Kast lichter maken?

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Bij gebrek aan het vinden van een meubel dat de juiste mogelijkheden biedt, heb ik besloten onze nieuwe kast zelf te maken.
Ik ben namelijk nogal veeleisend voor deze kast.
Enerzijds moet ze de nodige smalle schappen bevatten voor mijn verzameling in uit te stallen, maar anderzijds heb ik ook een terrarium van 50cm diep dat erin verwerkt dient te worden.

Uiteindelijk heb ik mijn ontwerp klaar in 18mm MDF met een rugplaat van 4 mm multiplex.
De kast is 160cm breed, 230cm hoog en 50cm diep.
Het hout laat ik bij een bevriende houthandelaar op maat zagen, het monteren & aflakken zie ik geen problemen in, ik heb ondertussen wel wat ervaring met het maken van terraria/aquaria in betonplex & MDF.

Komt mijn vraag: hoe kan ik dit geheel lichter maken zonder op stabiliteit in te boeten? Gezien mijn deurtjes namelijk ook van 18mm MDF zijn kom ik - zonder het terrarium - vermoedelijk aan zo'n 150KG MDF...
Of beter gezegd misschien: is het uberhaupt mogelijk het geheel lichter te maken, of is dit een normaal gewicht voor zulk formaat kast? Dit lijkt me namelijk niet erg eenvoudig om naar binnen de slepen!

De enige oplossing die ik zelf kan bedenken is een volhouten kader (vuren balken bijv.) en de wanden verdunnen naar 12 of 9mm MDF, maar dat geeft dan weer een veel minder strak resultaat...

Alvast bedankt!
 

WR1944

Oud hout
Zonder een tekening is het moeilijk gericht advies te geven. Dus het worden wat algemeenheden aangaande basis constructie-principes.
De verticale elementen nemen het meeste van de belasting op. Als de wanden recht zijn kunnen ze flink wat belasting verwerken.
De horizontale elementen zijn de dragers van die belasting. De horizontale delen moet je zodanig sterk maken dat ze niet gaan doorbuigen. Dat kan door die delen met verticale schotten te ondersteunen of aan de onderzijde versterkingsstrips aan te brengen.
Dan moet de belasting van de horizontalen op de verticalen worden overgebracht. Dat gaat het simpelste door stroken in de hoeken aan te brengen en met hoekverbinders te werken zoals het bij Ikea veel wordt gedaan. Die hoekverbindingen zijn dus heel belangrijk.
Door twee platen haaks op elkaar te verbinden maak je al een flink stijve constructie. De achterplaat maakt er ondanks de afmeting al een vrij onvervormbare constructie van.
Door m'n jarenlange ervaring in constructies zie ik in gedachte de krachten door een constructie stromen en dan vallen zwakke punten me automatisch op. Maar ook de punten waar de constructie te sterk is uitgevoerd voor het beoogde gebruik.
Dus laat je kritische oog eens langs de constructie gaan om te zien waar het dunner kan.
 

ironmikie

Actieve deelnemer
16 nov 2009
332
0
Ik zou zelf ook voor multiplex kiezen, maar dan berken. Multiplex weegt maar een fractie van MDF en is ook nog eens behoorlijk sterk door de dwarse lagen. Als je de legplanken in een groef verbindt, dan geeft dit ook al wat sterkte. Het nadeel is wel dat je wellicht de randen moet afwerken met danwel fineer danwel met massief hout. Tenzij je de laagstruktuur mooi vindt uiteraard.
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Eerst en vooral bedankt voor de reacties alvast!
Over het gewicht van de multiplex achterwand maak ik me weinig zorgen. Ik kijk echter op tegen de hele kast uit MDF maken omdat het stukken moeilijker af te werken is, met name de kopse kanten...

Wat ik daarnet wel nog beseft: de deurtjes en leggers kan ik uiteraard achteraf erin plaatsen, net zoals het terrarium. Dat betekent dat de te verplaatsen kast maar een 75-80kg zal wegen ipv de 200kg... Dat is met zijn 2 best goed te doen!

Om jullie een idee te geven van het ontwerp:








De achterzijde bestaat overigens uit 2 delen. Dit eerst en vooral omdat 1 stuk onmogelijk is (platen van meer dan 150 breed bestaan zover ik weet niet, de grootste die ik ken is 300x150, daaruit krijg ik geen 230x160). Verder ook omdat het stuk achter het terrarium best open blijft vanwege de verluchting hiervan.

Overigens spreekt men hier over de dwarsverbindingen. Ik was van plan de kern van de kast gewoon in elkaar te schroeven (spaanplaat schroeven die ik eerst voorboor), met de nodige houtlijm ertussen. Met de kern bedoel ik de buitenkader, de horizontale plank in het midden en de 3 verticale scheidingen. Ik heb de 2 onderste scheidingen bewust zo geplaatst dat ik deze langs boven ook kan vastschroeven en er zo ook voor gezorgd dat het terrarium extra ondersteuning in het midden krijgt.

Nadien wilde ik de schroefgaten terug vlak plamuren en dan mee lakken.
Dit lijkt me wel sterk genoeg als verbinding?

De zware lasten komen onderin de kast, daar heb ik bewust de grootste overspanning op 60cm gehouden. De grootste overspanning is 70cm, maar dit is rechtsboven waar de plankjes slechts 25cm diep zijn en ook slechts enkele honderden grammen tegelijk zullen moeten dragen, doorbuigen lijkt me daar geen risico. Eventueel kan ik deze leggers nog verstevigen door een klein blokje op de achterwand vast te zetten in het midden.

Attached files
 

martie

Actieve deelnemer
28 nov 2010
88
18
Groenlo
Hallo,

Ik begrijp je tekeningen niet helemaal, maar is het niet mogelijk de kasten in 2 of 3 delen te maken? Ze zijn dan gemakkelijk te tillen. Kijk anders eens naar de mogelijkheden van ultralight MDF.
De kopse kanten zijn goed af te lakken als je ze met 2 mm grundierkant fineert. Wel eerst een proefstukje proberen om te kijken of de lak goed hecht.
Als je in dat laatste geinteresseerd bent, stuur me dan een pb-tje. Ik heb een kantenlijmmachine waarmee dat snel en netjes is te doen.

Groet,
Martie.
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
martie zei:
Hallo,

Ik begrijp je tekeningen niet helemaal, maar is het niet mogelijk de kasten in 2 of 3 delen te maken? Ze zijn dan gemakkelijk te tillen. Kijk anders eens naar de mogelijkheden van ultralight MDF.
De kopse kanten zijn goed af te lakken als je ze met 2 mm grundierkant fineert. Wel eerst een proefstukje proberen om te kijken of de lak goed hecht.
Als je in dat laatste geinteresseerd bent, stuur me dan een pb-tje. Ik heb een kantenlijmmachine waarmee dat snel en netjes is te doen.

Groet,
Martie.

Wat begrijp je niet helemaal aan de tekening, dan kan ik mezelf proberen te verduidelijken?
De eerste bijlage is de kast zonder deurtjes, zodat je de binnenzijde ziet, de 2de is de kast met alle deurtjes gesloten, de 3de is de achterzijde van het meubel.

Ondertussen heb ik beseft dat er nog wat schort aan mijn ontwerp. De kastdeurtjes onderaan hebben namelijk nogal weinig materiaal om "tegen te sluiten". Om millimeterwerk bij het afstellen van de deurtjes te voorkomen ga ik de staanders in het onderste deel van de kast verdubbelen naar 2x18mm. Op die manier heeft elk deurtje de nodige steun bij het sluiten en voorkom ik problemen met kastdeuren die te ver naar binnen doordraaien. Ook voor de bovenste en onderste legger van het stuk rechts van het terrarium plan ik dit te doen.

De kast in meerdere afzonderlijke modules maken zie ik niet zitten, omdat je dan naar mijn mening nooit meer één mooi geheel zal krijgen.

Wat ik me nog afvroeg: een aantal leggers komen er los in te liggen, zodat ik die ook kan verwijderen of van hoogte veranderen wanneer ik dat wil (liggend op pennetjes).
Deze kan ik uiteraard niet exact even groot bestellen als de afmeting tussen beide zijdes. Enerzijds omdat ik deze niet wil hebben klemmen, maar voornamelijk omdat er tussen de legger en de kast aan weerszijden nog minstens 8 lagen verf zitten (2x primer + 2x aflakken, zowel op kast als op legger).

Nu is mijn vraag: Hoeveel kleiner maak ik de leggers? Ik gokte op een 4-tal mm, dan is er wat speling, maar is het krap genoeg dat alles nog stabiel ligt lijkt me?
 

Renault

Post veel
14 jun 2009
1.040
5
massis zei:
De kast in meerdere afzonderlijke modules maken zie ik niet zitten, omdat je dan naar mijn mening nooit meer één mooi geheel zal krijgen.

Wat ik me nog afvroeg: een aantal leggers komen er los in te liggen, zodat ik die ook kan verwijderen of van hoogte veranderen wanneer ik dat wil (liggend op pennetjes).
Deze kan ik uiteraard niet exact even groot bestellen als de afmeting tussen beide zijdes. Enerzijds omdat ik deze niet wil hebben klemmen, maar voornamelijk omdat er tussen de legger en de kast aan weerszijden nog minstens 8 lagen verf zitten (2x primer + 2x aflakken, zowel op kast als op legger).


Losse schappen is aan te raden 1mm smaller te maken dan de tussenmaat van de zijden. Ik maak de schappen ook altijd 10mm ondieper dan de diepte van de kast.

Afzonderlijke modules kan je gebruiken, is zeker geen probleem. Maak er bijvoorbeeld de onderkast van en daarna de bovenkast (vanaf het terrarium zeg maar). Deze schroef je vanaf het dek van de onderkast vast in de bodem van de bovenkast. Met een zwart kapje de schroef afdekken en je hebt nergens last van. Om de naden aan de zijkant af te dekken kan je overwegen er nog een extra zijde (die even hoog is als het geheel en de diepte van de kast + dikte van de deur + 2mm (spelling van de deur). Dus als jij zegt dat de kast 500 diep wordt, met een deur van 18 dan wordt jouw extra zijden 520 (500+18+2). Voor het mooie is kan je dan nog overwegen om er ook een extra dek op te doen, dan ziet het er visueel wat symmetrischer uit. Leg dat extra dek dan er niet strak op, maar geef dat ook een naadje van 4 mm (zelfde maat die je aanhoudt tussen de deuren). Dit kan je doen door bijvoorbeeld een 4mm MDF paneeltje tussen het dek en het extra dek te spijkeren.

Schappen dunner maken zou ik niet overwegen, hoogstens 15mm. Maar sowieso niet dunner ivm doorhangen. Je hebt MDF Light (dat heeft een minder dichte kern, dus is het lichter) in de handel. En anders zou ik inderdaad overwegen populieren multiplex nemen. Geen berken, dat is echt wel behoorlijk zwaarder als normaal MDF. Ik zal ook niet waar je rookpijpen (als ik het goed zie :roll: ) het schapje dunner maken. Dat zou het wel kunnen dragen, maar het oog wil ook wat. (een klein verschil van slechts 6mm valt meer op met de rest dan als je iets véél dunner/dikker maakt. Bovendien, het gewicht van die 3 plankjes is verwaarloosbaar...


Om de kopse kant van MDF af te werken plakken wij er vaak ook een speciaal bandje op. Mocht je dit niet hebben kan je dit met spuitplamuur doen. Dit is vloeibaar dus je kan het met een rollertje aanbrengen. Eerst de kopse kant goed schuren met korrel 180, het plamuur erop rollen en daarna schuren met 320. Dan is het net zo glad als de boven en onderkant van MDF. Laatst heb ik het ook geprobeerd met gewone latex, dat werkte redelijk goed alleen moet je dan wel meerdere lagen latex aanbrengen wil je het gewenste resultaat krijgen. Daarna had ik het wel afgelakt met watergedragen lak. Gebruik je een synthetische lak dan weet ik niet hoe het latex reageert. Een proefstukje zal het antwoord geven.
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
die tip van het spuitplamuur kan ik zeker wat mee doen!

Wat de aparte modules betreft: als ik er nadien nog een extra zijde tegen moet zetten wordt het geheel alsnog 1 geheel en loodzwaar... Ik denk dat ik het gewoon op 1 geheel ga houden, zonder de leggers en de deurtjes mag dat niet meer dan 75kg wegen, dat is vlot te dragen. Dan zet ik binnen de deurtjes erop en de losse leggers erin met de rest van het gewicht :)

Denk je dat ik met een breedteverschil van 1mm genoeg ruimte heb met al die lagen lak? Ik vrees dat al die primer & lak samen meer dan 1mm dikte gaat zijn...
 

Renault

Post veel
14 jun 2009
1.040
5
Waarom mag het niet meer dan 75 kg wegen?

Ja misschien heb je daar wel gelijk in. Maar hoe dik zal een laklaag zijn, aan beide kanten van het kastje dan? (De zijden van het schapje hoef je niet te lakken lijkt mij.) 500 a 600 micron? 2 mm zal dan eigelnijk wel acceptabeler zijn. De voorgestelde 4mm lijkt mij echt teveel, een schap moet niet te los liggen, dat ziet er niet uit.
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Renault zei:
Waarom mag het niet meer dan 75 kg wegen?

Ja misschien heb je daar wel gelijk in. Maar hoe dik zal een laklaag zijn, aan beide kanten van het kastje dan? (De zijden van het schapje hoef je niet te lakken lijkt mij.) 500 a 600 micron? 2 mm zal dan eigelnijk wel acceptabeler zijn. De voorgestelde 4mm lijkt mij echt teveel, een schap moet niet te los liggen, dat ziet er niet uit.

"dat mag niet meer dan 75kg wegen" = "ik ben er van overtuigd dat dat niet meer dan 75kg zal wegen".

Ik drukte een mening uit, geen vereiste :)

De zijden van de schapjes wilde ik wel mee lakken, om de eenvoudige reden dat het moeilijker is om ze niet mee te lakken dan om ze gewoon helemaal mee te lakken...
 

Renault

Post veel
14 jun 2009
1.040
5
Aha, nou succes met het maken ervan. Laat een foto zien als het af is(en eventueel tussentijdig), wordt altijd gewaardeerd.
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
zal ik zeker doen, al zal het wel nog even duren. Pasgeboren eerste kindje en een recentelijk gekocht & verbouwd huis doen regelmatig onverwachte dingen met je budget :p
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Het hout is binnen, dus ik ben begonnen aan de bouw!

Buitenframe in elkaar met de middendrager:



Ondertussen ook de linkersteun vastgezet:



Verder ook de rechtse steun vastgezet en de rechterbovenzijde afgebakend:



Even wat leggers en deurtjes er in/op ter illustratie:

 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
De achterkant staat er ondertussen ook tegen, bestaande uit 3 delen multiplex (3.8mm). Ik vreesde dat 3 losse delen multiplex niet genoeg versteviging gingen brengen tegen de vervorming, maar dat lijkt ruimschoots goed te gaan.

Gisteren heb ik samen met mijn vrouw de kast even vanuit de garage naar het terras verhuisd en rechtgezet om te kijken of alles tot nog toe in orde is.

't kreng weegt wel enorm veel, en dat is nog zonder deurtjes en leggers... Als mijn wiskunde me niet in de steek laat zal de voltooide kast zo'n 170 kg wegen! (12.5m² MFD aan 18mm = 0.225m³ aan ongeveer 750kg/m³ + schroeven, lijm, verf en scharnieren)

Ik kan dus nu beginnen primen, lakken en de deurtjes klaarmaken. Daarna alles naar binnen verhuizen en daar verder monteren. Overigens is het ondertussen duidelijk geworden dat het naar binnen verhuizen millimeterwerk zal worden (ik moet via oprit => voordeur => gang => woonkamer/eetkamer => keuken => bureau), de gang is namelijk maar 1m55 breed en daar moet ik met een kast van 150 bij 230 door een deur...
Gelukkig is er 40cm verder een hoek in de gang, van waar ik (hopelijk) diagonaal door de deur raak.

Nog even een foto van de stand van zaken:

102c0b2c.jpg
 
A

Athanor

Guest
Leuk project waar je mee bezig bent! Ik zou wel wat zenuwachtig worden voor het transport naar binnen. Heb je al niet stiekum geoefend met de boven- of onderplaat van de kast?

Veel succes en vooral plezier verder,

Fons
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Dat was inderdaad slim geweest, maar is nu te laat :-D

Nu er is nog een alternatief, ik kan via het terras de berging in en van daaruit naar de bureau, daar had ik even niet bij stilgestaan.
Bovendien is de doorgang daar makkelijker. Worst case kan ik daar nog een rek weghalen en dan heb ik sowieso de nodige ruimte om door te kunnen :)
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Het heeft een tijdje geduurd, maar we hebben vordering :)

- het frame is klaar
- de achterwand zit erin
- de magneetjes zijn verzonken in de leggers waar mijn pijpen komen
- het geheel is geprimed, geschuurd en gelakt

En tot slot hebben we het hele gevaarte naar binnen verhuisd, wat overigens nét paste. Fijn als het zo goed past allemaal :)

Nu zitten er toch aardig wat foutjes in de lak (wat lopers, wat oneffenheden waar ik geschroefd heb, ... ) maar al bij al ben ik erg tevreden!
Klaar zijn we echter nog niet: alle leggers en deurtjes ben ik momenteel aan het aflakken, en deze moeten daarna uiteraard nog gemonteerd worden.

Toch heb ik hem al in gebruik genomen en wat foto's gemaakt:

Bekijk bijlage 3006

Bekijk bijlage 3007

Bekijk bijlage 3008

Bekijk bijlage 3009

Het stuk met de pijpen is momenteel erg donker, maar ga ik vermoedelijk nog voorzien van wat warm-gele leds om het geheel wat aangenamer te maken om naar te kijken.
 

tuoh

Oud hout
Het aanbrengen van kastverlichting heeft een groot nadeel, het maakt alle onvolkomenheden nog beter zichtbaar (strijklicht is ongenadig)
Bij extra verlichting in een open kast is het misschien ook beter, of mooier om glazen schabben te plaatsen.

Mvg,

André
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.