Overkapping en schuur

David v

Actieve deelnemer
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
Ik kwam dit tegen: htps://goo.gl/images/4r3hDF

Ik snap jouw constructie nog niet helemaal, maar het lijkt er wel op.

Ik heb een bouwschets van een gerenomeerd overkapping bedrijf, echter gebruiken hun geen ankerbalk in het midden en geen nokbalk. De spantbenen op hun ontwerp zijn ook kleiner uitgevoerd en in halfhout verbindingen. Ik geef er mijn eigen interpetatie aan en denk zelfs dat mijn ontwerp straks steviger is als de orginele. Ook esthetisch gezien is dit fraaier dan halfhout geschroefd.

20180816_213643.jpg

Screenshot_20180816-215941.jpg
 
Laatst bewerkt:

tuoh

Oud hout
Het moet dus een schilddak gaan worden, waarbij de sporen op de nokbalk gaan komen te rusten?
Komen er ook nog schoren te zitten tussen priemstijl en nokbalk?

Het was ook logischer geweest om alle sporen tegen de nokbalk te laten vallen, analoog aan wat er bij de hoekkepers gaat gebeuren.
 

David v

Actieve deelnemer
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
Ja bij de centrale priemstijl welke op de ankerbalk rust komen 2 schoren naar de nokbalk, de overige 2 sporen komen op de nokbalk te rusten. De hoekkepers 100x200 vallen tegen de kopse kant van de makelaars en deze schroef ik vast met 8x180 tellerkop.

Hoop dat ik een en ander wat verduidelijkt heb. Na het oplossen van probleem bij de trekspanten d.m.v. trekstangen (draadeinden) is er toch geen reden om te twijfelen aan de construktie? Of zie ik iets over het hoofd?
 
Laatst bewerkt:

Superkees

Post veel
17 aug 2017
2.062
407
Ik denk dat je met deze constructie die trekstangen wel achterwege kunt laten. De nokbalk voorkomt dat het dak in kan zakken. In plaats van draadeind zou je er schroeven in kunnen draaien.
 

Jos Cuypers

Actieve deelnemer
12 aug 2013
424
36
Belgie - Tongeren
Deze constructie is inderdaad anders dan ik initieel dacht.

Mijn tekening gaat op als de dak-belasting volledig op dit spant komt te liggen, wat bij jou niet het geval is.
Zo dus (foto komt van www.euro-dakwerkentoitures.be) : 621.jpg
Als ik jou contructie goed begrijp, gaat de daklast volledig door de makelaars gedragen worden omdat de tussenliggende sporen op de nokbalk rusten.

Jos

Jos
 

David v

Actieve deelnemer
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
20180818_161412.jpg

20180818_163531.jpg

20180818_170556.jpg

Toch besloten om de adviezen op te volgen om trekstangen/draaeinden in de trekbalk te maken.
Ik heb gekozen voor rvs M12 met carroserie ring 38x4mm omdat dit sterk genoeg is en er met M16 een wel heel groot gat in de balk zou komen om de carroserie ring te verzinken.
De gaten t.b.v verzinken carroseriering zijn geboord met speedboor 38mm en 4cm diep en heb met gatenzaag 40mm proppen geboord om deze in het gat te verlijmen. Om te zorgen dat de moeren niet gaan lopen door trek en krimp heb ik met watervaste houtlijm en zaagsel een papje gemaakt en in de gaten geduwt, hierna de proppen erin.
Proppen alleen aan onderkant (zicht) bovenop de balk met lijm/zaagsel papje dichtgesmeerd.
 
Laatst bewerkt:
P

Pel

Guest
Ik had er geen prop in gemaakt David, het draadeind is een onderdeel van het spant, en mag m.i. gewoon in het zicht blijven, een voordeel is dan dat je de moer indien nodig (krimp) altijd nog aan kunt trekken.

Groet Pel.
 

David v

Actieve deelnemer
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
Ik had er geen prop in gemaakt David, het draadeind is een onderdeel van het spant, en mag m.i. gewoon in het zicht blijven, een voordeel is dan dat je de moer indien nodig (krimp) altijd nog aan kunt trekken.

Groet Pel.

Heb ik ook aan gedacht, maar aangezien je er boven niet meer bij kan en dus de contra moer niet tegen kan houden. Is de kans aanwezig dat deze mee gaat draaien. Dus daarom besloten het op lichte spanning te zetten zodat het hout kan krimpen en uitzetten. De uitzettingscoefficent van rvs is lager als van hout dus dan blijft het altijd op spanning staan. Kans bestaat natuurlijk wel dat de rek uit het draadeind verdwijnt, maar ik heb hem niet zo heel vast gezet en de rek uit een draadeind gaat over een lengte van 35cm en dat is veel minder kwetsbaar als een bout van 10cm.

Eerste 30jaar verwacht ik geen problemen:)
 

David v

Actieve deelnemer
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
Vandaag een poging gewaagd om de hoek keper balken af te tekenen. :confused: dit is me niet gelukt. Wil eerst 100% zeker zijn dat ik het goed afteken voordat de zaag erin gaat. Mischien hier iemand ideen hoe je de hoekkepers het beste kan aftekenen. Loop vast bij de hoekstaanders :confused:
 

tuoh

Oud hout
Er zijn verschillende mogelijkheden, maar de meest accurate is het rekenmachientje. Je kan alle noodzakelijke hoeken en lengtes gewoon berekenen aan de hand van twee afmetingen.

- de nokhoogte, gemeten van het hoogste punt van het spant tot op de horizontale balk
- de basis, zijnde de (diagonaal) afstand van de buitenhoek tot het midden van de priemstijl.

Deze afmetingen geven een rechthoekige driehoek weer, waar de rechthoekszijden van gekend zijn. Dan even die oude griek vanonder het stof halen en klaar is kees.
Nog sneller lukt het door de driehoek even uit te tekenen met een gratis cad progamma, heb je alle afmetingen tot x aantal cijfers na de komma:p

Op de site kan ook, met twee planken op de grond te leggen en de meter even open te slaan, hoeken neem je dan zo over met de zweihaak.

Etc,etc, etc.....
 

bjorn

Post veel
14 aug 2009
754
3
Twente
Je kan de hoekkeper ook aftekenen door hem bovenop de plek te leggen waar hij komt, dwz de onderkant daar waar straks de bovenkant zit. Je kunt dan onder je hoekkeper door teken, langs je nokgording/spant en onder bij de muurplaat/ringbalk. Met een winkelhaak zet je deze dan over naar de bovenkant vd balk.
De schuintes kan je er ook zo opzetten met een recht latje oid, deze hou je langs hoekkeper en dat waar je deze tegenaan wilt zagen, dit is je schuinte, deze moet je wel terugmeten naar de afgeschreven lengte de balk

Tijdens het afschrijven zorg je dat de zijkanten de hoekkeper te lood staan.

Gewoon de tijd nemen voor een dergelijke klus, als je het door hebt hoe het werkt stelt het niet zoveel voor.
 

David v

Actieve deelnemer
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
Nog een vraagje. Ik ben bezig met ofertes aanvragen de wandbekleding douglas zweedsrabat en het dakbeschot dubbel lip profiel. van diverse leveranciers al een prijsopgaaf teruggehad en er zit gemiddelt 600€ verschil tussen de natuurlijk gedroogde en het kunstmatig gedroogde hout. Wat is jullie advies? is kunstmatig gedroogd het waard om het prijsverschil te overwegen? Of is kunstmatig gedroogd juist weer een nadeel in de natte wintermaanden?
 
P

Pel

Guest
Ik zou voor de natuurlijk gedroogde planken gaan David, de kunstmatig gedroogde zijn dan wel droger maar omdat de schuur open is heeft dat geen zin om kurk droge planken te gebruiken. Zorg wel dat de planken kunnen werken,iets spelling tussen de planken houden.

Groet Pel.
 

tuoh

Oud hout
Nog even terugkomend op je eerdere vraag, welke methode van afschrijven je ook kiest het valt altijd aan te bevelen om een methode te kiezen waarbij je niet teveel met de balken moet gaan sleuren.
Een stel zware balken het dak opslepen om wat lijntjes te kunnen trekken en daarna de dingen terug naar benden te laten zakken:confused:
Beneden de juiste lengte lengte en zwei zagen, om daarna die zware krengen opnieuw omhoog te sleuren, er zijn prettiger dingen in het leven:D

Dan werkt het veel aangenamer om de afmetingen naar beneden te brengen, die wegen een stuk minder:p

Welke afmetingen heb je nodig?

Een paar schetsen.

Schets 1:
IMG_1210.jpg

De diagonaal meten van midden nmakelaar tot het puntje van de buitenhoek (D)
Controleren of de afmetingen A en B of C een vierkant dan wel een rechthoek vormen.
A is gelijk aan B of C dan heb je een vierkant, de zwei aan de kop van de hoekkeper bovenaan word dan 45°
Is A groter of kleiner dan B of C dab krijg je een andere zwei. Om hier de hoek te bepalen teken je even een rechthoek op schaal ( 1/10 of 1/20) de diagonaal geeft dan de gezochte hoek, deze kan je overnemen met een zweihaak.


Schets 2:
IMG_1211.jpg

De hoogte van topje makelaar tot de bovenkant van de ankerbalk (E)

Schets 3:
IMG_1212.jpg

Gebruik één van de toekomstige hoekkepers om snel een "mal" te maken. Zaag aan het ene eind een haakse kop, meet vandaar de afstand D.
Op het streepje spijker of schroef je een stuk plank of multiplex mooi haaks ten opzichte van de balk en met de lengte E uitstekend op de balk.
Nu heb je een perfecte kopie van de situatie op het dak.
Leg de eerste af te schrijven hoekkeper op de mal, bovenaan gelijk met het hoogste puntje, onderaan leg je de balk op dezelfde afstand als bij de al geplaatste spanten. Nu kan je alle hoeken afschrijven, inclusief de juiste lengte en uitsparing.
Daar waar de hoekkeper over de hoek gaat vallen zaag je de hoek op de constructie deels weg op dezelfde zwei als die bovenaan (45°?)
Zo vermijd je dat je bij de hoekkeper onderaan een soort "visbek" moet uitzagen om over de scherpe hoek te passen.

Bovenaan de hoekkeper moet er een dubbele zwei aangezaagd worden, zoals hierboven te zien op de schets. Twee mogelijkheden, waarbij oplossing 1 de betere van de twee is.
De hoek van de zwei aanliggend tegen de makelaar word dus bepaald op het grondplan, de tweede zwei vormt een hoek van 90° met de eerste zwei.
Laat onderaan de hoekkeper op overlengte, zaag deze pas op lengte en onder hoek nadat alle tussenliggende spanten geplaatst zijn, dan kan je de hoekkeper exact afschrijven van lengte.

PS: de lengte van de hoekkeper word bij 1 en 2 verschillend afgeschreven, bij 1 is dat midden op de dikte van de balk ( waar beide hoeken elkaar raken, bij 2 is de binnenzijde van de hoekkeper de juiste maat.

Hoop dat één en ander wat duidelijker geworden is zo?


Wat het gedroogd hout betreft, "kunstmatig gedroogd" is een nikszeggende term, als er geen % bijstaat.
Tegenwoordig zijn er heel wat houtzagerijen die hun gezaagde stammen in de droogoven steken om het hout terug te droge naar 17% rv, = winddroog.
Dat geeft juist hetzelfde effect als "echt" aan de wind gedroogde stammen, het doorloop proces is alleen een stuk sneller. = minder "dood" kapitaal.
Kwalitatief maakt het in deze situatie niks uit.

Is het aangeboden hout echter verder terug gedroogd, zeg naar 12%, dan is het voor jouw toepassing overkill. Meer dan winddroog heb je niet nodig bij een open constructie.
 
Laatst bewerkt:

Jurriaan

Oud hout
1 jul 2009
3.225
647
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Sterker nog, meer dan winddroog kan een nadeel zijn, het hout gaat dan weer uitzetten en daar moet je maar net rekening mee houden. Ik neem aan dat je het dakbeschot met dubbel lip profiel, waar je over spreekt, onafhankelijk van het vochtpercentage niet strak tegen elkaar aan monteert?
 

David v

Actieve deelnemer
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
Goede tips tuoh hier kan ik wel wat mee. Het aangeboden douglas is 10 tot 12% teruggedroogd en dat verklaard het prijsverschil. Maar als winddroog voldoende is ga ik daarvoor.

Ja jurriaan, zowel de dubbel lip profielen als de zweeds rabat komt niet strak op elkaar 4mm werkende ruimte ertussen en 1 schroef per achterlat op 2/3e van rabbatdeel in het volle hout.
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.