Bouw lintzaag 16" (Matthias Wandel)

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
Als de kracht van het wiel naar beneden gericht is (waar we het beide over eens zijn), hoe kan dat moment (kracht maal arm over de as heen) dan ervoor zorgen dat de lip tegen de uitsparing in het frame blijft ‘glijden’?

Ik ben heel benieuwd naar komende week waar ik de wielen wil ophangen en het lint gelegd gaat worden... het is iets wat de hele dag zo door je hoofd gaat :p
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
Nog verder geredeneerd:

Als bij jou de trekkracht aan de bovenzijde zorgt voor het aanliggende vlak, dan zorgt bij mij de duwkracht aan de onderzijde hiervoor. Dan komen we toch op hetzelfde uit?
 

WR1944

Oud hout
Het cruciale punt is dat je geen verticale geleiding aan de bovenkant hebt van het blok tegen het frame. Daardoor kan het blok bewegen in een cirkelvormige beweging met de staart van het blok als middelpunt. Als een moment op een voorwerp wordt uitgeoefend kan dat opgevangen worden door twee vaste punten die het liefst zo ver mogelijk van elkaar vandaan zitten. De kracht van het lint brengt een moment in het blok. Dat moet opgevangen worden. Tevens moet het blok in verticale richting versteld kunnen worden. De staart is het ene vaste punt dat tevens verticale beweging toestaat. Het andere punt moet zover mogelijk van de staart vandaan en dat is boven aan het blok (maximering tegenmoment). Die bovenste bevestiging moet ook kunnen schuiven in verticale richring. Als bonus kan met die bovenbevestiging ook het blok wat versteld worden om het lint over het midden van het wiel te laten lopen. De verticale verstelling geschied dan door de bout met veer bovenop. Hiermee wordt alleen de spanning in het lint geregeld en niets meer.

Doe je test want als je het voor je neus ziet gebeuren heeft het meestal een indringender effect. In ieder geval succes.

Bovenblok lintzaag2q.jpg
 

tuoh

Oud hout
Het cruciale punt is dat je geen verticale geleiding aan de bovenkant hebt van het blok tegen het frame. Daardoor kan het blok bewegen in een cirkelvormige beweging met de staart van het blok als middelpunt. Als een moment op een voorwerp wordt uitgeoefend kan dat opgevangen worden door twee vaste punten die het liefst zo ver mogelijk van elkaar vandaan zitten. De kracht van het lint brengt een moment in het blok. Dat moet opgevangen worden. Tevens moet het blok in verticale richting versteld kunnen worden. De staart is het ene vaste punt dat tevens verticale beweging toestaat. Het andere punt moet zover mogelijk van de staart vandaan en dat is boven aan het blok (maximering tegenmoment). Die bovenste bevestiging moet ook kunnen schuiven in verticale richring. Als bonus kan met die bovenbevestiging ook het blok wat versteld worden om het lint over het midden van het wiel te laten lopen. De verticale verstelling geschied dan door de bout met veer bovenop. Hiermee wordt alleen de spanning in het lint geregeld en niets meer.

Doe je test want als je het voor je neus ziet gebeuren heeft het meestal een indringender effect. In ieder geval succes.

Bekijk bijlage 79650


Klopt als een bus. Zoals het nu uitgevoerd is, is er kans dat bij de minste extra belasting van het lint (zagen) de instelling wat gaat verlopen doordat de onderste veren wat meer gaan ingedrukt worden.

Ik vind eerlijk gezegd de bevestiging van de twee opstaande stijlen ook wat ondermaats uitgevoerd. Veel sterkte zit er niet in de gebruikte "verbinding", terwijl er toch heel wat kracht (naar voor) op die dingen komt te staan bij een aangespannen zaaglint. Zitten die opstaande stijlen bij het origineel niet vervlochten met het C-frame?
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
Klopt als een bus. Zoals het nu uitgevoerd is, is er kans dat bij de minste extra belasting van het lint (zagen) de instelling wat gaat verlopen doordat de onderste veren wat meer gaan ingedrukt worden.

Ik vind eerlijk gezegd de bevestiging van de twee opstaande stijlen ook wat ondermaats uitgevoerd. Veel sterkte zit er niet in de gebruikte "verbinding", terwijl er toch heel wat kracht (naar voor) op die dingen komt te staan bij een aangespannen zaaglint. Zitten die opstaande stijlen bij het origineel niet vervlochten met het C-frame?

We gaan het zien. Het ombouwen naar boven is opzich het werk niet en goed mogelijk dus alle opties staan nog open.

De twee stijlen zitten ook nu weer vervlochten in het C-frame! Nadat ik de ontdekking had dat ik de stijlen in spiegelbeeld gezet had, heb ik ze vlak afgezaagd, en vervolgens weer dezelfde diepte in het frame gelijmd (gat gefreesd en erin gezet). Samen met extra schroeven vast gezet. Mocht het nog steeds niet sterk zijn, dan gaat er staal bijkomen...
 

WR1944

Oud hout
Ik heb mijn zaag iets aangepast ten opzichte van de tekeningen van Matthias. Ik heb aan de voorkant een extra verticale geleiderstrip aangebracht. Twee aan elke kant steken 40 mm in het hout. Er zitten kleine constructieve verschillen in beide uitvoeringen, de 14" die ik gebouwd heb wijkt iets af van de 16" die Sjoerd bouwt. Die aanpassingen aan de 14" zijn gedaan door ervaringen met het bouwen van de 16". Na 35 jaar in het vak zie je altijd wel wat verbeterpunten. ;)
Toen m'n frame gereed was heb ik de kloptest gedaan. Ik heb het frame aan een touw opgehangen en ben op diverse plaatsen met een plastic hamer gaan meppen. Aan het geluid kun je horen of de constructie massief is, het hout zingt als het ware. Ook de twee geleiders bovenop zongen zodat duidelijk was dat ze op een massieve manier aan het frame vast zitten.
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
Nou heren, alstublieft.

42944415750_51e926b8b6_b.jpg


;)

Verder de wielen omlijnd met een fietsbandje. Ik had helaas niet genoeg asmateriaal voor de twee assen (vandaag wat bijhalen) dus aan de onderzijde vast de as gefixeerd in het onderblok.
Deze moest ik er al zeer stevig inmeppen dus de passing is erg strak. Ik zal er nog een borgschroef doorboren zodra de uitlijning helemaal correct is.
Het aandrijfwiel heb ik gecentreerd op het lintzaagwiel en ook hier zit op het oog geen speling op bij het ronddraaien. Zo de positie van de motor grofweg bepaald, in ieder geval is het mogelijk.

42944415580_94b634d9fc_b.jpg


42944415790_e73dbbcbe3_b.jpg

(net dat ene braampje op het bandje te zien wat ik nog weg moet halen... )
 

Roeland

Post veel
22 feb 2009
1.711
813
Akkrum
www.meubelmakerijbrekelmans.nl
Nou heren, alstublieft.

42944415750_51e926b8b6_b.jpg


;)

Oei!
Het bovenblok gaat geheid problemen opleveren het latje waar de veer opzit daar loopt de houtdraad verkeerd, bij de minste spanning(lint op spanning zetten) zal dit stukje eiken op de hout nerf breken. Idem met het latje waar de boutjes met vleugelmoer op bevestigt zijn ook hier loopt de houtdraad verkeerd.
Hout heeft alleen sterkte tegen doorbuiging en of breken in de lengte richting van de hout nerf,
dus zo (lengte maal breedte)
-------------------
-------------------
i.p.v. zo (lengte maal breedte)
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||

Groetnis, Roeland
 

tuoh

Oud hout
Al heel wat beter:D
Toch nog een opmerking. Zowel de lat bovenaan, waar de veer opstaat, als de lat waar de beide vleugelmoeren tegen zitten, bestaan uit een stuk dwarshout. Deze stukken hout breken bij de minste kracht die er op uitgeoefend word (korte houtvezels) Een stuk langshout is hier de enige goede keuze.
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
Haha, beide opmerkingen had ik ook al aan horen komen. Ik zat er zelf ook al aan te denken bij het fabriceren (zeker met achtergronden in composiet constructies waar de vezelrichting van absoluut groot belang is).
Ik voorzie dat ik ze nog van langshout ga maken, alleen dat eiken moet ik nog zagen.
Toch voelt dit dwarshout eiken (23mm) nog stugger als langshout vuren (18mm). komt goed heren :D
 

tuoh

Oud hout
Zou opteren om als houtsoort een "edelere" soort te kiezen, esdoorn, es, eik, beuk, etc, gaan een stuk beter voldoen.

Persoonlijk vind het ook jammer dat er altijd naar vuren gegrepen word voor zo een constructie. Voor "machinebouw" is yellow pine een veel betere keuze.
Redelijk hard en stug maar toch perfect om bijna alle optredende trillingen te dempen. Je machine zou een stuk beter presteren zo.

Heb al een kleine twintig jaar een zware draaibank in gebruik gebouwd met yellow pine, en dat ding geeft geen krimp, ook niet bij zware belastingen.
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
@tuoh, het gaat ook eiken worden zoals ik schreef (moet het alleen nog even zagen).
Voor het frame heb ik wel vuren gebruikt, maar zoveel mogelijk toevoegingsdelen wil ik uit eiken maken.
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
Vanavond weer lekker verder gewerkt.

Ik heb ook asmateriaal voor het bovenwiel, dus deze eerst bevestigd in het bovenblok. Helaas merkte ik hierbij dat het gat van het bovenblok iets scheef geboord is, maar dat is goed op te vangen met het afstellen.
Toen voor de eerste keer een lint eromheen gelegd en aangespannen.
Hierbij merkte ik dat ik erg veel kracht moest zetten voor het spannen van het lint, en ook op de verstelling aan de bovenzijde komt veel kracht. Zoveel dat het houtje in dwarsrichting al veel ging doorbuigen.
Uiteindelijk brak de moer ook uit het bovenblok, louter door de hoge krachten die hierop komen en het feit dat het blok niet omhoog schoof.

Dit is een leerpunt voor mijzelf: eerst met de hoogteverstelling het lint spannen, daarna met de horizontale verstelling de uitlijning regelen!:rolleyes:

De uitgebroken moer:
44049579994_97379e0a39_b.jpg


Daarna een nieuwe versie van het geheel gemaakt.
Aan de bovenzijde een iets breder hout wat ook de veer beter centreert boven het boutgat, aan de achterzijde een dikker hout wat goed op en neer kan schuiven. Beiden eiken in de langsrichting :eek:
42958275910_5c665a9861_b.jpg


Hiermee ging het stellen veel beter. Ik moet nog iets meer hoogteverstelling creëeren: het lint gaat er op de laagste stand nog moeizaam op. 5mm meer stelmogelijkheid in de hoogte is geen overbodige luxe. Om dit te bereiken zal ik aan de onderkant wat schaven.

En uiteindelijk dan een gespannen lint:
44049580034_e983060f33_b.jpg


Hier ben ik erg blij mee. Het lint loopt keurig in het hart van beide wielen, en ik kan zowel voor- als achteruit met de hand de wielen ronddraaien zonder dat het lint verloopt.
Ook kan ik druk zetten op het lint zonder dat het uit het midden loopt, en na het omleggen loop het gelijk weer naar het hart van het wiel.
De bovenverstelling werkt correct: het lint loopt iets meer richting de binnenkant van het wiel als ik hem harder aantrek daar, keurige verstelling!

De volgende keer verder met het verfijnen van het geheel.
 

klaas0639

Post veel
4 okt 2012
2.319
191
Gem. Winsum (Groningen)
Is op dit punt het ontwerp van Mathias Wandel niet goed of ben je om andere reden af gaan wijken van zijn ontwerp en daardoor ongewild gedwongen te experimenteren? Ik vraag dit omdat ik (nog steeds) er aan denk het Mathias-ontwerp te kopen.


mvg
Klaas
 

WR1944

Oud hout
De volgende stap is om het te proberen met de electromotor. Dan kun je zien of de slingering en eventuele onbalans van invloed zijn op het lint. Het lint moet strak bewegen en weing zijdelingse trilling vertonen. De onder- en bovengeleider vangen wel iets op maar een rustige loop is te prefereren.
Heb je al bekeken of met het toerental van de motor en de overbrenging het lint wel de juiste zaagsnelheid heeft? Gevoelsmatig zit er een te kleine poelie op de motor maar een berekening zal uitsluitsel kunnen geven. Maar je vordert lekker en je zal zo met vallen en opstaan een hoop leren.

Toen ik aan het ontwerp volgens de tekeningen van de 14" versie begon heb ik van zowel de 14" als de 16" wat details over genomen. Daarnaast heb ik hier en daar wat details aangepast als dat me een verbetering leek.
 
Laatst bewerkt:

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
@Klaas0639:
Is een combinatie. Oorspronkelijke beschrijving van Matthias is een frame met daarin het bovenblok. Hierop ben ik van de beschrijving afgeweken door een enkel blok te gebruiken, zoals hier beschreven: https://woodgears.ca/bandmill/wheelmounts.html
Dat de moer uitbrak is mijn eigen fout: de afschuining van het blok aan de bovenzijde is vrij fors, waardoor ik weinig vlees overhield voor de moer. Daar bezweek hij.
Ik had nog ruimte om de moer volledig in het hout te laten zinken, dus dat gedaan en dat werkt een stuk beter.



De volgende stap is om het te proberen met de electromotor. Dan kun je zien of de slingering en eventuele onbalans van invloed zijn op het lint. Het lint moet strak bewegen en weing zijdelingse trilling vertonen. De onder- en bovengeleider vangen wel iets op maar een rustige loop is te prefereren.
Heb je al bekeken of met het toerental van de motor en de overbrenging het lint wel de juiste zaagsnelheid heeft? Gevoelsmatig zit er een te kleine poelie op de motor maar een berekening zal uitsluitsel kunnen geven. Maar je vordert lekker en je zal zo met vallen en opstaan een hoop leren.

Toen ik aan het ontwerp volgens de tekeningen van de 14" versie begon heb ik van zowel de 14" als de 16" wat details over genomen. Daarnaast heb ik hier en daar wat details aangepast als dat me een verbetering leek.

De motor is inderdaad een volgend punt. Een korte berekening leert het volgende:
Verhouding tussen snaarwiel en motorpoulie: 1:13,3. De motor is regelbaar tussen 750 en 18000 RPM, dus aan wielsnelheid tussen de 56 en 1353 RPM met de huidige configuratie.
Ik ben zelf erg benieuwd naar het koppel uiteindelijk, of dit genoeg gaat zijn.

Stapje voor stapje komen we er wel ;)
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
Veel afstellen en in lijn brengen...

Moer M12 vervangen door stukje rondstaf met draad erin getapt:

44828839211_ab2f3778ce_b.jpg


44828839041_96ae17b63f_b.jpg

Dat geeft weer iets meer houvast :)

Assen getapt voor de borgschroeven. Helaas brak ook bij mij de tap af, net als bij Wim, dus maandag een nieuwe tap en dan kunnen we weer verder.
44828838811_68c918fde4_b.jpg
 

WR1944

Oud hout
Toen bij mij de tap brak kwamen ineens alle dingen die ik op de LTS geleerd over draad tappen weer boven drijven. Alleen de vloeken waren nieuw. Te laat voor het betreffende gat natuurlijk maar het hielp wel bij de er na volgende operaties. Smeren, regelmatig (na elke halve slag) de tap terug draaien en alle spanen verwijderen en goed opletten dat je stopt als je de bodem bereikt. De voorkeur ging ook uit naar tapkrukjes omdat die makkelijker recht te houden waren aan het begin van het tappen. Ook de kracht is beter te reguleren. Maar het kwam na 60 jaar wel allemaal terug in m'n hoofd. ;)
 

SjoerdvR

Actieve deelnemer
6 jun 2016
541
319
De bovengeleiding...

31083528908_bbdc1f8e03_b.jpg

Geleideblokjes zijn gemaakt van Azobé. Mocht dit niet hard genoeg zijn dan kan ik altijd nog technisch kunststof pakken uit het werk.

Ook de ondergeleiding krijgt vorm:
31083528898_7c50c8b130_b.jpg
 

tuoh

Oud hout
Jammer, ga er waarschijnlijk niet populair mee worden, maar heb toch een paar kritische opmerkingen:p

Het hout voor de ondergeleiding is verkeerd georiënteerd, nu is het een stuk kopshout geworden met een groot risico op breuk.
Het plaatje multiplex is ook reeds gedelamineerd zo te zien.
Kan je nergens aan een stukje beuk, haagbeuk of esdoorn geraken? Zou een veel betere optie zijn voor deze toepassing. een taaie en fijnnervige houtsoort is hier een absolute pré.

Met een betere materiaalkeuze zou de machine er een stuk beter uitzien en ook een stuk beter gaan presteren. Bij dergelijke bouwsels gaat het om de details om een vlot werkend geheel te krijgen.

Meneer Wandel zou veel beter ook eens wat advies over materiaalkeuze meegeven op zijn plannen, hout is geen uniform materiaal zoals een stuk staal.
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.