Werkbank build

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Ik bewonder je overtuiging om met de aanwezige balk de werkbank te gaan maken, maar ik zou toch serieus kijken naar de breedte/diepte van het geheel. De adviezen worden niet voor niets gegeven.

De emotionele waarde achter het hout weet ik niet, maar een werkbank bouwen ermee die achteraf niet blijkt te voldoen is niet erg handig lijkt mij.

Maak een werkbaar geheel, niet iets wat op voorhand het makkelijkste haalbaar blijkt. Tuoh geeft al aan, dat je ook een lade eraan kunt hangen, de poten schuin kunt plaatsen of een dwarsregel eronder. Er zijn opties zat om het stabiel te krijgen.
Hoi Trilliwilli, zeker ik overweeg alle adviezen "ganserharte" (schrijf je dat zo?) Ik probeer hardop te denken in m'n vorige posts. Van slof, tot scheef, tot kegelvormige poten (zodat ik de "joinery" recht kan houden). Ik hou wel van lange benen moet ik zeggen:eek:
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Hoi Forum!

Ben bezig de poten te plannen, en door m'n hout naast elkaar te leggen mn werkstuk/werkbank, zon beetje te "componeren"

Ik ben van plan de gedachte, om mijn kersenstam waar ik een poot uit wilde halen, te laten varen. Het heeft toch flink neiging om te scheuren. Ik kan 'm dan beter, doormidden zagen en voor iets anders gebruiken, zodat het hart eruit is. Ipv 20 strikjes in te frezen.

Nu heb ik nog dikke balken, zalmrood/roze van kleur, en deze zijn super licht (gewicht)... Ooit eens gekocht nooit gebruikt, geen idee voor houtsoort. Hetgeen ik meranti noem is totaal anders.

Nu worden een paar poten gelamineerd uit eik, misschien een laag van dat lichte spul ertussen.

Maar maakt het uit als ik 2 eiken poten (zwaar) aan de voorkant heb, en 2 lichte poten aan de achterkant? Raakt de boel daar van in disbalans? Wel zelfde afmeting natuurlijk.
Dat zou schelen in balken rippen vlakken en weer lijmen, en ziet nog eens beter uit.

Maar ben ook nog aan het uitvogelen, hoe het wordt met 4 gelijke poten in eik/lichthout/eik etc. Ben naar nerfverloop aan het loeren en welke plank waar gebruiken enzo.

Maar dan zijn jullie weer op de hoogte!
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Ik zou proberen naar 600mm breed te gaan. Pas anders eerst de diepte even aan in je tekening, ga je zelf direct zien dat één een ander een stuk beter gaat lijken.
Twee balkjes dwars onder de poten als "sloef" kan ook, maar dat kan dan weer een struikelblok worden.
Ga je ook geen lade voorzien aan de bank?

Hoi Tuoh,

Ik moet nog gaan het tekenen, igg je adviezen visueel uitgewerken worden.

Lade komt er niet in, het wordt een tamelijk autistische werkbank, schaven en joinery hakken met enkele jigs en japanse kist op de bodem plank. icm de beeldhouw werkbank van m'n opa die ik dan voor prototypewerk en klein werk kan gebruiken. Lade kastje met kleine tools ergens tussenbeide banken in. Lijkt me dat een luxe set-up.

Gezien de ontwikkelingen met de oma, zal die werkbank nu dan wel wegvallen in de komende 2mnd.
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Niemand die kan zeggen of het gebruik van verschillende houtsoorten in de poten, lichte soort en zwaar eik misschien onwenselijk is?

Dus 2 lichte poten en 2 zware Of zie ik gewoon spoken....?
 

tuoh

Oud hout
Je ziet spoken:p Het s.g. van de diverse houtsoorten mag dan al redelijk wat uit elkaar liggen, het volume per poot is niet van dien aard dat het grote verschillen in gewicht gaat geven.
En dan nog, de werkbank gaat heus niet kapseizen als de voorste poten 2kg/st. meer wegen dan de achterste.
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Thanks Tuoh! Ik ben van de doosjes kistjes en kastjes, zo'n werk op ander formaat levert vragen op :p

Moet zeggen dat ik het verschil in gewicht best impressive vind. Geen idee wat het is ook, zalmroze en super licht.

Moet ook nogsteeds gaan tekenen tuoh.
- Het lijkt me wel artistiek om 2 poten in soort kegelvorm te hebben, de joinery blijft dan recht...
- Een slof lijkt me niet zo mooi, maar wel handig om eerst de bank te bouwen zoals ik "wilde", en er later een slof onder te doen en dan ook de bank te verhogen naar bijvoorbeeld 100cm (5cm dikke slof). (Als ik ooit een 2e bank voor grof laag werk zou hebben, zou dat heel sjiek en luxe zijn)
- Scheve poten, tja vervang je de winkelhaak door een zwaaihaak, en dan moet dat ook goedkomen toch...

(Ik ben ook aan het denken om het werkblad niet te lijmen maar alleen te toognagelen (?), met een paar mega-dominos en houten pen links en rechts), tegelijk wil ik de poten van 15x15 naar 15x12,xx cm veranderen, 15x15 gaat veel hout in zitten ben ik achter gekomen...
 

tuoh

Oud hout
Dat is het mooie als je zelf bouwt, (bijna) alles kan:D

De zweihaak bied inderdaad uitkomst als het schuin moet zijn. Blad verbinden met valse pennen en toognagels kan perfect. zijn de diverse delen nog altijd makkelijk los te maken van elkaar.
Met hout van 15 x 15 kan je bijna een klokkentoren bouwen:p Als poot onder een werkbank mag het dus gerust wat minder volumineus worden.
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Hoi Tuoh, dank maar weer!

Het idee om het blad togen van werkbankblad, beide delen dus tegenelkaar ipv lijm. Komt van een werkbank van the englishwoodworker alleen hij lijmt en toogt het met een soort dominos, dus soort van meer voor de sier denk ik dan of het moment dat de lijmt "faalt", maar dat duurt wel ff.

Ik wil het dus daadwerkelijk struktureel gaan gebruiken, wat raad je me dan aan? Hoeveel "reuze domino's" over de 150cm, hoelang (diep), hoe dik (12/3 =4cm? kan 3cm ook?), moet ik ze drawboren of gezien de dikte van blad (12cm) gewoon een pen en zo laten? hoever pen van de rand? Moet ik beide werkblad delen een zgn springjoint maken (hoeveel mm?), dan heb je ook een drawbore inprincipe? Dat doe ik met verlijmen panelen voor kistjes etc.

Simpel idee, vele vragen. Eigenlijk moet ik deze vraag in m'n werkbank blad topic zetten...
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
3D plaatjes werkbank

Hoi Forum,

Ideen van Tuoh grof uitgewerkt. poten gaan naar de 12cm dik wel 15cm breed.

workbench slof 1.jpg workbenchslof2.jpg workbenchslof3.jpg

De sloef, slof, is wat ieletjes vind ik, visueel dan, deze is nu 5cm dik. voordeel is wel dat die poot zelf recht blijft, om aan 2 kanten te kunnen werken.





workbench schevepoot.jpg workbench schevepoot2.jpg


De scheve poot aan de andere kant, klopt idd wel dat het visueel beter "klopt".

Nog uitdenken wat ik met de joinery van de stretcher doe. Oook scheef met de poot "mee", of gewoon loodrecht gelijk met de andere.

workbench front2.jpg

Hoogte stretcher ben ik ook nog niet uit, nu is de opening aan de onderkant 12cm gelijk aan dikte blad. die lijkt me ook wel wat hoger te kunnen.
 

tuoh

Oud hout
Hoi Tuoh, dank maar weer!

Het idee om het blad togen van werkbankblad, beide delen dus tegenelkaar ipv lijm. Komt van een werkbank van the englishwoodworker alleen hij lijmt en toogt het met een soort dominos, dus soort van meer voor de sier denk ik dan of het moment dat de lijmt "faalt", maar dat duurt wel ff.

Ik wil het dus daadwerkelijk struktureel gaan gebruiken, wat raad je me dan aan? Hoeveel "reuze domino's" over de 150cm, hoelang (diep), hoe dik (12/3 =4cm? kan 3cm ook?), moet ik ze drawboren of gezien de dikte van blad (12cm) gewoon een pen en zo laten? hoever pen van de rand? Moet ik beide werkblad delen een zgn springjoint maken (hoeveel mm?), dan heb je ook een drawbore inprincipe? Dat doe ik met verlijmen panelen voor kistjes etc.

Simpel idee, vele vragen. Eigenlijk moet ik deze vraag in m'n werkbank blad topic zetten...

@Robert, al die Engelse termen, de Nederlandse taal bevat toch ook genoeg woorden om iets juist te benoemen. Heb je geen woordenboek nodig om een tekst te lezen:D

Ik zou vier valse pennen plaatsen op de lengte van het blad, de twee buitenste op een 150mm van de kant, de rest ertussen verdelen.
De naden hol schaven heeft bij deze (werkblad)dikte geen zin, best een dichte voeg dus. De boringen voor de toognagels iets versprongen boren en klaar.
Afmetingen van een valse pen, een 30mm dik is voldoende, 80mm breed en totaal 150mm lang. Dat vraagt dus gaten van een 80mm diep.

De aangepaste tekening hierboven oogt inderdaad al een stuk beter hé, zou enkel de sloefen aan de onderzijde tussen de poten uithollen, zo steunen deze slechts op vier punten en niet over de volledige lengte. Dit laatste is een utopîe, geen enkele werkhuisvloer is zo vlak, staat je werkbank gegarandeerd te wippen en te schommelen.
De uitholling ongeveer 6 à 8mm diep uitvoeren is voldoende. Je kan ook op de uiteinden van de sloef telkens een plaatje lijmen van die dikte, blijft de sloef zijn originele dikte houden. De hoogte van de onderregels van de vloer is aan geen regels gebonden. Steek je die op 300mm van de vloer dan werkt dat gewoon, je houd dan enkel minder ruimte over onder het werkblad om dingen te stockeren. De getekende 120mm is voldoende hoog om makkelijk met de bezem onder de bank te kunnen vegen, en voor het betere voetenwerk zit ie zo ook uit de weg.
 

klaas0639

Post veel
4 okt 2012
2.319
191
Gem. Winsum (Groningen)
Tot voor kort dacht ik dat vooral amateurs veelvuldig gebruik maken van Engelse vaktermen, omdat ze hun kennis vaak halen van YT. Maar nu meer en meer ook professionals onderwezen zijn in het Engels zal de verengelsing algemeen worden. Vrees ik.

De Engels-Nederlandse woordenlijst op dit forum blijft voorlopig nodig voor de oudjes onder ons :).

(Deze kanttekening is geenszins speciaal tegen jou gericht hoor Robert).

mvg
Klaas
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
haha geen probleem hoor klaas. Maar het klopt, ik ken amper meubelmaker nederlands. Nederlandse terminologie ken ik alleen van het forum, ja dus van tuoh eigenlijk haha.

Ik pleit voor een Engels-nederlandse woordenlijst :p
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
@Robert, al die Engelse termen, de Nederlandse taal bevat toch ook genoeg woorden om iets juist te benoemen. Heb je geen woordenboek nodig om een tekst te lezen:D

Ik zou vier valse pennen plaatsen op de lengte van het blad, de twee buitenste op een 150mm van de kant, de rest ertussen verdelen.
De naden hol schaven heeft bij deze (werkblad)dikte geen zin, best een dichte voeg dus. De boringen voor de toognagels iets versprongen boren en klaar.
Afmetingen van een valse pen, een 30mm dik is voldoende, 80mm breed en totaal 150mm lang. Dat vraagt dus gaten van een 80mm diep.

De aangepaste tekening hierboven oogt inderdaad al een stuk beter hé, zou enkel de sloefen aan de onderzijde tussen de poten uithollen, zo steunen deze slechts op vier punten en niet over de volledige lengte. Dit laatste is een utopîe, geen enkele werkhuisvloer is zo vlak, staat je werkbank gegarandeerd te wippen en te schommelen.
De uitholling ongeveer 6 à 8mm diep uitvoeren is voldoende. Je kan ook op de uiteinden van de sloef telkens een plaatje lijmen van die dikte, blijft de sloef zijn originele dikte houden. De hoogte van de onderregels van de vloer is aan geen regels gebonden. Steek je die op 300mm van de vloer dan werkt dat gewoon, je houd dan enkel minder ruimte over onder het werkblad om dingen te stockeren. De getekende 120mm is voldoende hoog om makkelijk met de bezem onder de bank te kunnen vegen, en voor het betere voetenwerk zit ie zo ook uit de weg.

Hoi Tuoh, dank voor de reactie. Mijn reactie is wat traag, omdat ik alles zover bij moet werken :p



- Vanavond/morgen de naad recht schaven, die is toch niet helemaal perfect van de vlakbank vandaan gekomen, dat moet ik even met de hand doen dus.

- Loeren welke stukken hout ik voor de valse pennen ga gebruiken. Het stuk eik, wat ik in gedachte had, heeft net op een paar plekken schroefgaten, waar ik niet omheen kan zagen om de juiste lengtes te krijgen...jammer

- De naad tussen de balken zijn wel complementair aan elkaar, maar NIET haaks tov het oppervlak van het blad.... Hier moet ik dus gaten in gaan hakken/boren/frezen voor de valse pennen... 8 stuks, heeft iemand hier een slimmigheidje voor? 80mm breed bij 80mm diep


De valse pennen, moeten die precies in het midden? Of liever iets hoger, net uit het midden, zodat de naad aan de bovenkant "dichter blijft zitten"? Wanneer het hout gaat werken?

De boringen iets verspringen voor de toognagels, hoeveel verspringen? Vanuit normaal "meubelwerk" zou ik zeggen iets van 1mm verspringen, maar dit is meer "houtbouw"/timberframing. Ook 1mm of meer?

De diameter van de pennen? Ik heb goede forstnerboortjes van 15mm, 20mm of 22mm.

Hoeveel mm, moet de boring van de naad komen?

Ik wilde de pennen uit acacia halen, kops hout en kleur ervan bevallen me denk ik tov het eiken. Dat ligt nu een dik jaar gespleten te drogen. Gaan houtsoort of de relatieve groenheid ervan problemen geven? Dacht het niet, even research doen of ik voor rond of 8-hoekige pennen ga. Als ik ze taps maak dan kunnen ze lekker strak erin gemept worden, en krullen die randjes mooi op.
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Hoi Forum,

Plaatjes heb ik nog niet. Vandaag misschien dat ik het blad zou kunnen gaan toognagelen.

Gister toognagels gekliefd uit acacia, op deuvelmal 8hoekig geschaafd tot iets van globale afmetingen, daarna op de mini draaibank tot 24mm gedraaid, dadelijk dunner maken,wat is gangbaar om een blad van 12cm eik te togen(?) dacht aan 22mm ik heb een slangenboor in die grootte.

Toognagels uit acacia in 22mm is dat een gangbare maat?

Hoeveel mm verspringen? Zodat het goed samentrekt?

Dank alvast!
 
Laatst bewerkt:

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Uitgaande van de valse pennen 160mm x 80mm breed en toognagels van 22mm

Ik kom dan uit op 29mm van de rand. Dat lijkt mij voldoende om niet uit te scheuren?

Maak je die toognagels nog taps of alleen het puntje zodattie doorglijdt?

Groet Robert
 

tuoh

Oud hout
22mm in robinia is een mooie maat. Geen punt aanmaken maar (éénzijdig) taps schaven over 1/3 van de lengte. Hebben de toognagels voldoende overlengte? Minimaal 2x de balkdikte.

Zou het versprong van de gaten niet groter maken dan 2 à 3mm, het hout is blijkbaar gortdroog? Veel aandrijven is er dan niet meer bij, en ook niet nodig bij een sluitende naad.

Hou het "achterhout" aan de pen zo groot mogelijk, center van de boor op 30mm van de rand bijvoorbeeld, hou je ongeveer 35mm "achterhout" over.

Welke houtsoort is er gebruikt voor de valse pennen?
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Thanks maar weer Tuoh, voor de hulp op afstand! :)

- Mijn toognagels zijn 18cm, eentje is langer, de ander iets korter. Zo kwamen ze mooi uit het stammetje dat ik gekliefd heb.... Gaat dat grote problemen geven? Bladdikte is 12cm...

Stam van blad is droog dwz zon 30 jaar in garage/schuurtje daarvoor pilaar in een schuur oid, heb 11% gemeten. De toognagels zullen wel vochtiger zijn.

Had de pen nu in het midden dat is 40mm van de rand, maar dacht al om dat kleiner te maken. verander het naar 30


Houtsoort voor de valse pennen dient nog gevonden te worden.
Heb abachii in de juiste maat toevallig, maar dat zullen we maar niet doen. Bij het lijmen van de poten heb ik nog latten eik over, als ik daar 3 tegenelkaar lijm krijg ik de juiste maatvoering maar dat lijkt me ook niet geschikt.. Anders een mooi stuk meranti uitzoeken daar heb ik nog voldoende van.

Het achterhout "versterken" met een schroef dwars heeft dat zin? of is dat voor amateurs ;)?

Groet Robert
 

tuoh

Oud hout
Voor de valse pennen neem je best een redelijk harde en taaie houtsoort, dus geen meranti. Geen stukje beuk liggen? Of een droog stuk robinia?

Al wat je aan het achterhout extra doet is eigenlijk een verzwakking, een juiste houtkeuze maken is het enige wat wel gaat helpen. (dit doet de "pro";))
 

Robert Hardwoodie

Actieve deelnemer
15 feb 2013
615
1
Hoi Tuoh!

Over de valse pennen.
Robinia heb ik alleen semi-droog in stammetjes vorm :)


Eik is dat goed?
Beuk zal ik moeten lamineren uit een paar restjes van een vloer, maar misschien is dat wel wel beter.
Heb ook nog een stukje esdoorn dat ik eigenlijk voor een schaaf wilde gebruiken.

Over de toognagels.
Ik heb nu van 18cm lang, tov blad van 12cm dik. Dat is te kort zei je...
Ik heb ze nu overmaats in 24mm om ze dadelijk terug te brengen naar 22mm.

Zeg je laat maar gaan of nieuwe maken?
3x6=18cm en bij 1/3 penlengte taps maken is dan toevallig 12cm (2/3) niet taps en dat zit dan "in het blad", ook 12cm dik?? Of heb je echt meer lengte nodig om de kracht over te brengen??
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.