vast wel eerder uitgevonden, hoewel ik er nog geen voorbeeld van zag.

Elk advies wordt in dank aanvaard,

André
 

roald

Actieve deelnemer
29 feb 2012
492
0
Ik wil deurtjes maken met vlakke panelen, maar ik wil wel een profieltje geven aan de stijlen.
Ik weet dat dit goed kan met profielfrezen (voorbeelden genoeg), maar ik heb geen bovenfrees voor frezen van dit formaat.
Ik kan frezen met een schacht van 8 mm aan, maar voor dit soort frezen wordt (dacht ik) altijd 12mm genomen.
Ik heb een setje van CMT voor 8mm schacht (zoek op 991.012.11 in de catalogus, of hier op hun Italiaanse site), en dat werkt prima. Resultaat zie plaatje. Ik heb zowel stijlen, regels als panelen van de deurtjes van MDF gemaakt en alles met elkaar verlijmd omdat 'werken' dan geen rol speelt, en omdat ik me inderdaad ook zorgen maakte over de sterkte van de verbinding tussen regels en stijlen. Of die zorg terecht was, weet ik niet...
 

Bijlagen

  • P1050583_s.jpg
    P1050583_s.jpg
    49,7 KB · Weergaven: 400

workingwithwood

Actieve deelnemer
22 okt 2008
534
87
Stiens
Dag Roald,

Je verrast mij met deze frezen op een 8 mm schacht. Ik heb het DUS! niet goed bekeken.
Dit biedt perspectieven.

Werken in MDF, tsja . . . Ik heb zo'n pest aan frezen en zagen van MDF.

Wat ik in gedachten heb is kastjes maken voor de werkplaats. Dan komt het nog niet zo precies.
Als ik het dan 'volledig onder de knie heb' kan ik eens iets maken voor in de huiskamer!

Ik denk er over om esdoorn of kersen te gebruiken met misschien een paneel van populier triplex.
Het gaat mij er niet om dat het luxe wordt, maar ik wil graag wat werken met die houtsoorten.
Ik wil dan gedroogd hout kopen en zelf schaven (Jaap van Leersum uit Burgum) of eventueel een partijtje bij Massave.

Dan nog een vraag:
Als je het paneel er in vastlijmt dan zal het geheel zeker sterk genoeg zijn. In geval van MDF kan dat ook denk ik.
Maar als je dat doet met verschillende houtsoorten (zoals boven beschreven) ben ik bang dat de deur krom kan
komen te staan omdat elke houtsoort anders werkt. Ik wil het paneeltje dus los (in rubber of zo) in de groeven
zetten. Zit ik goed met die gedachte?

André
 

workingwithwood

Actieve deelnemer
22 okt 2008
534
87
Stiens
Dag Jesse,

Ik zocht op 'F124' en vond een ander en vooral duidelijker plaatje dan ik tot nu toe gezien had.
De F124 is het inderdaad wel zo ongeveer.

Voor ca. €40,00 heb ik setje messen met keermessen. Dat is waarschijnlijk goedkoper dan 2 aparte freesjes.
Heeft iemand een duidelijk oordeel over wat de voorkeur zou moeten hebben?

André
 

roald

Actieve deelnemer
29 feb 2012
492
0
...
Als je het paneel er in vastlijmt dan zal het geheel zeker sterk genoeg zijn. In geval van MDF kan dat ook denk ik.
Maar als je dat doet met verschillende houtsoorten (zoals boven beschreven) ben ik bang dat de deur krom kan
komen te staan omdat elke houtsoort anders werkt. Ik wil het paneeltje dus los (in rubber of zo) in de groeven
zetten. Zit ik goed met die gedachte?...

Ja.

Daarom zei ik ook expliciet dat ik in MDF had gewerkt en de sterkte zo zeker had gesteld.
Met massief hout (ook als alles uit dezelfde houtsoort is) mag je dat niet doen, dat gaat verkeerd: het paneel zal namelijk veel meer in de breedte werken dan de regels. Je mag het paneel (indien gewenst) alleen in het midden vastzetten met een spijkertje of een dotje lijm, zodat het in de breedte kan werken, maar toch gecentreerd blijft staan.
De sterkte moet dus inderdaad uit de stijl-regel verbinding komen, zoals je in je eerste post schreef.

De klassieke oplossing werkt overigens niet met een contrafrees, zie hier op dit forum, en ook nog even verderop in dat draadje.
 

Wim Kluck

Oud hout
28 feb 2010
10.582
2.502
Gaanderen
De meeste standaard profielmessen zijn volgens mij niet echt geschikt voor mdf. Standtijd te kort. Is het niet zo dat de stijlen vaak van eiken gemaakt worden. Er is vast wel iemand op het forum die hier meer van weet.
 

brt

Actieve deelnemer
21 jul 2012
720
30
BE / Tienen
De flu mesjes (de F nummers, die van de verschillende merken zijn in principe dezelfde messen...) zijn niet geschikt voor het frezen van MDF. Ik heb wel ooit opgevangen in een machinehandel dat een paar F nummers ook bestaan in HM uitvoering, het profiel/contra profielnummertje zou daar ook bij geweest zijn. Ik weet niet of dit klopt en waar je ze eventueel zou kunnen krijgen.
 
Laatst bewerkt:

Wim Kluck

Oud hout
28 feb 2010
10.582
2.502
Gaanderen
Ik weet dat ze er wel zijn in een andere hss legering. Hm lijkt me erg moeilijk ivm breuk. Kijk maar bij freesjes er zit een drager in profiel achter het hm.
 

Scheppie

Post veel
10 dec 2009
2.240
290
Heelsum
Vik heb ooit alleen rechte messen met hardmetalen inzet gezien in FLU uitvoering. HSS schijnt wel te krijgen te zijn soms. Overigens kun je met de FLU messen prima MDF frezen alleen moet je er rekening mee houden dat je dan een setje messen verslijt op een hele keuken. Das tenminste de ervaring die ik zelf er ooit mee heb, met 1 set FLU messen moet je wel een 20 tot 30 tal deurtjes kunnen frezen dus das goed te doen.
 

brt

Actieve deelnemer
21 jul 2012
720
30
BE / Tienen
Wellicht heb ik het op die andere legering voor.... Wat is het nut van die legering? Kan je er MDF mee frezen?
 

chevy66

Oud hout
19 jul 2013
7.914
2.535
Ik maak deurtjes in zowel mdf als hout, met flu messen voor hout en hm frees voor mdf. De paneeltjes maak ik klemmend in de sponning, zodat ze ruimte hebben om te werken,zonder dat ze gaan rammelen . De frames lijm ik in elkaar met houtlijm. Nooit problemen gehad met de sterkte
 

tuoh

Oud hout
Of profiel/contraprofiel sterk genoeg is zonder bijkomende verbinding hangt van een paar dingen af.

- de vorm van het profiel, en dan specifiek de vorm en diepte ervan
- het bouwmateriaal, plaatmateriaal (mdf) of massief hout.

Bij massief hout heb je altijd een bijkomende verbinding (pen+gat, valse pen, of deuvels) nodig, bij plaatmateriaal kom je meestal enkel met profiel en contraprofiel toe.

Losse messen(profiel/contraprofiel) in een messenkop voor de toupie is een kl*** oplossing, het stellen duurt eeuwen omdat de messen niet gecenterd kunnen worden in zo een kop.
De snedegeometrie van die dingen is ook niet denderend, strak freeswerk in kopshout kan je meestal vergeten. Het is een noodoplossing, niet iets om elke week te gebruiken.

Tenzij je dagelijks deuren gaat maken met P+CP zou ik dat hele freesgebeuren gewoon vergeten, het sop is de kool niet waard. De goede frezen kosten plenty money, voor occasioneel gebruik is dat zwaar overkill. Investeer wat tijd om verbindingen te leren maken op de traditionele manier, dan kan je steeds alle kanten op, zonder kosten:D
Al wat je nodig hebt is een fijn zaagje en een (zelfgemaakt) verstekbakje. Qua freesprofiel heb je dan een schier oneindige keuze, de methode werkt namelijk altijd en bij eender welk profiel.

Mvg,

André
 
Laatst bewerkt:

chevy66

Oud hout
19 jul 2013
7.914
2.535
Ik weet niet wat voor freeskop u heeft voor uw topie, maar in mijn leitz kop vallen de messen over twee pennetjes en ze zitten dus altijd op dezelfde plek. Ik heb ook in de houten deurtjes nooit extra verbindingen gemaakt, alleen witte houtlijm en ik heb daar geen problemen mee gehad.
 

brt

Actieve deelnemer
21 jul 2012
720
30
BE / Tienen
We zijn hier al eens eerder over bezig geweest: http://www.woodworking.nl/showthrea...piefrees&highlight=topie+frees+losse+freeskop

Stellen kost tijd, maar ik zie niet goed in waarom dit veel meer tijd zou vergen dan bij een professionele freeskop... Een moderne kop voor wisselmessen heeft zoals Chevy 66 zegt die twee pennetjes die het mesje centreren of niet soms?





Nogmaals, mijn ervaring is erg beperkt... Mijn topie is er een met de nodige handicapjes... ooit komt er beter maar niet in het eerste decenium.... Maar heb toch met wisselmessen al bevredigende resultaten gehaald....
 

Bijlagen

  • PICT0529.jpg
    PICT0529.jpg
    71 KB · Weergaven: 182

workingwithwood

Actieve deelnemer
22 okt 2008
534
87
Stiens
Nou, dat maakt wat discussie los.

Ik ga er van uit dat ik die messenprima in mijn messenkop kan plaatsen zondet te hoeven centreren. Dat was nog nooit zo.
De messen op de foto lijken mij wat ik zoek 'F124'.

Wat de sterkte betreft van het lijmen van kops hout (contraprofiel) op langs hout (profiel). Die lijmen van tegenwoordig zijn nu eenmaal erg goed. Misschien valt het dus mee met de sterkte van de verbinding.
Voor de zekerheid frees ik er extra pen in denk (losse pen). Dat moet te doen zijn.


Bedankt voor alle antwoorden.

André
 

brt

Actieve deelnemer
21 jul 2012
720
30
BE / Tienen
@ workingwithwood: de messen op de foto zijn de nummers 98 & 99 ('Konterprofil F3/98' en 'Konterprofil F4/99'), een profiel en konterprofiel gebruikt voor binnendeuren. F 124, F 96 ('Konterprofil F1/96') en F 97 ('Konterprofil F2/97') zijn er voor kastdeurtjes.

@ Tuoh: Ben gaan zoeken in de oude doos... Zou het kunnen dat het dit soort messenkop is die voor gezever of 'Kl....... -oplossingen' zorgt..... Deze voorloper van het hedendaagse flu messen-systeem van nu heeft slechts één gat, en moet daadwerkelijk gecentreerd worden met de schroef... Is een loodzware stalen freeskop. De messen hebben de 2 bijkomende gaten niet waarmee ze in de pinnen van de messenkop gepositioneerd zitten....
Heb je misschien ooit zo een degout van dit soort messen opgelopen dat je ze daarna nooit meer willen bekijken hebt :p? Nogmaals, ik ben bijna-leek, het zijn allemaal maar veronderstellingen / vragen....
Van waar komt die naam eigenlijk: 'flu' messen?

Mvg, Bert

PICT0260.jpgPICT0261.jpgPICT0259.jpg
 
Laatst bewerkt:

workingwithwood

Actieve deelnemer
22 okt 2008
534
87
Stiens
@Bert: Bedankt voor het uitzoeken allemaal. Ik had inderdaad al gezien dat het niet om F124 ging, maar ook nog niet verder gezocht. Wat belangrijk is: Ik kan bereiken wat ik wil met profielmessen en zelfs toch ook met mm freesjes. Ik begrijp nog niet waarom dat laatste mij ontgaan is, maar dat terzijde.

Verder duidelijk dat vroeger niet alles beter was. Die moderne(re) freeskoppen die ik blijkbaar ook heb, zijn prima te gebruiken zonder gedoe met centreren.

Ben nog benieuwd wat 'FLU' is. Ik dacht de oorspronkelijke leverancier van dit soort profielmessen. Ik fantaseer er dan maar bij dat zij misschien het patent op de oplossing met de 2 pennen en eventueel de keermessen hebben. Zoiets? Wie weet het?

André
 

brt

Actieve deelnemer
21 jul 2012
720
30
BE / Tienen
@ workingwithwood: Ik heb aanvaardbare resultaten gehaald in eik met deze messen, wel heb je bij het frezen van de kopse kant / het conterprofiel steeds een zijde (de ene keer de rugzijde, de andere keer de profielzijde) waar het hout 'uitslaat' door de draairichting van de frees... Ik veronderstel dat je dit met duurdere frezen ook hebt... Misschien minder? Op te lossen of te verminderen door tussen de aanslag en het werkstuk een stuk afvalhout te klemmen, recht in het ene geval, mee geprofileerd in het andere geval. Dit moet de houtvezels ondersteunen en uitbreken voorkomen bij het uittreden van de frees. Voor het conterprofiel komt zowieso wel wat stelwerk kijken (maar dit heeft volgens mij niets met de flu messen te maken) .... Bij een beperkt aantal deurtjes kan je misschien inderdaad handmatig te werk gaan zoals omschreven door tuoh... Heb zelf in den beginne altijd met profiel-contraprofiel gewerkt omdat ik simpelweg de handvaardigheid niet had om de verstekverbinding te maken... Tegenwoordig hangt het af van het aantal deurtjes... Voor mijn badkamerkast (5 deuren in eik) moet ik bekennen dat ik mogelijk handmatig te werk ga gaan om het gedoe met uitslaan te vermijden... Alhoewel.... 5 deurtjes zijn 20 verbindingen, zijn 40 verstekzijden uit te beitelen / zagen.
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.