diep gat boren in kops hout

met een slangenboor, heb ik zelf ook vaker gedaan toen ik ingehuurd was voor de bouw van een klimpark

Een HM cilinderkopboor gaat teveel kracht vragen om mee in kopshout te boren, dat is bijna niet te doen uit de losse hand. Een veel beter resultaat ga je krijgen met HM Fostnerboren of afgeleiden ervan. Om diepe gaten te boren zijn voor deze boren verlengstukken te koop met een kloeke diameter, die verlopen praktisch niks. Wij boren er de gaten voor schroefassen mee in houten (lees Eiken rompen) soms tot een 1500mm diep, zonder al te veel afwijking, ongeveer 3mm op de volledige lengte. Wel met gebruikmaking van een geleidesysteem voor de boormachine. ( en een op maat vervaardigd verlengstuk van 30mm diameter)

In kopshout krijg je het beste resultaat als je gebruik maakt van een HM fostnerboor met verstelbare centerpunt. De centerpunt een fractie meer laten uitsteken dan de voorsnijders werkt in kopshout het best. Bij het inzetten moet de centerpunt wat verder uitsteken, maar eens de boor een 20mm diep zit mag de centerpunt achteruit geplaatst worden, de boor word dan geleid door de zijkanten die tegen de wand van het gat lopen.
Heel goede boren zijn die van Protool, het "Zobo" boorsysteem, maar ook de "Maxi cut" boren doen het zeer goed. Zeker zo belangrijk als de boor is de schachtverlenging, die moet voldoende dik zijn om vervorming tegen te gaan. Dit impliceert dan ook een boormachine met een boorkop van 13 of nog beter 16mm opnamecapaciteit. Hoe dikker de schacht hoe stabieler.

Gebruik geen HSS boren voor deze toepassing, deze boren worden zo heet in diepe gaten dat ze direct bot worden. HM boren zijn hier je ware.


Mvg,

André

Andre wat is nu het verschil tussen een cilinderkopboor en forstnerboor. Ik ging er vanuit dat er alleen verschil zit in de benaming. Heb bij fabrikanten wel eens gezien dat dit als synoniem gebruikt wordt.

HET grote verschil tussen cilinderkopboren en het type Fostnerboren zijn de snijhoeken. Op het eerste zicht lijken de types als twee druppels water op elkaar, maar niks is minder waar. De snijhoeken bij Fostnerboren een afgeleiden zijn agressiever (lees scherper) dan bij de cilinderkopboren. Dat verklaart het betere verspanen en de mindere weerstand bij het boren ermee.
Bij de boren van het type "Maxicut" is de vlakke snijkant nog voorzien van "kammen" die werken als spaanbreker, wat dan weer zorgt voor minder weerstand en een betere spaanafvoer. Deze laatste boren zijn uitermate geschikt voor het boren in kopshout.

Cilinderkopboren zijn quasi onbruikbaar in een gewone boormachine, voor een mooi resultaat heb je een kolomboormachine of CNC nodig. Deze boren vragen heel wat kracht om een mooi gat te boren. De boren zijn perfect voor het boren van (grote) gaten of uitsparingen in kunststofplaat, Trespa, HPL, etc. In hout gaat alles wat lastiger, soms moet je ze letterlijk in het hout dwingen. De oorzaak is te zoeken bij de toegepaste snijhoeken.

Fostnerboren en afgeleiden kunnen wel vlot met de handboormachine gebruikt worden, ze werken het best in hout en houtachtige materialen, voor plaatmateriaal zijn de snijhoeken te scherp, de boren worden dan snel bot.

Heb je de boor maar occasioneel nodig dan is een HSS exemplaar te overwegen, omdat de standtijd hier geen prioriteit is maar misschien de aankoopprijs wel. Een HM boor is nu eenmaal een stuk duurder, maar daar krijg je een beduidend langere standtijd voor terug. De keuze is aan de gebruiker.

Ps: "Colt maxicut boren" in google geeft talloze bestelmogelijkheden.


Mvg,

André

Forstnerboren van Famag (o.a. type Bormax) zijn één de beste, zo niet de besten. Ze voeren een groot aantal typen, kwa prijs en kwaliteit.
Te koop bij o.a. MZS, kijk op: http://www.mzsgereedschap.nl/boren-en-schroeven/houtboren/cilinderboren/

Andre bedankt voor de uitleg.

Ik begrijp eigenlijk niet waarom een slangenboor niet werkt hierbij. Ik heb vaak zat gezien en gedaan. Bijvoorbeeld voor het verankeren van eiken meerpalen aan een betonconstructie, hiervoor boorden we gaten van rond 40 mm in kops hout, ongeveer een 30 a 40 cm diep. En ook heb ik wel oude balken gerestaureerd met epoxyhars en dan moesten er ook wapenigstaven in het hout geboord worden die boorden we dan rond 30 mm en tot wel 1,5 meter diep in kops hout. Dat ging eigenlijk altijd wel prima, wel een goede vijl bij de hand houden om de boor te scherpen.

zoals andre al eerder schreef, kies er 1 uit het ZOBO systeem van protool.

Electrisch uit de hand boren met een grote boor??? Dan heb je een electrisch aangedreven polsklemmachine. Je hebt de reactiesnelheid niet om tijdig los te laten.

De meeste zware sds boormachines hebben een beveiliging als ze vastslaan dan treedt er een ontkoppeling op. Sommige klopboormachines hebben ditook. Je bent niet de eerste die zijn pols konrust of breekt.

Wim Kluck zei:

De meeste zware sds boormachines hebben een beveiliging als ze vastslaan dan treedt er een ontkoppeling op. Sommige klopboormachines hebben ditook. Je bent niet de eerste die zijn pols konrust of breekt.

Klik om te vergroten...

Gelukkig wel! Een collega van mij heeft vroeger inderdaad zijn pols gebroken toen de boor in een betonijzer hapte.