Houten scherm

Wip

Nieuw lid
21 mei 2018
18
0
Beste,

Wij willen de schermen voor onze woning gaan maken (zie foto's).
Het betreft latten in willekeurige hoeken in 1 vlak geplaatst.

Mijn idee was om dit in halfhout verbindingen te maken en te schroeven met RVS schroef aan de achter zijde (niet straat zijde).
Hout Ipé, Padoek of iets anders wat grijs verweerd en minimaal werkt in ons klimaat.

Vraag:
1. Halfhout verbindingen? of iets anders waar ik niet aan gedacht heb
kan ik gaan spelen met de Kapex ;-)
2. opmeten, op de grond maken en plaatsen met kraan OF direct in het gevelvlak maken?
3. sectie?
(hoogte raam/opening = 280cm)
de hele schuine zullen verlengd moeten worden denk ik daar de lengte +500cm zal zijn.
4. .....

3D.jpgZicht Hoek Genkerweg-Sellerveld-02.jpg
 

SunRayes

Oud hout
11 sep 2011
2.755
145
Rotterdam
Hout zal in de lengte richting niet veel werken, dus daar heb je geen last van.
Maar er zijn wel houtsoorten die erg scheuren. Ook daar heb je constructief geen last van, maar je moet er wel van houden/niet erg vinden.
Welke er dan overbljft? Dat weet ik niet. Volgens mij scheuren bijna alle duurzame houtsoorten.

Misschien ceder? Ik geloof dat dat een stabiele duurzame houtsoort is.
 

Wip

Nieuw lid
21 mei 2018
18
0
Zou het beter zijn om enkele volledige lengtes te gebruiken en deze die kruisen afkorten en met een deuvel verbinding te bevestigen aan de doorlopende.
X-verbindingen-maken-Hout-2-300x277.jpg
 

tuoh

Oud hout
Zou het hele ding direct in het gevelvlak opbouwen, en GEEN verbindingen gebruiken, maar alles schroeven (rvs) en afdoppen.
In plaats van schroeven kan je ook hardhouten "toognagels gebruiken om alle onderdelen vast te zetten, schuin door twee te verbinden onderdelen boren en de houten nagel erin, (met wat lijm in het gat) deze nadien vlak afzagen met het hout en klaar is kees.

Heb je enkel een goede afkortzaag en een boormachine nodig.

Dan kunnen alle schuine "schoren" uit kortere stukken gemaakt worden. Tenminste, als het "scherm" geen dragende functie heeft.
WRC is hier de perfecte keuze voor, vergrijst snel, is licht van gewicht en toch behoorlijk duurzaam. De mindere mechanische sterkte is hier niet van belang.
 

Wip

Nieuw lid
21 mei 2018
18
0
Zou het hele ding direct in het gevelvlak opbouwen, en GEEN verbindingen gebruiken, maar alles schroeven (rvs) en afdoppen.
In plaats van schroeven kan je ook hardhouten "toognagels gebruiken om alle onderdelen vast te zetten, schuin door twee te verbinden onderdelen boren en de houten nagel erin, (met wat lijm in het gat) deze nadien vlak afzagen met het hout en klaar is kees.

Heb je enkel een goede afkortzaag en een boormachine nodig.
Dan kunnen alle schuine "schoren" uit kortere stukken gemaakt worden. Tenminste, als het "scherm" geen dragende functie heeft.
WRC is hier de perfecte keuze voor, vergrijst snel, is licht van gewicht en toch behoorlijk duurzaam. De mindere mechanische sterkte is hier niet van belang.

Zo bedoel je,
Eventueel een beetje inkepen (4 a 5 mm) om een ingeklemde verbinding te maken?

schuin-verzonken-schroeven-150x150.jpg
 

tuoh

Oud hout
Inderdaad, de houten versie van een "Kregg" verbinding. Geen inkepingen voorzien, daar blijft enkel water in staan.

Om de schuine boringen makkelijk uit te voeren is bijvoorbeeld de fostnerboor van "ZOBO" perfect. Deze boren kunnen uitgerust worden met een lange centreerpunt, makkelijk om te starten op een schuin vlak. Door de scherpe voorsnijders ook een gatrand zonder afsplintering.

Ik vermoed dat de houtsectie's van het scherm al snel naar de 45 à 58 x 130 à 150mm zullen gaan? Daarom alle boringen plaatsen op het breedste vlak. Kan je makkelijk twee boringen naast elkaar plaatsen, dit geeft een sterkere verbinding. Boren onder een hoek van ongeveer 45°. De stijlen aan beide zijden voorzien van boringen, aan de ene zijde twee boringen, aan de andere zijde één boring juist in het midden. Eindresultaat is dan een onwrikbare verbinding. Bij de schuine regels is dit niet nodig, hier volstaan twee boringen aan de lange kant van de hoek, de aangezaagde schuinte verhinderd hier het verdraaien van het hout.
 

Wip

Nieuw lid
21 mei 2018
18
0
Inderdaad, de houten versie van een "Kregg" verbinding. Geen inkepingen voorzien, daar blijft enkel water in staan.

Om de schuine boringen makkelijk uit te voeren is bijvoorbeeld de fostnerboor van "ZOBO" perfect. Deze boren kunnen uitgerust worden met een lange centreerpunt, makkelijk om te starten op een schuin vlak. Door de scherpe voorsnijders ook een gatrand zonder afsplintering.

Ik vermoed dat de houtsectie's van het scherm al snel naar de 45 à 58 x 130 à 150mm zullen gaan? Daarom alle boringen plaatsen op het breedste vlak. Kan je makkelijk twee boringen naast elkaar plaatsen, dit geeft een sterkere verbinding. Boren onder een hoek van ongeveer 45°. De stijlen aan beide zijden voorzien van boringen, aan de ene zijde twee boringen, aan de andere zijde één boring juist in het midden. Eindresultaat is dan een onwrikbare verbinding. Bij de schuine regels is dit niet nodig, hier volstaan twee boringen aan de lange kant van de hoek, de aangezaagde schuinte verhinderd hier het verdraaien van het hout.

Welke diameter van fostnerboor zou ik gebruiken indien de planken 40mm dik zijn?
En hoe diep inboren, tot de boorkop volledig verzonken is?

Ik vraag maar daar ik nog nooit met dergelijke boor gewerkt heb.
Zag ook een Jigg Kreg boormal, weet niet of dit iets is?
 

Rikky

Actieve deelnemer
22 nov 2016
46
0
Ben ontzettend benieuwd naar het "eind" resultaat! maar heel gaaf de moderne architectuur!
 

tuoh

Oud hout
Dit is wat de Belgische norm verteld over welk houtsoort voor welke toepassing.

Afzelia, Teak, Padouk, zou zeer stabiel zijn en zeer duurzaam
Ipé: stabiel en zeer duurzaam

http://woodforum.be/sites/woodforum...247 - Houtsoorten voor buitentoepassingen.pdf

Wat ze er niet bijvertellen is dat het "stabiel" slaat op de dimensionale stabiliteit in breedte en dikte. Bij het drogen is er, zowel bij dosse als kwartiers hout, heel weinig breedte- en diktekrimp.
Maar het zegt niks over de vervorming in de lengterichting, alle houtsoorten, ook de "stabiele" kunnen serieus kromtrekken en, of, scheluw trekken tijdens het drogen. Deze (mogelijke) vervorming verschilt van boom tot boom en hangt niet af van de soort waar de houtsoort toe behoord.
Wees dus heel selectief bij de keuze van het hout, kies enkel de rechtste exemplaren uit.
Van de drie aangehaalde houtsoorten vind je dus ook de nodige kromgetrokken exemplaren in een stapel bekantrecht hout.

Nu leent de constructie er zich wel toe om er een paar kromme exemplaren in weg te werken. De schuine "schoren" kunnen één en ander wel wat corrigeren tijdens het samenbouwen.

Bij Ipé komt er nog iets anders achter de hoek loeren, de snede van een houtbeitel of schaaf krult spontaan om, alleen al bij het zien van de houtsoort:p
Een stuk baksteen laat zich beter bewerken, machinaal is er geen probleem, maar alle snijgereedschappen moeten HM bestuckt zijn, anders lukt het niet om een aanvaardbaar resultaat neer te poten.

Voor het opmeten in het werk van de diverse onderdelen gebruik je best een "staande maat" = Een lange rechte lat die wat korter is dan nodig, de rest meet je bij met een vouwmeter. Met diezelfde lat kan je dan het stuk hout afschrijven, of de geleider van de zaag afstellen. Groot voordeel van de manier van werken, nauwelijks kans op meetfouten bij grote(ere) lengtes. Dit in tegelstelling tot een rolmeter, met wat pech zaag je het onderdeel te kort, omdat het haakje aan het uiteinde van de rolmeter niet (volledig) uitschuift. :mad:

Voor de dikte van de balken zou ik eens meten op het plan van de architect, vrees dat 40mm te dun gaat zijn. Bij een lengte van 2800mm is 58mm een stuk beter.
Fostnerboor en toognagels minimaal 15mm, dunnere sla je kapot. Je boort op een 60 à 70mm van de rand schuin naar de tegenoverliggende rand, dit maakt dat de gaten toch snel een 120 à 150mm diep gaan zijn. De toognagels een stukje langer dus en na het inslaan afzagen gelijk met het hout. Die dingen mogen zeker een 50mm langer zijn, bij het inslaan beschadig je sowieso de kop, voldoende overlengte is dus essentieel.

Die "Kregg" spullen zijn niet berekend op deze dimensie's vrees ik, en ik weet ook niet of ze geschikte RVS schroeven in het gamma zitten hebben. Komt nog bij dat de gaten ervan heel lastig af te doppen zijn. Je zal dus eens op ontdekking moeten gaan over wat er mee kan of juist niet kan.
 

Wip

Nieuw lid
21 mei 2018
18
0
Voor de dikte van de balken zou ik eens meten op het plan van de architect, vrees dat 40mm te dun gaat zijn. Bij een lengte van 2800mm is 58mm een stuk beter.

Wij (vrouw en ik beide architect) hebben dacht ik 40 a 50mm getekend daar het initieel de bedoeling was om in alu te maken.
Maar wij neigen nu meer naar een natuurlijk materiaal, mits dit niet gaat schotelen (lees zeer gering).

Indien dit niet kan of de prijs van het hout duurder of gelijk aan een alu-frame (laten maken) dan zal het alu worden vrees ik.

Hout kan ik zelf en kijk ernaar uit om dit aan te pakken :)
 

Nerf

Actieve deelnemer
26 jun 2016
573
283
Wanneer je dit als langetermijnding ziet kan je ook nu vast een stukje maken, kijken hoe het zich houdt komend jaar. Dan heb je in ieder geval 1x alle seizoenen gehad. Dragend is het niet, dus je zou ook secties kunnen bouwen om te testen. Te zien van de rendering moet er eerst nog heel wat zand afgegraven worden voor de onderste verdieping :)

Bij het zien van het ontwerp moest ik trouwens meteen hieraan denken:

 

Wip

Nieuw lid
21 mei 2018
18
0
Wanneer je dit als langetermijnding ziet kan je ook nu vast een stukje maken, kijken hoe het zich houdt komend jaar. Dan heb je in ieder geval 1x alle seizoenen gehad. Dragend is het niet, dus je zou ook secties kunnen bouwen om te testen. Te zien van de rendering moet er eerst nog heel wat zand afgegraven worden voor de onderste verdieping :)

Bij het zien van het ontwerp moest ik trouwens meteen hieraan denken:


Kan de robot misschien het frame laten maken :)

De grond is al weg hoor:
Moet enkel de keerwand aan de voorzijde nog laten gieten.
IMG_7286.jpgIMG_7287.jpg
 

tuoh

Oud hout
Wij (vrouw en ik beide architect) hebben dacht ik 40 a 50mm getekend daar het initieel de bedoeling was om in alu te maken.
Maar wij neigen nu meer naar een natuurlijk materiaal, mits dit niet gaat schotelen (lees zeer gering).

Indien dit niet kan of de prijs van het hout duurder of gelijk aan een alu-frame (laten maken) dan zal het alu worden vrees ik.

Hout kan ik zelf en kijk ernaar uit om dit aan te pakken :)

Voor schotelen (in de breedte) moet je geen schrik hebben, dat gaat niet gebeuren. Daar slaat dat "stabiel" dus op:p

Ps: Qua dikte hoef je dus niks te meten:D
Is wel makkelijk werken zo, de architect gaat dus zeker niet moeilijk doen als er aan het ontwerp gemorreld word.
 
Laatst bewerkt:

Wip

Nieuw lid
21 mei 2018
18
0
Ik bedoel dat ik ze over de langsrichting niet graag zie verdraaien (schroef, spiraal vorming).
daar er enkele let weinig tot geen kruisen gaan hebben.
 

tuoh

Oud hout
Scheluw trekken dus, de hoger genoemde houtsoorten kunnen in de lengterichting wel krom trekken en, of scheluw trekken, maar gelukkig voor ons blijft het in vergelijking met andere houtsoorten redelijk beschaafd:p Toestanden zoals bijvoorbeeld met lariks of iroko ga je niet tegenkomen. Rechte ruwe balken blijven na het bewerken en drogen doorgaans ook recht. Het zijn ook houtsoorten die je nat mag verwerken trouwens, ze drogen in het werk.

De houtsoort die ik op dat gebied het meest vertrouw is afzelia doussié. Dat is een houtsoort waar ik nog nooit problemen mee gehad heb, en ik loop ondertussen toch al wat jaartjes mee op dit gebied.
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.