Prachtig, begrijp ik het goed dat de frees in je zaagtafel geïnstalleerd is, zo ja, kan dat bij elke zaagtafel?
Mvg.
Mvg.
A
Athanor
Guest
Voor de veiligheid, is antislip, zeker wel zo prettig als ik voor het filmpje zonder bovenplaat moet werken, ik zet nogal wat druk op de balkjes om strak te zagen en een uitglijder kost een vinger.....
Fons
A
Athanor
Guest
Dat zou je moeten onderzoeken. Bij de Hammer kan dat tot een diameter van 18 cm. De groefbreedte is max. 19 mm. Ik heb een Stehle set met een asdiameter van 30mm. Kan dus ook op de freesas. Omdat er meenemers op de zaagas zitten moest ik gaten in de freeszet laten boren ( of de meenemers verwijderen). Wil je dit ook op je eigen machine proberen? Ik moest bij de bestelling van de Hammer wel gelijk een aangepaste zaagas bestellen om dit ooit te kunnen realiseren...
Fons
Bedankt, nee ik denk dat het op mijn machine niet kan maar het is meer uit interesse of het kan.
Ik zou ook graag de e.v.t. foto's willen zien waar Scheppie om vroeg.
Mvg.
A
Athanor
Guest
Foto's van de frees op de zaagas
Beste mensen,
Hierbij wat foto's van de manier waarop de freesschijven op de zaagas zitten. Oplopend van de kale zaagas naar de gemonteerde set.
Fons
Beste mensen,
Hierbij wat foto's van de manier waarop de freesschijven op de zaagas zitten. Oplopend van de kale zaagas naar de gemonteerde set.
Fons
A
Athanor
Guest
Op deze foto zie je de eerste proefmontage van het blokrooster. Ik moest een aantal kepen nog eens nauwkeurig nafrezen omdat ik de verbindingen niet gemakkelijk in elkaar kon schuiven. Toen ik daar met enige kracht de eerste montage van maakte ging het rooster een beetje rond staan, volgens mij omdat bij elke keep er wat spanning op de lange latten kwam te staan. Nu zijn de verbindingen heel zuiver sluitend en is het rooster vlak. Toch slaat de twijfel nu toe. Ik vraag me af wat er straks gaat gebeuren als het hout in weer en wind gaat werken. Gaat het dan weer krom staan als het hout vochtiger wordt? Logische consequentie is dan dat ik de verbindingen iets ruimer zou moeten maken, bijvoorbeeld door de latten nog iets smaller te schaven. Maar hoeveel dan? Dat is een puzzel die me momenteel bezig houdt. Iemand ideeën hierover?
Fons
A
Athanor
Guest
Vochtigheidsgraad teakhout
Ik heb i.v.m. het krom worden van het rooster nog even de vochtigheidsgraad van de teaklatten gemeten. Die varieert van 13% tot 16% in sommige net gezaagde kepen, dus midden in de latten. Lijkt me dat dan in de zomer onder de volle zon er eerder krimp kan optreden. Maar wat doet teakhout van die vochtigheidsgraad als we een natte periode hebben? 's Winters gaan de roosters in de schuur. De roosters worden waarschijnlijk niet behandeld.
Fons
Ik heb i.v.m. het krom worden van het rooster nog even de vochtigheidsgraad van de teaklatten gemeten. Die varieert van 13% tot 16% in sommige net gezaagde kepen, dus midden in de latten. Lijkt me dat dan in de zomer onder de volle zon er eerder krimp kan optreden. Maar wat doet teakhout van die vochtigheidsgraad als we een natte periode hebben? 's Winters gaan de roosters in de schuur. De roosters worden waarschijnlijk niet behandeld.
Fons
Hallo Fons,
de klus schiet al aardig op zo te zien, dat komt dik in orde.
De passingen bij de halfhoutse verbindingen mogen losjes in elkaar vallen. Dus niet te juist werken, is ook voor niks nodig, een strakke passing levert hier weinig meerwaarde qua sterkte. Teak is zoals geweten een zeer duurzame houtsoort met heel lage krimpcijfers,( 0,5 à 0,9%) mede hierdoor moet je niet wakker liggen van het vochtgehalte bij deze toepassing.
Zelfs onder extreme omstandigheden is de werking van het hout minimaal, bij de kleine sectie's die je gebruikt al helemaal
Zorg er enkel voor dat alle halfhoutse verbindingen gewoon met de hand in en uit elkaar kunnen genomen worden, hameren is uit den boze, dan heb je meteen de juiste passing.
Een blokrooster word meestal enkel belast op doorbuiging, de zijdelingse stabiliteit (schranken) is hier niet relevant, de vorm staat sowieso al garant voor een quasi onwrikbaar geheel, het geheel is min of meer driehoekig van vorm
De (dimensionale) stabiliteit bij vochtschommelingen is wat sommige houtsoorten zo aantrekkelijk maakt om mee te werken, je hoeft geen kunstgrepen uit te halen om toch tot een aanvaardbaar resultaat te komen, bij deze soorten kan je uitgaan van een quasi homogeen product, elk stuk reageert precies volgens de regels, geen nare verassingen achteraf
Goede Teak is een prima voorbeeld van een dergelijke houtsoort.
Mvg,
André
de klus schiet al aardig op zo te zien, dat komt dik in orde.
De passingen bij de halfhoutse verbindingen mogen losjes in elkaar vallen. Dus niet te juist werken, is ook voor niks nodig, een strakke passing levert hier weinig meerwaarde qua sterkte. Teak is zoals geweten een zeer duurzame houtsoort met heel lage krimpcijfers,( 0,5 à 0,9%) mede hierdoor moet je niet wakker liggen van het vochtgehalte bij deze toepassing.
Zelfs onder extreme omstandigheden is de werking van het hout minimaal, bij de kleine sectie's die je gebruikt al helemaal
Zorg er enkel voor dat alle halfhoutse verbindingen gewoon met de hand in en uit elkaar kunnen genomen worden, hameren is uit den boze, dan heb je meteen de juiste passing.Een blokrooster word meestal enkel belast op doorbuiging, de zijdelingse stabiliteit (schranken) is hier niet relevant, de vorm staat sowieso al garant voor een quasi onwrikbaar geheel, het geheel is min of meer driehoekig van vorm
De (dimensionale) stabiliteit bij vochtschommelingen is wat sommige houtsoorten zo aantrekkelijk maakt om mee te werken, je hoeft geen kunstgrepen uit te halen om toch tot een aanvaardbaar resultaat te komen, bij deze soorten kan je uitgaan van een quasi homogeen product, elk stuk reageert precies volgens de regels, geen nare verassingen achteraf
Goede Teak is een prima voorbeeld van een dergelijke houtsoort.
Mvg,
André
A
Athanor
Guest
Fijn dat je mij weer met je kennis verder op weg helpt, André! Ik denk dat ik de latten nog een enkele tiende millimeter smaller ga schaven, de passing moet nu nog wel eens een klap met de hamer hebben, vandaar.... Ik ga liever niet meer spelen met de instelling van het hulpstuk voor de frees. Dat is kritisch genoeg, en de spatiering is nu mooi regelmatig. Je hulp geeft me genoeg vertrouwen om de klus verder op te pakken. Volgens mij is het een goede kwaliteit teak, je kunt op de messen van de frees zien dat er een vette aanslag op blijft zitten, dat is deel van de kwaliteit van het hout lijkt me. De leverancier is overigens ook eenproducent die in Friesland veel toelevert aan de scheepswerven in de vorm van voorgefreesde lijsten en bochten voor het aftimmerwerk van jachten.
Dank en groet van Fons
Dank en groet van Fons
A
Athanor
Guest
Ik weet niet wat de capaciteit van je zaagas is, maar Stehle heeft ook freesbladen met vaste groefmaten tussen de 5 en 10 mm. Lijken op kleine zaagbladen. Misschien een alternatief?
Fons
A
Athanor
Guest
Wijze raad gevraagd
Beste mensen,
Ik zit met een voor mij lastige puzzel. Aan het blokrooster wil ik een ronde rand maken die evenwijdig loopt met het berghout van de sleepboot. Het hout daarvoor heb ik uit drie segmenten gemaakt. En eerder heb ik jullie laten zien dat ik een mal heb gemaakt die ik zowel voor de ronding aan de latten van het rooster als die van rand wil maken. Hier krijg je daar een indruk van:
Nu dacht ik slim te zijn en aan de hand van deze mal een nieuwe mal en contramal te frezen. Daarvoor had ik een 8 mm spiraalfrees genomen en een kopieerring in de frees gezet. Echter toen ik de twee delen tegen elkaar schoof waren de rondingen niet gelijk. Geen groot probleem van maken dacht ik toen: even aftekenen en met een spookschaaf de verschillen weg werken. Nu passen ze op een enkel tiende mm. na goed in elkaar. Ik twijfel nu echter of ik met de truc van de kopieerring en een spiraalfrees van 10 mm. wel een goed resultaat bereik. Als ik de oorspronkelijke mal in de gekopieerde contramal leg en aan een kant pasleg, krijg ik aan de andere kant een ruimte van bijna een cm. Nu vermoed ik dat ik door de kopieerring en de dikte van de spiraalfrees als het ware de radius vergroot, waardoor de bogen ongelijk worden. Als oplossing zou ik dan een freesje met een kogellager moeten gebruiken en zonder kopieerring tegen de oorspronkelijke mal moeten frezen. Dan zie ik een risico voor de bocht van de tegenoverliggende zijde in de rand, want dan moet ik dezelfde mal gebruiken en heb de kans dat de frees uitschiet waardoor ik een zichtbare fout krijg.... Ik hoop dat jullie me kunnen volgen en een advies voor me hebben om de bochten te frezen en goed sluitend te krijgen.
Ter verduidelijking nog een aantal foto's van de mallen.
Fons
De oorspronkelijke mal en de daar vanaf gefreesde mal en contramal.
De achteraf pas gemaakte mal en contramal.
De afwijking als ik de oorspronkelijke mal in de contramal aan een kant pasl eg
Een optie om de boog in de latten te frezen met een kopieerfrees.
De situatie waarbij ik risico ga lopen als de frees uitloopt
De frees met de kopieerring en spiraalfrees die ik gebruikt heb. Voor het rooster wilde ik een 12 mm. spiraalfrees gebruiken.
Beste mensen,
Ik zit met een voor mij lastige puzzel. Aan het blokrooster wil ik een ronde rand maken die evenwijdig loopt met het berghout van de sleepboot. Het hout daarvoor heb ik uit drie segmenten gemaakt. En eerder heb ik jullie laten zien dat ik een mal heb gemaakt die ik zowel voor de ronding aan de latten van het rooster als die van rand wil maken. Hier krijg je daar een indruk van:
Nu dacht ik slim te zijn en aan de hand van deze mal een nieuwe mal en contramal te frezen. Daarvoor had ik een 8 mm spiraalfrees genomen en een kopieerring in de frees gezet. Echter toen ik de twee delen tegen elkaar schoof waren de rondingen niet gelijk. Geen groot probleem van maken dacht ik toen: even aftekenen en met een spookschaaf de verschillen weg werken. Nu passen ze op een enkel tiende mm. na goed in elkaar. Ik twijfel nu echter of ik met de truc van de kopieerring en een spiraalfrees van 10 mm. wel een goed resultaat bereik. Als ik de oorspronkelijke mal in de gekopieerde contramal leg en aan een kant pasleg, krijg ik aan de andere kant een ruimte van bijna een cm. Nu vermoed ik dat ik door de kopieerring en de dikte van de spiraalfrees als het ware de radius vergroot, waardoor de bogen ongelijk worden.
Als oplossing zou ik dan een freesje met een kogellager moeten gebruiken en zonder kopieerring tegen de oorspronkelijke mal moeten frezen. Dan zie ik een risico voor de bocht van de tegenoverliggende zijde in de rand, want dan moet ik dezelfde mal gebruiken en heb de kans dat de frees uitschiet waardoor ik een zichtbare fout krijg.... Ik hoop dat jullie me kunnen volgen en een advies voor me hebben om de bochten te frezen en goed sluitend te krijgen. Ter verduidelijking nog een aantal foto's van de mallen.
Fons
De oorspronkelijke mal en de daar vanaf gefreesde mal en contramal.
De achteraf pas gemaakte mal en contramal.
De afwijking als ik de oorspronkelijke mal in de contramal aan een kant pasl eg
Een optie om de boog in de latten te frezen met een kopieerfrees.
De situatie waarbij ik risico ga lopen als de frees uitloopt
De frees met de kopieerring en spiraalfrees die ik gebruikt heb. Voor het rooster wilde ik een 12 mm. spiraalfrees gebruiken.
Het simpelste is een mal met de oorspronkelijke vorm te gebruiken en daarna een kopieerfrees. Dan krijg je in ieder geval de juiste vorm. Het mooiste is werken met een freestafel. Je hebt meestal het lagertje aan de kop van de frees zitten. Maar voor losse bovenfrezen kan je een frees kopen met een lagertje aan de voet van de frees. Met kopieerringen werken kan natuurlijk ook maar dan moet je de mallen aanpassen aan de diameters van de ring en de frees. Dat lijkt mij teveel moeite als het ook simpel kan.
A
Athanor
Guest
Ja, ik zat ook te denken om te gaan werken met de oorspronkelijke mal en een kopieerfreesje met lager. Maar ik twijfel toch nog. Voor de binnenbocht op het rooster ben ik dan precies op maat. Maar als ik de mal op de rand gebruik, frees ik met de buitenkant van de frees, waardoor de straal volgens mij met de snijcirkel van de frees vergroot wordt en ik weer terug bij af ben met hetzelfde probleem..... Dan zou ik toch de mal en contramal moeten gebruiken die ik met de hand heb bijgewerkt?
Fons
Fons
Laatst bewerkt:
Hallo Fons,
waar je nu mee geconfronteerd word is een veelvoorkomende misvatting, je hebt nu door gebruik te maken van de kopieerring een kleinere of juist grotere cirkel gefreesd, dit afhankelijk langs welke zijde de frees werd aangehouden. Je kan nooit al je freeswerk (met een bovenfrees) doen met éénzelfde mal, de verstelling is te groot, ik veronderstel dat de buitenrand van het blokrooster toch minimum 60 à 90mm breed word?
Om een juist freessjabloon te krijgen moet je met gebruikmaking van de oorspronkelijke mal ( die vermoedelijk de binnenzijde van het berghout volgt) een grondtekening maken, zo kan je de juiste vorm snel tekenen. Op die tekening moeten drie radiussen terug te vinden zijn:
- met de oorspronkelijke mal teken je de binnenzijde van het berghout op de plaat
- evenwijdig aan deze lijn teken je de buitenrand van het blokrooster ( de bovenste vorm minus de speling)
- hier weer evenwijdig aan teken je de breedte van de buitenrand van het blokrooster
De mal die je nodig hebt is de vorm tussen de twee binnenste lijnen. Zaag die zodanig uit dat de lijnen zichtbaar blijven, en schaaf nadien de mal juist tot op het lijntje.
Wanneer de vorm van de eerste mal onregelmatig is, t.t.z. geen cirkelsegment, dan gebruik ik altijd een meetlat, of een maatblokje om om de paar cm een streepje te zetten, deze punten verbind ik dan met een strooklat tot een vloeiende vorm.
Met deze mal kan je zowel de binnenzijde als de buitenzijde frezen van de buitenrand van het blokrooster. Gebruik een rechte frees met lager hiervoor.
Komt er aan de latten van het rooster een gefreesde tand? Dan kan dit niet met dezelfde mal omdat je hier dan langs de verkeerde kant moet aanlopen met de frees, zoals je al opmerkte is de kleinste hapering hier fataal.
Daarom is gebogen werk redelijk intensief, je hebt heel wat mallen nodig om tot een geslaagd eindresultaat te komen. Het werkt een stuk makkelijker als je de beschikking hebt over een verticale freesmachine met bogenfreesapparaat erop, hier is de verstelling VEEL groter, (tot 100mm en meer) je kan dan met één mal veel meer doen.
Mvg,
André
waar je nu mee geconfronteerd word is een veelvoorkomende misvatting, je hebt nu door gebruik te maken van de kopieerring een kleinere of juist grotere cirkel gefreesd, dit afhankelijk langs welke zijde de frees werd aangehouden. Je kan nooit al je freeswerk (met een bovenfrees) doen met éénzelfde mal, de verstelling is te groot, ik veronderstel dat de buitenrand van het blokrooster toch minimum 60 à 90mm breed word?
Om een juist freessjabloon te krijgen moet je met gebruikmaking van de oorspronkelijke mal ( die vermoedelijk de binnenzijde van het berghout volgt) een grondtekening maken, zo kan je de juiste vorm snel tekenen. Op die tekening moeten drie radiussen terug te vinden zijn:
- met de oorspronkelijke mal teken je de binnenzijde van het berghout op de plaat
- evenwijdig aan deze lijn teken je de buitenrand van het blokrooster ( de bovenste vorm minus de speling)
- hier weer evenwijdig aan teken je de breedte van de buitenrand van het blokrooster
De mal die je nodig hebt is de vorm tussen de twee binnenste lijnen. Zaag die zodanig uit dat de lijnen zichtbaar blijven, en schaaf nadien de mal juist tot op het lijntje.
Wanneer de vorm van de eerste mal onregelmatig is, t.t.z. geen cirkelsegment, dan gebruik ik altijd een meetlat, of een maatblokje om om de paar cm een streepje te zetten, deze punten verbind ik dan met een strooklat tot een vloeiende vorm.
Met deze mal kan je zowel de binnenzijde als de buitenzijde frezen van de buitenrand van het blokrooster. Gebruik een rechte frees met lager hiervoor.
Komt er aan de latten van het rooster een gefreesde tand? Dan kan dit niet met dezelfde mal omdat je hier dan langs de verkeerde kant moet aanlopen met de frees, zoals je al opmerkte is de kleinste hapering hier fataal.
Daarom is gebogen werk redelijk intensief, je hebt heel wat mallen nodig om tot een geslaagd eindresultaat te komen. Het werkt een stuk makkelijker als je de beschikking hebt over een verticale freesmachine met bogenfreesapparaat erop, hier is de verstelling VEEL groter, (tot 100mm en meer) je kan dan met één mal veel meer doen.
Mvg,
André
Laatst bewerkt:
A
Athanor
Guest
Inderdaad wil ik aan het rooster een tand frezen en in de rand een sponning. Dat is dus een gebogen rand waar dan heel precies gewerkt moet worden, wil ik een sluitende verbinding krijgen. De bocht is ook geen perfecte cirkelvorm natuurlijk (oude sleepboot
). Ik zie nu als oplossing van de oorspronkelijke mal zo goed mogelijk een contramal te maken en deze met schaven en schuren perfect passend te maken...... Dan moet het frezen goed gaan. De buitenste boog steekt niet zo nauw omdat die in een U- profiel van het berghout valt en verschillen niet zichtbaar zijn.Fons
Dat is dan inderdaad de beste, en snelste oplossing. Houtscheepsbouw is constant mallen maken en passend aanwerken, daar is geen ontkomen aan
Mvg,
André
Mvg,
André