Vraag over het boren van cilinders voor het maken van Reelseats

Hallo Rene,

Een kleine afwijking aan de boor kan dit probleem veroorzaken. Boor niet goed geslepen?
Je kunt proberen eerst het gat te boren en het materiaal centreren op het gat en dan pas afdraaien!

Groeten, ernie

Als je een gat wil boren van 16mm in hout begin je best eerst met een kleinere maat. Nog beter is het om eerst een aanzet te geven met een centerboortje, deze worden door metaaldraaiers gebruikt om een centerpunt te verkrijgen waar nadien het meedraaiende losse center inpast.
Deze centerboortjes zijn kort en hebben een boorpuntje en sauferein. Het is de ideale start voor de boren, boor wel in verschillende stappen, 8mm, 12mm 16mm. Dat piepen tijdens het boren komt van het vollopen van de spiraal met boormeel, bij het boren dus regelmatig de boor terugtrekken om dit boormeel te verwijderen.

Een andere manier is om eerst het stuk te doorboren, daarna schuif je dit doorboorde stuk op een passende as voorzien van schroefdraad. Deze as word dan ingespannen tussen de centers met het geboorde stuk erop geplaatst, wat op zijn beurt word vastgezet met twee moeren op de uiteinden van de as. Ga je nu het werkstuk draaien dan ben je 100% zeker dat het werkstuk gecentreerd is met de boring.


Mvg,

André

Dag Rene,
Ik doe het feitelijk anders om. Ik neem een stuk hout die een overmaat heeft t.o.v. de maat die het voorwerp uiteindelijk moet krijgen. Hierin boor ik het gat, direct op de vereiste diameter. Daarna centreer ik het stuk hout op het geboorde gat en draai het voorwerp dan pas op de vereiste diameter. Werkt zelfs op een lengte van 50 centimeter. Nog even een veiligheidsopmerking. Hou de boorkop vast bij het terughalen van de boor om het boormeel te lozen. Dit om te voorkomen dat de boorkop los komt uit het het tegencenter. Risico is namelijk dat als die los komt de boorkop gaat slingeren en volledig uitbreekt met alle onplezierige gevolgen voor je zelf.

Eerst boren (op de draaibank) dan draaien. Je kunt het voorgeboorde stuk hout dan in de draaibank centreren op het boorkanaal, waarmee de nog te draaien buitenkant met enige securiteit automagisch concentrisch wordt met het boorkanaal.

Je kunt verschillende typen inserts hebben voor reelseats. Die voor een vliegenreel zijn vaak gewoon 'recht'; dan heb je te maken met reelringen, of een schroefreelring waarbij de schroefdraad op de seat 'hoger' ligt dan de insert. Ook kun je een schroefreelhouder hebben waarbij de schroefdraad gelijk ligt met de insert; in dat geval moet je een 'verdieping' in de insert frezen, bij voorkeur direct op de draaibank, met een bovenfrees(je) dat boven de draaibank gemonteerd is en evenwijdig aan het bed kan bewegen. Op duurdere reelseats met ringen zie je ook wel eens inserts die (over een gedeelte van de lengte) niet cirkelvormig zijn in doorsnede, maar waarvan een kant 'afgeplat is. Dat kun je met enige 'moeite' betrekkelijk eenvoudig zelf doen op een draaibank, door de insert, na cylindrisch draaien, evenwijdig aan het bed wat te verschuiven; je gaat dan excentrisch draaien waarbij er maar van een zijde materiaal wordt weggenomen.

Kortom, uitdagingen genoeg...

En dan krijg je b.v. zoiets:

rene1975 zei:

Mooi gedaan Henk

hoe werk je ze altijd af als ik vragen mag? ze moeten tenslotte wel tegen water kunnen!


Groetjes Rene

Klik om te vergroten...

Ik had een soortgelijk probleem. Nu gebruik ik de pin chuck.


http://www.youtube.com/watch?v=Odu1cT3AwUE

Ja, met een pin chuck, of met een full length mandrel kun je een hol voorwerp op een as schuiven die vervolgens gecentreerd in de draaibank gezet wordt, tussen beide centers. Dit is m.i. vooral handig met 'fragiel' werk, zoals bal- en vulpennen. Iets dat meer substantie heeft kun je ook klemvast tussen twee centers centreren door beide centers gewoon in het kanaal te 'persen'. Daarbij moet je wel oppassen dat de kracht niet zo hoog is (of de wanddikte zo dun wordt) dat het werkstuk onder de druk verbuigt, of dat de druk van het (meestal tegen-)center het werkstuk splijt: Je kan ook niet heel agressief materiaal afnemen, want de 'meenemer' werkt hierbij meestal uitsluitend op frictie.

Ik had hier een stuk ASCII art in gedachten, maar ik krijg dit systeem niet zo ver dat ik echt een monospaced font ter beschikking krijg. Daarom zonder plaatje. Wil iemand toch een visuele ondersteuning, dan even roepen, dan maak ik wel een potloodtekening die ik inscan. Ofzo.

Afwerken van reel seats doe ik met lijnolie. Gewoon zo vaak herhalen dat je een 'harde' laag in EN op het hout krijgt. Het is in theorie wat minder duurzaam dan lak, maar is onder gebruiksomstandigheden meer dan voldoende waterafstotend, en in voorkomende gevallen heel eenvoudig te herstellen of onderhouden (gewoon weer even inoliën).

CA staat voor Cyano Acrylaat, een bepaald type van secondenlijmen inderdaad

Je kunt CA (superlijm, secondenlijm) op de draaibank als instant 'afwerking' aanbrengen. Beter is dan een BLO (boiled linseed oil/CA) combinatie. Beide afwerkingen worden voornamelijk toegepast op vul/balpennen en zijn m.i. minder geschikt voor een reel seat. CA, en in mindere mate BLO/CA is een afwerking die vooral OP het hout ligt, en hard en slijtvast, maar ook kwetsbaar is. Voor een pen prima, maar voor een reelseat op een hengel minder. Dat geldt in mindere mate (afhankelijk van de taaiheid van het uitgeharde product) overigens ook voor andere lakken. Ik zou voor een reelseat als ik hem ging lakken denk ik een goede kwaliteit jachtlak gebruiken. Maar nogmaals - ik denk dat een rijke olieafwerking (veel lagen) een beter eind/gebruiksresultaat oplevert. Tungolie zal waarschijnlijk beter zijn dan lijnolie, maar ik heb over mijn lijnolieproducten niet te klagen.

Overigens kun je met CA lijm ook nog wat anders leuks doen, namelijk op de draaibank als soort van sanding sealer gebruiken - dwz met draaiende bank opbrengen met schuurpapier. Je krijgt dan uiteindelijk een 'finish' die bestaat uit een mengsel van (heel fijn) houtschuurstof en CA lijm...

De duurzaamste reelseats krijg je overigens met 'gestabiliseerd' hout - daarbij zit de afwerking niet op, maar in het hout, doordat het hout (enigszins poreus hout is hierbij een voordeel) onder afwissend druk en vacuum geimpregneerd wordt met een prepolymeer (een acrylaatoplossing) en vervolgens gebakken om het acrylaat te laten polymeriseren. Je hebt dan een soort hout/polyacrylaat mengmateriaal dat zich heerlijk laat draaien en hoogglans afwerken, zonder dat het nog een laklaag nodig heeft... Sommigen onder ons vinden dit echter smokkelen en beschrijven het materiaal als in feite plastic. Daar valt wat voro te zeggen.

Dat impregneren kun je overigens, mocht je geinteresseerd zijn, in je schuurtje, met wat knutselwerk, zelf doen... Heb het zelf nooit geprobeerd, maar heb wel de documentatie er voor.

Zoals mijn voorgangers al aangaven is de meest logische volgorde eerst boren en dan als een pen verder verwerken. Ik heb zelf eens een proef gedaan om het hout van een reelhouder te maken. Ik heb in een stuk rvs 16 mm (gemakkelijk te verkrijgen wordt in de beveiliging gebruikt als beveiligingsstang) twee gaatje geboort en tussen de centers ingespannen. Het werkstuk heb ik met twee stelringen (din 705 of 703) vastgezet. Wel voorzichtig draaien anders gaat het geheel slippen. Strakke lijnen en succes ik gaan binden.

Groeten Wim

rene1975 zei:

Maar waarom is het niet geschikt voor reelseats ,die amerikanen doen het toch allemaal!

Klik om te vergroten...

Je bedoelt dat hobby-reelseat-draaiers CA gebruiken? dat wil nog niet zeggen dat het ook geschikt is voor dit gebruik. Ik dnek dat veel draaiers het zonder nadenken vanuit hun pennendraaiervaring ook op reelseats gebruiken zonder zelf visser te zijn/zich af te vragen wat de praktijk-eisen voro een reelseat zijn. CA is, m.i., veel te hard/bros, om gebruikt te worden in toepassingen waar het vorowerp nogal wat impact te verduren krijgt - je laat je hengel eens vallen, steekt hem met reel en al onder water omdat je een vis moet landen of onthalen, je steunt het in het gras omdat je je lijn door de ogen moet halen bij het optuigen, de veelvoet schuurt, noem maar op. Je gaat een houten boot ook niet met een CA-finish afwerken... De afwerking moet bij dit soort toepassingen vooral taai zijn. Een jachtlak afwerking of een rijke olieafwerking.

zou je met tungolie ook een dergelijke glanslaag kunnen krijgen?

Klik om te vergroten...

Voor zover ik weet ga je met een olieafwerking nooit hoogglans bereiken, maar je kunt, als je veel geduld hebt, en over een periode van een paar weken elke dat een of meer dunne lagen aanbrengt, in laat trekken, en goed uitpolijst, wel een goede halfglanzende afwerking krijgen.[/QUOTE]

Als je documentatie hebt voor dat impregneren/stabiliseren hoe ik me aanbevolen ,want dat wil ik weleens proberen op termijn!

Klik om te vergroten...

Ik zal kijken of ik het bestand terug kan vinden...