Materiaal- en constructieadvies voor luiken
- Onderwerp starter kees73
- Startdatum
Hallo Joris,
hierbij de tekening van de luiken met de klampen in Z-vorm. Hoogte en breedte heb ik willekeurig gekozen,maar de tekening geeft wel de juiste verhoudingen weer van de verschillende componenten.
Op te merken valt dat de plaats van de horizontale klampen word bepaald door de duimen (scharnieren) deze moeten nu éénmaal midden op de klampen vallen.
Een ander punt zijn de afmetingen van de verschillende onderdelen, hoe groter de luiken hoe zwaarder de uitvoering.
Bij luiken van 2000mm hgte bv. mogen de stroken gerust 22mm dik worden en de klampen 35mm dik.
Aan de tand en groef verbinding kan ook een vellingkantje gefreesd worden als de klant eraan wil.
Hoop dat je er wat mee kan.
Mvg,
André
Attached files Luiken-Model.pdf (5.3 KB)
hierbij de tekening van de luiken met de klampen in Z-vorm. Hoogte en breedte heb ik willekeurig gekozen,maar de tekening geeft wel de juiste verhoudingen weer van de verschillende componenten.
Op te merken valt dat de plaats van de horizontale klampen word bepaald door de duimen (scharnieren) deze moeten nu éénmaal midden op de klampen vallen.
Een ander punt zijn de afmetingen van de verschillende onderdelen, hoe groter de luiken hoe zwaarder de uitvoering.
Bij luiken van 2000mm hgte bv. mogen de stroken gerust 22mm dik worden en de klampen 35mm dik.
Aan de tand en groef verbinding kan ook een vellingkantje gefreesd worden als de klant eraan wil.
Hoop dat je er wat mee kan.
Mvg,
André
Attached files Luiken-Model.pdf (5.3 KB)
Hey André,
Zo zie je maar dat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden. Het type wat jij getekend hebt is mij wel bekend (evengoed hartelijk dank uiteraard), maar ik was meer benieuwd hoe de constructie van dit soort luiken (zie bijgevoegde foto) in elkaar zou zitten. Hierbij ligt volgens mij het binnenwerk in een frame.
Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik de betreffende luiken nog niet onder ogen heb gehad en dus niet zeker weet of het luiken zijn met profiel aan 2 kanten (dus een frame met binnenwerk) of dat vlakke panelen zijn met enkel aan 1 kant een profiel er op 'geplakt'.
Zo zie je maar dat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden. Het type wat jij getekend hebt is mij wel bekend (evengoed hartelijk dank uiteraard), maar ik was meer benieuwd hoe de constructie van dit soort luiken (zie bijgevoegde foto) in elkaar zou zitten. Hierbij ligt volgens mij het binnenwerk in een frame.
Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik de betreffende luiken nog niet onder ogen heb gehad en dus niet zeker weet of het luiken zijn met profiel aan 2 kanten (dus een frame met binnenwerk) of dat vlakke panelen zijn met enkel aan 1 kant een profiel er op 'geplakt'.
Voor de luiken op de foto zijn beide oplossingen mogelijk.
Wij maken dergelijke luiken meestal met een frame en een inliggend paneel.
Voor het frame dat meestal 36mm dikte gehouden word laten we de bovenste horizontale regel doorlopen over de stijlen, terwijl de onderste tussen de stijlen zit.
Alle verbindingen gebeuren met pen en gat, voor de inliggende panelen voorzien we een "glas"sponning waar nadien het paneel in geplaatst word met behulp van glaslatten, deze liggen terug tenopzichte van de rand en vormen zo een profieltje.
Wanneer de luiken openstaan liggen de glaslatten aan de voorzijde.
Het paneel word op de zelfde manier afgekit als dubbelglas, in de "glas"sponning word ook een ontwateringsgroef gefreesd met uitwatering naar buiten(= verluchte glassponning)
De goedkopere versie word dan een multiplexpaneel langs één zijde opgedikt met latten.
Mvg,
André
Wij maken dergelijke luiken meestal met een frame en een inliggend paneel.
Voor het frame dat meestal 36mm dikte gehouden word laten we de bovenste horizontale regel doorlopen over de stijlen, terwijl de onderste tussen de stijlen zit.
Alle verbindingen gebeuren met pen en gat, voor de inliggende panelen voorzien we een "glas"sponning waar nadien het paneel in geplaatst word met behulp van glaslatten, deze liggen terug tenopzichte van de rand en vormen zo een profieltje.
Wanneer de luiken openstaan liggen de glaslatten aan de voorzijde.
Het paneel word op de zelfde manier afgekit als dubbelglas, in de "glas"sponning word ook een ontwateringsgroef gefreesd met uitwatering naar buiten(= verluchte glassponning)
De goedkopere versie word dan een multiplexpaneel langs één zijde opgedikt met latten.
Mvg,
André
tuoh zei:Zeker geen plaatmateriaal als je er groeven wil infrezen.
Wanneer je terug opteert om de nieuwe luiken te lakken zou ik kiezen voor Thermowood (= gemodificeerd hout) en voorzie de planken van tand en groef, maar verlijm deze onderling niet aan elkaar.
Bij de assemblage worden de planken bijeengehouden door horizontale klampen met ertussen een diagonaal om afzakken te voorkomen. ( de planken onderling wel een mm speling geven om te kunnen werken)
bij het aanbrengen van de klampen enkel een dot lijm in het midden van de plank onder de klamp, en daarna de nodige schroeven om alles te fixeren.
De reden om enkel één dot lijm per plank aan te brengen is dat de planken dan nog kunnen werken, maar dit werken gaat bij gebruik van Thermowood minimaal zijn
Exact zoals je beschreven hebt gaan de luiken toch gemaakt worden.
Als hout heb ik blokhut profiel van Plato gekozen (kopmaat 28x130) = thermisch gemodificeerd, deze gaan vervolgens ook nog geschilderd worden. Verf/lak moet nog uitgezocht worden, dus als iemand daar nog een advies over heeft hoor ik het graag.
Dan over de constructie nog 2 vragen:
-De lijmsoort, wat zou je adviseren?
-Het diagonaal, maakt dat nog uit of ik vanaf de/het bovenste of onderste duim/scharnier naar buiten ga?
A
Anonymous
Guest
Dat gaan vast mooie luiken worden, aan het materiaal zal het in ieder geval niet liggen!
Wat betreft het schildersysteem heb ik geen ervaring met Plato, maar dat kun je bij de producent van Plato of anders Sikkens/Sigma opvragen. Nogmaals; niet vergeten voor assemblage de veer/groef in de definitieve kleur te schilderen!
Het diagonaal van de onderste heng/duim naar boven aanbrengen als een drukschoor.
Gr, Emiel
Wat betreft het schildersysteem heb ik geen ervaring met Plato, maar dat kun je bij de producent van Plato of anders Sikkens/Sigma opvragen. Nogmaals; niet vergeten voor assemblage de veer/groef in de definitieve kleur te schilderen!
Het diagonaal van de onderste heng/duim naar boven aanbrengen als een drukschoor.
Gr, Emiel
Voor de lijm sowieso een goede PU lijm D4 gebruiken. Zelf gebruik ik heel veel Structan van Rectavit, dat is een PU. constructielijm in een koker, en transparant van kleur. De lijm is na 3 uur volledig uitgehard je kan dus snel werken. Ik vind het een fantastische lijm, zeer sterke verlijmingen, weinig schuimvorming, dus ook weinig opkuiswerk achteraf, makkelijk aan te brengen (kitpistool)
Nog een heel goede PU lijm volgens mij is Balcotan, maar die is jammer genoeg tegenwoordig moeilijk te vinden.
Maar andere merken zullen eveneens ruimschoots voldoen, als er maar D4 op de pot staat.
De schoren inderdaad altijd als drukschoor plaatsen, dus van onderste scharnier naar de diagonaal tegenover liggende bovenhoek. Die steekschoren zitten er niet enkel voor het uitzicht, maar moeten het uitzakken van de constructie tegengaan.
Succes met de job.
Mvg,
André
je kan dus snel werken. Ik vind het een fantastische lijm, zeer sterke verlijmingen, weinig schuimvorming, dus ook weinig opkuiswerk achteraf, makkelijk aan te brengen (kitpistool)Nog een heel goede PU lijm volgens mij is Balcotan, maar die is jammer genoeg tegenwoordig moeilijk te vinden.
Maar andere merken zullen eveneens ruimschoots voldoen, als er maar D4 op de pot staat.
De schoren inderdaad altijd als drukschoor plaatsen, dus van onderste scharnier naar de diagonaal tegenover liggende bovenhoek. Die steekschoren zitten er niet enkel voor het uitzicht, maar moeten het uitzakken van de constructie tegengaan.
Succes met de job.
Mvg,
André
Ik heb de volgende 3 lijmen sowieso op voorraad liggen. Volgens jouw advies zou ik de 1e of 3e moeten nemen, maar daar heb ik toch een twijfel/vraag over. Deze worden namelijk helemaal hard en de verbinding kan dus theoretisch gezien losbreken bij een schok belasting (dichtslaan van een luik).
Nummer 2, de hybrafix, gebruik ik heel veel bij montage werk en oa ook bij het maken van kozijnen omdat deze juist flexibel blijft, hoe is je mening hier over?
http://www.denbraven.nl/assortiment/lij ... tagefix-pu
http://www.denbraven.nl/assortiment/ela ... er-7%C2%AE
http://www.denbraven.nl/assortiment/lij ... ntix-super
Alvast/nogmaals hartelijk dank
Nummer 2, de hybrafix, gebruik ik heel veel bij montage werk en oa ook bij het maken van kozijnen omdat deze juist flexibel blijft, hoe is je mening hier over?
http://www.denbraven.nl/assortiment/lij ... tagefix-pu
http://www.denbraven.nl/assortiment/ela ... er-7%C2%AE
http://www.denbraven.nl/assortiment/lij ... ntix-super
Alvast/nogmaals hartelijk dank
Neen, neen, je mag polyurethaanlijm niet vergelijken met glashard uithardende lijmen zoals "Kaurit" of iets dergelijks. Deze braken wel door hard stoten.
De moderne PU lijmen kunnen tegen meer dan een stoot, die breken heus niet door enkele klappen of trillingen, integendeel, probeer een proefstuk maar eens uit elkaar te slaan, dat lukt gewoon niet,je slaat het hout kapot, dat wel, maar de lijmverbinding no way.
Lijm 1 & 3 zijn dus inderdaad de aangewezen lijmen voor de klus.
Lijm 2 is een MS polymeer, de lijm is niet te gebruiken bij het verlijmen van houtconstructies. Deze lijm heeft een zekere lijmdikte nodig, perfect voor alle lijmwerk waarbij niet geklemd word. Bij een lijmverbinding waar de delen samengeperst worden door schroeven, klemmen, pers, etc. word het merendeel van de MS polymeer ertussenuit geknepen, wat rest is te weinig om een deftige lijmverbinding te verkrijgen. Neem maar eens een proef, en je zal ondervinden dat je de verbinding met weinig kracht terug uit elkaar haalt Niet gebruiken dus.
Ondanks de opkomst van zogenaamde allround lijmen zijn deze toch niet voor alle werk geschikt, er blijven voor een bepaalde job toch betere lijmen op de markt, wel met een minder breed toepassingsgebied, maar binnen dat gebied onklopbaar. PU lijm dus.
Mvg,
André
De moderne PU lijmen kunnen tegen meer dan een stoot, die breken heus niet door enkele klappen of trillingen, integendeel, probeer een proefstuk maar eens uit elkaar te slaan, dat lukt gewoon niet,je slaat het hout kapot, dat wel, maar de lijmverbinding no way.
Lijm 1 & 3 zijn dus inderdaad de aangewezen lijmen voor de klus.
Lijm 2 is een MS polymeer, de lijm is niet te gebruiken bij het verlijmen van houtconstructies. Deze lijm heeft een zekere lijmdikte nodig, perfect voor alle lijmwerk waarbij niet geklemd word. Bij een lijmverbinding waar de delen samengeperst worden door schroeven, klemmen, pers, etc. word het merendeel van de MS polymeer ertussenuit geknepen, wat rest is te weinig om een deftige lijmverbinding te verkrijgen. Neem maar eens een proef, en je zal ondervinden dat je de verbinding met weinig kracht terug uit elkaar haalt
Niet gebruiken dus.Ondanks de opkomst van zogenaamde allround lijmen zijn deze toch niet voor alle werk geschikt, er blijven voor een bepaalde job toch betere lijmen op de markt, wel met een minder breed toepassingsgebied, maar binnen dat gebied onklopbaar. PU lijm dus.
Mvg,
André
Thanx voor de adviezen
Maar als we dan toch bezig zijn :mrgreen: welke zou je kiezen, de 1e of de 3e?
Maar als we dan toch bezig zijn :mrgreen: welke zou je kiezen, de 1e of de 3e?