Nieuwe houten steektrap, trapbomen inkepen of niet

Eén zijde (kant muur) een trapboom en de andere zijde vrijdragend gaat wel werken. Tenminste als de "balustrade" (= latwerk) deugdelijk verbonden word met de treden en de rand van het trapgat!
Best zou zijn om het latwerk tot onderkant treden te laten lopen en dan de latten telkens met één deuvel, of, met een dikke (afgedopte) schroef vast te zetten in de diverse treden.
De onderste 3 à 3 treden hebben geen extra ondersteuning nodig, die 'hangen" mee vast aan de rest.

Om een mooi zigzag patroon te krijgen zou het wel beter zijn als treden en tegentreden (=stootborden) dezelfde dikte meekrijgen. De combinatie van beide mag dan dunner zijn, 32 à 35mm geschaafd is al meer dan genoeg, idem voor de muurwang. De hoek tussen trede en tegentrede is beter geen 90°, = lastig beloopbaar bij een aantrede van 200mm.
Zet de tegentreden onderaan telkens een 20 à 30mm achteruit, krijg je daar waar de voet staat een bredere (= prettigere) aantrede.

Het kan ook anders, het word een gesloten trap, dan zou ik daar kasten onderbouwen in trapvorm, de deuren uitgelijnd op de treden. Heb je zelfs geen muurwang nodig, sommige treden dragen dan op de kasten Bij een trapbreedte van 950mm moet je ook niet de volle diepte gebruiken als kast, zolang de corpussen van de kasten maar gekoppeld worden aan de muur kan bijna elke kastdiepte.

Je kan de treden ook "zwevend" plaatsen aan de muurkant, per trede twee pennen in de muur en corresponderende gaten in de treden, of, wanneer de trap onderaan ook afgewerkt word kan je de stalen pennen onder de treden laten komen, die rusten daar dan op. Alle stalen pennen aan één zijde voorzien van een schroefgat om de trede ermee vast te zetten en klaar is kees. Pennen (RVS) kan je in muur vastzetten met 2K spul.

Optie A loopt niet, je trapt elke keer tegen het stootbord aan, kies B of C, maar een wel van 3 cm is niet veel. Maak deze 4 a 5 cm, kost geen ruimte.
Uitkragende tredes is Z vorm zijn niet sterk genoeg zonder boom onder de uiteindes, de verbinding bovenkant stootbord met de trede moet dan volledig gelijmd worden.

Scheppie zei:

Zo iets zou het evt dan worden, dan helemaal geen trapbomen nodig, alleen een drager aan de muurzijde, maar die hoeft niet in Eik, is namelijk niet zichtbaar...

Bekijk bijlage 78241

Klik om te vergroten...

Gaat perfect werken zo, hebben die bovenste treden niet noodzakelijk nog bijkomende ondersteuning nodig van dat latwerk. Dus kom je er ook met latwerk dat enkel onder (treden) en boven aan de horizontale leuning of balustrade bevestigd word. En inderdaad, was het vergeten vermelden hierboven, maar vrijdragende treden en tegentreden moeten één geheel vormen anders werkt het niet. Ook belangrijk, het juiste vochtgehalte van het hout, je wil hier geen 3mm krimp zien per stuk hout.

Het ontwerp "vraagt" om oplossing B voor de hoek tussen trede en tegentrede vind ik. Het ontwerp 'vraagt" ook om treden en tegentreden even dik te maken De eventuele meerprijs zou geen rol mogen spelen in deze overweging.

De rest van je leven tegen een goedkoper "misbaksel" zitten aankijken is ook geen pretje. "Koken" kost nu éénmaal geld, beknibbelen op de prijs zie je meestal terug in het werk.
Te dunne tafelbladen, te goedkoop multiplex, waaibomen hout, etc... De voorbeelden zijn legio waar een iets groter budget een veel mooier resultaat zou opgeleverd hebben.

Ik ben er meer voor om één logische draagweg te kiezen. Nu is het een mix van verschillende types, dat vraagt om problemen.

Die latten aan de zijkant maken het wel erg druk. Is dat de bedoeling?

Je kan hier een trap op keepbomen van maken, waarbij de bomen op 1/3 & 2/3 van de breedte van de trap komen. Dan zie je ze bijna niet, en lijkt het van de zijkant of de trap vrijdragend is.

Netjes hoor. Hoe heb je de sparingen uit de trapboom gezaagd? Met het handje?

Scheppie zei:

Het is de laatste foto geworden....

Bekijk bijlage 78350

Bekijk bijlage 78351

Bekijk bijlage 78352

Het was een aardig stapeltje hout dat geschaafd moest worden, met name de trapbomen ruw waren loeizwaar, 4000 lang 250 breed en 52 dik... Ze werden wel steeds lichter...

Bekijk bijlage 78353

Bekijk bijlage 78354


Trapbomen zagen was ook wel een dingetje, flink mijn hoofd over gebroken, uiteindelijk is uitmeten van de onderkant als je de hoek niet goed hebt gezaagd niet verstandig, loopt de zigzag het hout uit... uiteindelijk is het goed gekomen..

Bekijk bijlage 78355

Bekijk bijlage 78356

Bekijk bijlage 78357

Monteren was ook nog wel een klusje

Bekijk bijlage 78358

Bekijk bijlage 78359

Hout van de trapbomen was minder breed dan ik wild had, er zit onder de kepen best weinig hout met als gevolg dat er behoorlijk wat vering in de trap zit..

Hoe gaan we dat oplossen?

1) Extra hout onder de boom lijmen tenminste aan de rechterkant, er zou een balk van circa 7cm extra onder moeten als ik aan de 1/20e van de overspanning wil komen
2) De trap ophangen aan het spijlen werk wat er nog op moet komen, alleen als ik de (37) spijlen met een deuvel in de trap lijm en halverwege in de verdiepingsvloer vastzet, trap ik ze dan niet op enig moment los? de lijmverbinding wordt immers in de lengterichting belast..... werkt dit? Het zijn wel 37 lijmverbindingen...
3) een paal eronder... niet fraai... maar wel effectief...

Al met al ben ik behoorlijk tevreden, 2 dagen werk, en ik kan weer op een normale manier naar boven... blijft wel eng om over een zelfgemaakte trap te lopen maar dat went wel...

Klik om te vergroten...

1) hoekprofiel onderaan en aan de binnenkant van de boom? Is wel een beetje zichtbaar, maar al een stuk minder.
1) trapboom aan beide zijden verdubbelen?
2) spijlen aan de boom deuvelen? Dan worden de deuvels dwars belast.

De spijlen laten eindigen op het onderste deel van de trapboom en daar vastzetten met een deuvel van 12mm. Kan er een olifant overheen zonder in de kelder te vallen

Ps: er zit zo te zien een trede te weinig in de trap De weltrede ontbreekt.

Ik adviseer de boom op te dikken aan de onderkant.

Scheppie zei:

Hoe bedoel je die André, de spijlen langs de trapboom laten lopen en dan in de teapboom dribbelen... het is eigenlijk de bedoeling om de spijlen op de trede te laten starten en een zo strak mogelijk geheel te creëren. Alleen krijg je dan wel veel belasting in de lijmrichting of niet? Dat zal op termijn loslaten denk ik.

Klik om te vergroten...

Dat is inderdaad geen goede oplossing. Dan zou het al beter zijn om de spijlen zodanig te verdelen dat bij elke trede er eentje vlak tegen de optrede van de trapboom komt te zitten, kan je daar telkens 1 of 2 domino's infrezen. De "driehoeken" hebben wel een korte houtvezel, maar als alle treden waar spijlen komen te zitten zo gebonden worden is de krachtverdeling van die aard dat er weinig gevaar is voor afscheuren.

Zelf laat ik het ontwerp NOOIT primeren op de het constructieve, je bent niks met een stijvolle trap die niet, of nauwelijks, te belopen valt. Of waarbij je nadien allerlei kunstgrepen moet gaan toepassen om er nog iets van te maken.
Het streefdoel moet altijd zijn dat ontwerp en constructie hand in hand gaan.

Ik zou niet opdikken. Het doet afbreuk aan je ontwerp en als je in het midden van de vrije boom een baluster constructief maakt is je probleem van het veren al opgelost. Wil je het testen, zet dan in het midden onder de vrije boom een 2 x 3 tot op de verdiepingsvloer en loop over de trap omhoog. Is de vering genoeg verdwenen, dan moet de baluster op die plek trek kunnen opnemen. Vind je de vering nog teveel, zet je een 2x3 op een derde en twee derde.