Onorthodox met de Cirkelzaag.

kodama

Actieve deelnemer
Eerst over de nauwkeurigheid van een geleidings rail.
Een aluminum rail heeft aan de kant waar je snijd een rubberen vel en als je de rand hiervan met je lijn gelijk legt zou je theoretisch perfect op de lijn moeten zagen. Ik heb verschillende invalzagen gebruikt in het verleden en kom altijd tot de vaststelling dat dit enkel bij nieuwe zagen het geval is vermits deze rubberen rand onderhevig is aan slijtage waardoor je na verloop van tijd de afwijking met je blote oog inschat met minder bevredigende resultaten tot gevolg.
Daarom maak ik mijn geleiderails zelf zoals te zien op de foto. Snel en goedkoop gefabriceerd.

photo 2.jpg

Je laat de aanslag zijde lang en kort deze dan af voor het eerste gebruik. De aanslagzijde is exact waar je snijd. Verslijt deze of geraakt hij beschadigd dan schuif je het geleidende stuk enkele mm op. Als je wenst breng je onderaan dunne rubber aan of zo'n antislip matje en dan kan je hem vaak zonder klemmen gebruiken.

Deze rail gebruik ik ook als ik met een gewone zaag wil invallen.
Als volgt:
je kijkt nauwkeurig waar je de snede wil starten.
je heft de zaag op maar laat deze met de neus van de plaat rusten op de rail, haaks tov de geleider.
start de zaag en laat ze niet zakken tot zij op toeren is gekomen.
laat ze traag zakken zodat ze niet 'terugloopt' uit de snede met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

als je in de snede niet beperkt wordt in diepte kan je ook eenvoudigweg de diepte afstelling los zetten de basis laten staan en zo de zaag zachtjes laten invallen.


Voor het afkorten gebruik ik de volgende hoekaanslag. Er bestaan verschillende varianten op en dit is een kleiner model wat ik het meest ter handen neem.
photo.jpg
Het gebruik hiervan behoeft weinig uitleg veronderstel ik.

Ik gebruik liefst de lichtste zaag mogelijk voor het werk ter handen zodat ik ze met één hand kan bedienen. De meeste cirkelzagen op de Europese markt zijn hier niet geschikt voor. Ze zijn te zwaar, onnauwkeurig en de basis plaat stelt niets voor. De basis platen zijn bijna altijd uit een dunne plaat geperst en niet nauwkeurig. De as en kogellagers zijn van lage kwaliteit waardoor ze niet nauwkeurig zagen en na relatief korte tijd afwijking beginnen te vertonen. Deze afwijking is ook niet af te stellen met een stelschroef om ze te compenseren.

Dus hier een foto van mijn geliefkoosd elektrisch gereedschap. 'Groene Merk' skillsaw (heb ook een 'Blauwe Merk' van gelijkwaardig caliber).
photo 1.jpg
Even vermelden dat deze toestellen niet op de Europese markt beschikbaar zijn. Ik heb er het raden naar waarom.
Misschien willen de Japanners het beste voor zichzelf houden maar dat betwijfel ik ten sterkste. Er zal misschien voor zulke hoogwaardige machines geen markt zijn?????
Of misschien zijn de winst marges op de locale versies van dezelfde merken hoger en is dat de motivatie.

O ja even nog een fijn kenmerk vermelden. Je moet niet eerst een onhandigheids euh ik bedoel veiligheidsknop indrukken vooraleer je de zaag kan starten. In plaats daarvan kan je de zaag 'vastzetten' zodat je de knop niet ingedrukt hoeft te houden tijdens het zagen. De zaag stopt onmiddellijk als je dan de normale knop weer zachtjes aanraakt.
Een zaag die ook snel stopt is ook een vereiste voor mij.

Een LED lamp vooraan waar je de snede start en duidelijk zicht op het werkstuk langs beide zijden van de zaag. Fijn afstelling van de hoeken zodat 45 altijd ECHT 45 is evenals 0 graden.

photo 2 copy.jpg

Voor alle gemakkelijkheid heb ik een stevige rekker/touwtje aan de kap bevestigd zodat ik die meestal volledig inklap. Ik leg de zaag dan ondersteboven neer maar heb nooit de weerstand van kap tijdens het zagen.


photo 1 copy.jpg

Ik gebruik deze zagen ok op de trekrichting indien nodig. Uiteraard met de nodige voorzichtigheid. Of ik houd ze andersom vast als ik verticaal wil zagen van boven naar onder.

En ik heb een transfo nodig van 220-110 om dit ding te laten draaien. Onhandig? Nee toch niet, als dat de prijs is die ik moet betalen voor het gebruik van dit toestel.

CE keurmerk vind ik ook nergens terug.

Voor het snel en efficiënt uitsnijden van verbindingen waarbij precisie een noodzaak is, is dit toch een onontbeerlijk stuk gereedschap voor mij.
In de VS worden deze dingen vaak skillsaw genoemd verwijzend naar de (oorspronkelijk 'worm drive) cirkelzagen van het merk 'skill'. Ik vind skillsaw best een leuke naam vermits je ook kan interpreteren als skill (vaardigheid) saw. Of een zaag waar je best wel wat vaardigheid voor nodig hebt om deze tot zijn grootste capaciteit te benutten. Ik voel me daarom dus ook persoonlijk meer aangetrokken tot deze zaag dan tot een invalzaag die uit het 'foolproof' idee is voortgekomen.

Er zijn van een bepaald 'Rood Merk' wel enkele zagen waar ik mijn arsenaal me zou willen aanvullen. Maar ze zijn zooo zwaar.
Oh nee nu heb ik het toch gedaan en mij over merken, geuren en kleuren uitgesproken.
 
Laatst bewerkt:

SamPonette

Post veel
5 nov 2010
2.135
4
Antwerpen
www.samponette.be
wat de aluminium latten betreft, ik schuif na een tijdje die rubberen strip gewoon op. Beetje dubbelzijdige tape ertussen en je kan 1 strip 3 keer gebruiken. Daarnaast kan je ook gewoon rubber strip kopen per 5 meter. Ik weet nu wel niet welke methode nu de goedkoopste is... ;)
 

kodama

Actieve deelnemer
Ok dat wist ik niet. Maar het voorbeeld dat ik gaf kan misschien toch inspiratie zijn voor diegenen die nu onmiddellijk een geleider nodig hebben voor eender welk merk/model zaag. Hopelijk was het duidelijk dat ik een beetje probeer te provoceren om wat reacties los te weken, vandaar mijn sarcasme. Enkel vriendelijk bedoeld natuurlijk, dat zal ik er maar snel bij zeggen...
 

SamPonette

Post veel
5 nov 2010
2.135
4
Antwerpen
www.samponette.be
klopt! ik twijfel er nu zelf over om voor massief een 'gewone' cirkelzaag te nemen. Met de zelfbouwlatten is het denk ik makkelijker om te laten inzaken met jouw methode als de zij-aanslag wat hoger is. Dan heb je wat extra zijdelings steun wanneer je de zool laat zakken. Wat dus niet kan bij de alu versies..
 

kodama

Actieve deelnemer
Hmm een hogere zijkant is zeker iets om over na te denken. Je moet er wel rekening mee houden dat het huis van de motor maar enkele centimeters hoog zit. Dwz dat een hogere geleider het onmogelijk kan maken om de zaag op zijn diepste in te stellen en vrij te kunnen verschuiven.
Ik zal eens moeten nadenken over een 'jig' om dat idee verder uit te werken.
 

Scheppie

Post veel
10 dec 2009
2.240
290
Heelsum
Hoo kodama, bedankt voor je uitleg. Dat het zo kan snap ik, zo deed ik hè ook met mijn metabo toen ik nog teen invalsweg had. Wat ik echter niet snap is waarom dit voor massief hout beter zou zijn dan een invalzaag? Bij gt met de and laten inzakken ga heatijd scheef. Waar je invalt al minder nauwkeurig.

Je zegt het vast niet zomaar? wat heb ik niet begrepen nog?
 

Steven Gauwberg

Post veel
9 feb 2011
941
3
Stekene
www.houtentiek.be
Ik denk dat Mathieu in gedachten houdt dat massief hout niet zo snel uitsplintert. Een invalzaag is heel geschikt om plaatmateriaal zuiver mee te verzagen, zonder afbrokkelende randen. Als je meestal in massief hout werkt is dit even goed, en veel goedkoper;-). Bovendien moet je bij de invalzaag, om er nauwkeurig mee te kunnen blijven werken, regelmatig de rubber band vervangen (of opschuiven).

Groeten,
Steven
 

kodama

Actieve deelnemer
Hoo kodama, bedankt voor je uitleg. Dat het zo kan snap ik, zo deed ik hè ook met mijn metabo toen ik nog teen invalsweg had. Wat ik echter niet snap is waarom dit voor massief hout beter zou zijn dan een invalzaag? Bij gt met de and laten inzakken ga heatijd scheef. Waar je invalt al minder nauwkeurig.

Je zegt het vast niet zomaar? wat heb ik niet begrepen nog?

Ik gebruik twee vingers vooraan de basis van de zaag als ik inval en de basis moet optillen. Dwz als ik de diepte instelling niet vrij kan laten zakken om in te vallen. Met je vingers kan je de basis perfect gepositioneerd houden bij het invallen zonder deze te verschuiven en in je rail te zagen. (Je vingers zijn uiterst gevoelig. Zo kan je bijvoorbeeld beter voelen als je twee planken perfect op elkaar willen leggen met de rand gelijk ipv te kijken. Je vingers zullen het kleinste verschil onmiddellijk opmerken. Als je dit weet kan je dat ook toepassen voor het positioneren van je gereedschap.)
OF
Je kan een combinatie haak gebruiken ipv je vingers tijdens het invallen tegen de rail en je basis als je met het voorgaande niet vertrouwd bent.

Dit is dus wat ik bedoel met het concept van "skill"saw. Je hebt er best wel wat vaardigheid in nodig maar het werkt allemaal erg vlot en snel als je het gewoon bent.

Ik denk dat Mathieu in gedachten houdt dat massief hout niet zo snel uitsplintert.

Mathieu houd graag zijn zaag bladen erg scherp en dan wordt splinteren meestal vermeden of je schuift de verstelbare plaat onderaan de basis dicht tegen de zaag en zo heeft het materiaal meer steun --- geen splinters. Misschien zit die plaat ook alleen maar op dit type zagen? Geen idee.
Ik heb altijd een extra vers geslepen zaagblad bij de hand, vaak zelfs meerdere, en ideaal nog één specifiek om te schulpen als je dat heel de tijd doet.

Ik heb er trouwens al eens over gedacht om een uitgebreide mail te sturen naar mijn favoriete 'Westerse' merk elektrisch handgereedschap waar ik al deze onderwerpen in toelicht. Misschien zijn ze wel bereid in een volgende editie enkele of liefst alle kenmerken erin op te nemen. Zo begrijp ik niet waarom erop frezen en cirkelzagen niet standaard een LED staat dezer dagen. Ik kan toch niet de enige zijn die hier behoefte aan heeft?
 
Laatst bewerkt:

kodama

Actieve deelnemer
Ook nog even dit.
Wist je dat je met een handcirkelzaag ook kan frezen? Ja daar zal ik zeker een gevoelige snaar raken bij diegene die van alle veiligheidssnufjes houden.
Hier gebruik ik een zaag voor die na vele jaren gebruik niet meer zo precies is omdat het nog meer slijtage aan de as en as geleiders veroorzaakt.
Je kan dan na veelvuldig 'voorgesneden' te hebben het overige materiaal verwijderen door zijdelings te bewegen.

Bij het aanwerken van stijlen aan een natuurlijke steen zoals hieronder houd ik de cirkelzaag ondersteboven met de zaag van me weg en 'frees' ik tot de afgetekende lijn. Met de kap naar achter getrokken en de motor vergrendeld.

PB010052.jpg

Laat me ook nog even verduidelijken dat ik niets probeer te propageren. Dit is enkel ter informatie/inspiratie bedoeld. En je moet zelf beoordelen of deze technieken iets voor jouw zijn.
Ik had dan ook graag gehoord als er nog andere methoden bekend zijn onder de forumleden. Ik sta altijd open om iets nieuws te proberen.
 
Laatst bewerkt:

Steven Gauwberg

Post veel
9 feb 2011
941
3
Stekene
www.houtentiek.be
Excuses dat ik uit jouw naam sprak, dacht dat je dat voor ogen had.
Ik denk wel dat als je melamine zaagt, je zaagblad nog zo scherp mag zijn, het toch moeilijk te vermijden is dat er kleine brokjes afbreken.
Waarom zit er anders een voorritser op een paneelzaag?
Natuurlijk maakt het een enorm verschil, maar denkelijk ben je voor melamine beter af met een invalzaag.

Aangezien ik niet over de machines beschik om melamine goed te verwerken mijd ik dit materiaal ook zoveel mogelijk;-).

Is dat werk op de foto van jou, Mathieu?

Groeten,
Steven
 

mathieu

Oud hout
5 jul 2010
4.485
954
Riemst
Even vermelden dat deze toestellen niet op de Europese markt beschikbaar zijn. Ik heb er het raden naar waarom.
Misschien willen de Japanners het beste voor zichzelf houden maar dat betwijfel ik ten sterkste. Er zal misschien voor zulke hoogwaardige machines geen markt zijn?????
Is die zaag dan een model van Hitachi wat hier niet verkrijgbaar is?

Mathieu
 

kodama

Actieve deelnemer
Excuses dat ik uit jouw naam sprak, dacht dat je dat voor ogen had.
Ik denk wel dat als je melamine zaagt, je zaagblad nog zo scherp mag zijn, het toch moeilijk te vermijden is dat er kleine brokjes afbreken.
Waarom zit er anders een voorritser op een paneelzaag?
...

Is dat werk op de foto van jou, Mathieu?

Geen excuses nodig was maar een beetje aan het grappen!
Jaja met dat plaatmateriaal ben je beter af met het daarvoor ontwikkelde gereedschap. Maar dat had ik eerder al aangehaald in de tread over de invalzaag test. Ik gebruik zeer weinig plaatmateriaal en ben fier een leek op dit vlak. De standenbouwers onder ons zullen er wel raad mee weten.

Dat is een detail van een project dat we verschillende jaren geleden deden in Marin County.
 

bjorn

Post veel
14 aug 2009
754
3
Twente
Frezen met de cirkelzaag heb ik ook wel eens gedaan, gewoon om ergens wat hout weg te halen waar je anders niet goed bij kon. Met een lichtere handcirkelzaag is dit ook wel te doen, maar ik raad het niet aan iedereen aan om direct mee te beginnen.
De leermeester waar ik de eerste jaren ben mee geweest had ook van die handigheden, bij het zagen van dubbele verstekken aan hoek en kilkepers en bij de aansluitende gordingen.
De meeste timmelui stellen hun cirkelzaag schuin naar het afgestreepte hout, wat vaak wel een paar keer proefzagen en bijstellen is. Hij ging niet met de zaag aan het stellen maar liet het blad gewoon op 90 graden tov de voetplaat staan. Als hij een balk aftekende, dubbelschuin dus, zaagde hij eerst de schuine lijn op de breede kant van de balk. Daarna moest er nog het verstek aan komen en deed dat ook gewoon met de zaag op de haakse stand, de balk moest ik dan goed vasthouden en hij zaagde dan uit de losse hand het verstek aan de schuine kant, met de afgezaagde rand als enige geleiding.
Beetje lastig uit te leggen zo, ik denk dat je wel een hoekkepers ed gezaagd moet hebben om te begrijpen wat ik bedoel.
Mijn leermeester kon zo prima zagen hij had ook skills met de cirkelzaag:D In mijn ogen is dat de snelste manier, maar je moet eigenlijk wel iemand bij je hebben om de balk in de goede stand vast houden, hij heeft het me toen wel een keer laten proberen, dat lukte toen niet erg, nu ik zo lees over skills met de handcirkelzaag ga ik dat zeker nog eens weer proberen.

Het is zowieso makkelijk bij het zagen van verstekken, of het nu is bij balken of plaatmateriaal, om eerst haaks te zagen, en daarna het verstek af te zagen ivm wringen vd zaag.
Wanneer ik met de invalzaag een stuk plaat moet zagen met een verstek eraan, zaag ik hem ook in 2 keer, eerst haaks door en dan het verstek eraan.
Vooral omdat ik meestal zaag op zaagbankjes en m'n materiaal dan niet helemaal ondersteunt is en dus kan doorbuigen/niet helemaal vlak ligt.
Scheelt ernorm wat wringen van de zaag betreft.

Mvg, Bjorn
 

Scheppie

Post veel
10 dec 2009
2.240
290
Heelsum
Oorspronkelijk geplaatst door Scheppie
Hoo kodama, bedankt voor je uitleg. Dat het zo kan snap ik, zo deed ik hè ook met mijn metabo toen ik nog teen invalsweg had. Wat ik echter niet snap is waarom dit voor massief hout beter zou zijn dan een invalzaag? Bij gt met de and laten inzakken ga heatijd scheef. Waar je invalt al minder nauwkeurig.

Je zegt het vast niet zomaar? wat heb ik niet begrepen nog?
Ik gebruik twee vingers vooraan de basis van de zaag als ik inval en de basis moet optillen. Dwz als ik de diepte instelling niet vrij kan laten zakken om in te vallen. Met je vingers kan je de basis perfect gepositioneerd houden bij het invallen zonder deze te verschuiven en in je rail te zagen. (Je vingers zijn uiterst gevoelig. Zo kan je bijvoorbeeld beter voelen als je twee planken perfect op elkaar willen leggen met de rand gelijk ipv te kijken. Je vingers zullen het kleinste verschil onmiddellijk opmerken. Als je dit weet kan je dat ook toepassen voor het positioneren van je gereedschap.)
OF
Je kan een combinatie haak gebruiken ipv je vingers tijdens het invallen tegen de rail en je basis als je met het voorgaande niet vertrouwd bent.

Dit is dus wat ik bedoel met het concept van "skill"saw. Je hebt er best wel wat vaardigheid in nodig maar het werkt allemaal erg vlot en snel als je het gewoon bent.

Ok nu begrijp ik het , het is dus niet beter dan met een invalzaag maar het kan ook? Ja daar kan ik me wel in vinden, ondanks dat je vingers heel gevoelig zijn lijkt het mij persoonlijk nog steeds beter om een invalzaag te gebruiken als je wilt invallen. Een stuk veiliger ook, minder problemen met happen en terugslaan etcetera...
 

Scheppie

Post veel
10 dec 2009
2.240
290
Heelsum
Ik bedoel dat tenzij je enkel met platen werkt of constant met je zaag moet invallen dateen gewone cirkelzaag veelzijdiger kan zijn.

ik heb nog steeds moeite die stelling te begrijpen en wil het nu ook echt weten anders wordt ik onrustig :)

Wat ik met een invalzaag wel kan maar met een normale cirkelzaag niet (of minder makkelijk) namelijk invallen dat snap ik
Wat kun je dan beter met een niet inval cirkelzaag?

Want als het niks is dan is een invalzaag toch veelzijdiger?
 

bjorn

Post veel
14 aug 2009
754
3
Twente
[Wat ik met een invalzaag wel kan maar met een normale cirkelzaag niet (of minder makkelijk) namelijk invallen dat snap ik
Wat kun je dan beter met een niet inval cirkelzaag?

Want als het niks is dan is een invalzaag toch veelzijdiger?[/QUOTE]

Die japanse supercirkelzagen ken ik natuurlijk niet, gewone cirkelzagen wel. Een gewone cirkelzaag is veelzijdiger dan een invalzaag, Met een (zelfgemaakte) rail kun je er dezellfde dingen mee doen als met een invalzaag, en je kunt er veel makkelijker mee zagen zonder geleiding, doordat je beter zicht hebt op de zaaglijn
en je hoeft geen verende machinebehuizing weg te drukken zoals bij een invalzaag. Met een simpele, meestal meegeleverde paralelgeleider kun je ook smalle delen makkelijk schulpen en ook bv schuine kanten aan balken zagen voor kapconstructies ed.
Mijn eerst geleiderails waren van hetzelfde soort als die van kodama, werkt in principe goed, al gebruikte ik er een zware makita op met 85 mm zaagdiepte, diameter blad 230mm.
Belangrijk is dat je geleiders niet te stijf zijn, of je moet op een vlakke ondergrond zagen. Bij het gebruik van dergelijke geleiders moet je of telkens je bescherm kap omhoog doen , of net als kodama een je beschermkap vastzetten met een touwtje, waarbij jij moet opletten dat jij niet met het zaagblad inaaraking komt en het zaagblad bij het wegzetten niet met de vloer ed. Als je vca wilt werken moet je dus telkens je beschermkap omhoog doen met 1 hand, waarbij je dus 2 handen nodig hebt om de zaag te hanteren, bij een invalzaag duw je de zaag naar beneden: 1 hand.
Als ik eens een uitsparing wilde zagen met m'n makita, invallen dus, moest ik eerst het spouwmes verwijderen, geen probleem, maar je moet het wel doen. Als je een cirkelzaag hebt zonder spouwmes heb je 1: meer kans op wringen zaagblad 2:Als je een gebogen lijn wilt zagen heb je meer kans dat de achterkant van je zaagblad ook nog wat van je werkstuk weghaalt, Vooral bij geplastificeerd materiaal heb je veel uitsplintering.
Toen ik nog geen invalzaag of goede zaagtafel had gebruikte ik de zware handcirkel heel veel en vond ik hem ook niet zo zwaar.
Met een invalzaag is het een stuk makkelijker om de zaag met 1 hand te hanteren, met de andere hand kun je dan de rail vasthouden, dit heb ik mij tenminste aangeleerd. Als je geen zaagtafel hebt zou ik zeker een parallelgeleider bij m'n (inval)zaag willen hebben, smalle delen zijn daarmee veel makkelijker te zagen dan met een rail en ook voor verstekken en schuine kanten is zo'n ding makkelijk.
Een invalzaag komt inderdaad het meest tot zijn recht bij het zagen van plaatmateriaal, en gelukkig werk ik daar veel mee.

Mvg, Bjorn
 

Scheppie

Post veel
10 dec 2009
2.240
290
Heelsum
Ok nou begin ik het te begrijpen wat jullie bedoelen, ik ben nog niet overtuigd maar dat hoeft ook niet. Bedankt voor de uitleg.
 

Bijtel

Oud hout
31 jan 2012
3.097
235
Goeree-Overflakkee
Die rails geeft maar aan één kant van de zaag steun. Je moet dus tijdens het zagen goed de zaag tegen de zijkant houden. Ik vind het fijner als een rail naar beide kanten gefixeerd is, dit is nauwkeuriger. Je rail beperkt ook de maximaal te zagen dikte flink.
Ik zie dit dus alleen maar als een handig iets voor zagen die niet op een rail kunnen (te goedkoop), of als je slechts één keer iets hoeft te zagen.

Je noemt verder een nauwkeurige instelling van 90 en 45 graden, dit is neem ik aan cynisch bedoeld? Die foto laat nou niet echt een fijn instelbare schaalverdeling zien...
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.