Hardhouten poort maken

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0





Hallo Allemaal,

Op het forum heb ik al het eea lopen zoeken over poorten maar niet veel gevonden over mijn vraag; ik heb een voorbeeld poort gevonden: https://i.pinimg.com/originals/ec/57/5e/ec575e43f85cac981bc8854c8bd857b7.jpg nu is mijn vraag of zoiets zelf nog fatsoenlijk te maken is? Ik heb al deels wat hobby ervaring met houtbewerking en beschik nu over een festool afkort en inval zaag. De vragen die ik heb over het maken van een dergelijke poort ongeveer 140cm hoog en 200cm breed:

1: Het frame maken uit hardhout +/- 60x150mm balken en met pen-gat verbinding aan elkaar verlijmen en sleuven in frezen (op +/- 8mm uit de kant zodat ze tot precies op de helft van de balk vallen) of moet dit/kan dit anders/beter?
2: Hardhouten damwand profielen 22mm gebruiken voor opvulling (of andere ideeën?) deze verlijmen of gewoon los maar wel strak erin monteren?
3: Het frame aan de achterkant met een steekschoor van 25 á 30x150mm (ik las 5 a 10cm boven de onder-hoek beginnen en 5 a 10cm voor de boven-hoek eindigen?)
4: Voor het maken van die sleuf in de balken is dit aan te raden om met een (boven)frees te doen of door een aantal maal met een zaagtafel te zagen?
5: Voor het maken van een dergelijke pen-gat verbinding in de +/- 60x150mm balken het best met een (hand)zaag en (boven)frees?

Ik zou dus nog een machine(s) moeten aanschaffen die in eerste instantie alleen voor de poort gebruikt zal worden dus een niet al te dure machine heeft mijn meeste voorkeur.

Graag hoor ik wat jullie ideeën zijn en ik weet al dat als ik het mooi en strak wil hebben een dergelijke poort gewoon moet kopen ;)
 

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0
Topic even naar het juiste forum verplaatst:rolleyes:

Heb deze al bekeken?


Fons

Bedankt, die had ik nog niet gevonden. Lijkt inderdaad er op wat ik wil maken. Ik lees daar ook dat bij het maken van een sleuf/sponning onderin kan zorgen voor problemen met het water? Zal dit ook bij hardhout problemen geven?
 

tuoh

Oud hout
...... Ik lees daar ook dat bij het maken van een sleuf/sponning onderin kan zorgen voor problemen met het water? Zal dit ook bij hardhout problemen geven?

Op termijn wel ja, geen enkele houtsoort is daar permanent tegen bestand.

Je zal wat zorg moeten besteden aan de detaillering om hier problemen te vermijden in de toekomst.
Dit kan relatief makkelijk door op de bodem van de groef (voor de planken) in de onderregel een tweede groef te frezen die minimaal 8mm breed en 8mm diep is. Op de bodem van deze secundaire groef worden op 50mm van de uiteinden en daartussen om de +- 250mm gaten geboord van 8mm die onderaan de regel uitkomen. Het doel van deze tweede groef en de boringen erin is om binnenspijpelend water zo snel mogelijk weg te voeren uit de constructie.
Waarom dit alles minimaal 8mm moet zijn? In de jaren '60 is er al onderzoek gedaan naar het gedrag van waterdruppels op houtconstructie's, daarbij kwam naar voor dat een waterdruppel door de oppervlaktespanning blijft kleven in elke groef of gat kleiner of smaller dan 8mm.
Daarom werd toen al aanbevolen om druipgroeven en watergaten minimaal 8mm te nemen, juist om dit soort problemen te vermijden.
 

Erik701

Actieve deelnemer
7 okt 2015
205
27
Genk (BE)
Mijn poort (die van die andere topic) is ondertussen bijna klaar. Ik heb niet met ee groef gewerkt waarin de latten vallen, maar met 2aparte regels die elk met pen en gat in de verticale stijlen vallen, waartussen de planken verlijmd zijn. Zo kan er geen water blijven staan in de groef.

nu alleen nog wachten op de tuinafsluiting voor ik hem kan plaatsen :)
 

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0
Erg nuttige info! dit ga ik zeker verwerken in de regel onderaan.
Op termijn wel ja, geen enkele houtsoort is daar permanent tegen bestand.

Je zal wat zorg moeten besteden aan de detaillering om hier problemen te vermijden in de toekomst.
Dit kan relatief makkelijk door op de bodem van de groef (voor de planken) in de onderregel een tweede groef te frezen die minimaal 8mm breed en 8mm diep is. Op de bodem van deze secundaire groef worden op 50mm van de uiteinden en daartussen om de +- 250mm gaten geboord van 8mm die onderaan de regel uitkomen. Het doel van deze tweede groef en de boringen erin is om binnenspijpelend water zo snel mogelijk weg te voeren uit de constructie.
Waarom dit alles minimaal 8mm moet zijn? In de jaren '60 is er al onderzoek gedaan naar het gedrag van waterdruppels op houtconstructie's, daarbij kwam naar voor dat een waterdruppel door de oppervlaktespanning blijft kleven in elke groef of gat kleiner of smaller dan 8mm.
Daarom werd toen al aanbevolen om druipgroeven en watergaten minimaal 8mm te nemen, juist om dit soort problemen te vermijden.
 

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0
Even de onderbalk heel snel getekend in sketchup. Ik ben bij een houthandel ergens bankirai balken tegen gekomen van 75mm bij 145mm. Is dit iets om het frame van te maken, en zit ik met onderstaande pen(-gat) afmetingen goed?
poort.jpg
poort2.jpg
poort3.jpg
 

tuoh

Oud hout
Er schort nog wat aan de afmetingen zo te zien.

Zal beginnen met de onderste tekening.

Er bestaat een "vuistregel":p welke bepaald dat de ideale pendikte ongeveer 1/3 van de houtdikte bedraagt, hier dus 25mm! Een dikkere pen levert heus GEEN sterkere verbinding op, in tegendeel zelfs.
Een andere vuistregel bepaald de vermindering aan de onderzijde van een onderregel, deze bedraagt best ongeveer 1/4 van de totale penbreedte. Hier dus een vermindering van 35mm. Zo blijft er bij het gat aan de onderkant voldoende hout staan. Bij brede regels word de verbinding tevens uitgevoerd met een spatpen, dit verhinderd het torderen van de brede regel, en zorgt voor een "dicht" blijvende verbinding. (dicht= er kan geen licht door de verbinding schijnen)

Om de pen zo breed mogelijk te houden is het ook belangrijk om eventuele sponningen of groeven aan de bovenzijde niet dieper dan nodig te maken. Of, eventueel zo te schikken dat deze naast de pen komen te zitten. Dit laatste kan niet altijd, soms zet men dan ook de pen uit het midden om één en ander toch te laten passen. De pen kan nu in de praktijk tot juist aan de onderkant van de bovenste groef komen, zowel gat als pen worden dan enkel verminderd met de diepte van deze groef (zijnde 15mm)

Ik zou de groeven dan ook wat aanpassen, de bovenste groef heeft de breedte van de planken? De diepte van die groef is met 15mm al ruim voldoende. De verluchtingsgroef die er in komt moet maar een 10mm diep zijn, en hoeft niet juist in het midden te zitten. Zou de verluchtingsgroef naar rechts opschuiven gelijk met de rechtse rand van de bovenste groef. Voor de werking maakt het niet uit, maar de pen kan nu een stuk breder blijven (= meer lijmoppervlak)

De groeven zitten vermoedelijk zover uit het midden om plaats te maken voor een schoor? Zou die schoor dan maximaal 30mm dik maken, anders word de smalle rand naast de groef te smal = gevaar voor afscheuren bij zwelling van de planken.

Nog belangrijk bij de constructie van een poort(je) Laat de horizontale regels bovenaan doorlopen over de koppen van de stijlen, geen kopshout dat kan inwateren zo.

Qua houtsoort, bankirai is tegenwoordig een zooitje ongeregeld waar diverse Shorea soorten bijeen gegooid worden met soms sterk verschillende eigenschappen.
Zou hier toch eerder opteren voor een rustigere houtsoort zoals paddouk of zo.
 

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0
Bedankt tuoh, ik heb de aanpassingen die je noemde even snel verwerkt in de tekening. Ik had zo snel nog geen goede info gevonden over de vuistregels dus ik ben blij dat je die toelicht. Vandaag ben ik bij de houthandel geweest en inderdaad het Bankirai dat ze hadden liggen was een mix van verschillende soorten dus ook qua uiterlijk paste het niet bij elkaar. Ik ga nu opzoek naar padouk.

De sleuf zit inderdaad zover naar de kant voor de schoor. Bij een dikte van 30mm schoor blijft er 45mm-22mm(plank dikte)=23mm over aan de voorkant, dit heb ik nog niet exact in de tekening hieronder verwerkt. Deze 23mm is dat genoeg?
poort kops v2.jpgpoort voor v2.jpg
 

tuoh

Oud hout
Die 23mm is ruim voldoende, voor de rest ziet dat er goed uit. Nu geeft het een wat raar zicht qua penvermindering aan de bovenzijde, maar als de groef getekend word waar ie moet zitten gaat het plaatje wel kloppen.

Je zou eventueel het hout ook wat minder dik mogen nemen hoor, 58 x 140mm is nog ruim voldoende sterk (en zwaar). Neem de schoor dan 22mm dik en de pen word dan 20mm dik.
De kopmaat 58 x 145mm is namelijk een handelsmaat die je makkelijker gaat vinden in de handel.
 

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0
Dat klopt deze maat had ik inderdaad gezien bij een houthandel padoek maar alleen ruw. Ik denk niet dat ik hier veel mee kan zonder vandikte of schaafbank omdat het ruw hout is?
Die 23mm is ruim voldoende, voor de rest ziet dat er goed uit. Nu geeft het een wat raar zicht qua penvermindering aan de bovenzijde, maar als de groef getekend word waar ie moet zitten gaat het plaatje wel kloppen.

Je zou eventueel het hout ook wat minder dik mogen nemen hoor, 58 x 140mm is nog ruim voldoende sterk (en zwaar). Neem de schoor dan 22mm dik en de pen word dan 20mm dik.
De kopmaat 58 x 145mm is namelijk een handelsmaat die je makkelijker gaat vinden in de handel.
 

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0
Bedoel je met een schaafmachine, een schaaftafel of een losse elektrische handschaaf. Deze laatste kan ik wel lenen anders moet ik zelf maar zoiets nog aanschaffen.
 

tuoh

Oud hout
Het is een (grote) stationaire machine die je nodig hebt om het hout te vlakken en op dikte te schaven.
Maar er zijn legio houthandels die ook hout op maat schaven, is nog altijd goedkoper dan zelf zo een machine te moeten aankopen voor één klus.
 

gebruiker123

Nieuw lid
19 apr 2018
16
0
Ik ga is opzoek naar iemand in de buurt die een valk vandiktebank heeft. De houthandel zelf zat het op ongeveer 30 euro per balk zeiden ze om die op maat te schaven.
 

Houtvos

Actieve deelnemer
30 apr 2015
240
3
Maassluis
Per balk? Jazeker dat vind ik best duur. Kijk maar bijvoorbeeld op www.af.nl

Niet perse de goedkoopste denk ik, maar daar rekenen ze € 5,- per strekkende meter. Voor een balk van zoals in de tekening 2,50 m ben je dan €12,50 kwijt.
 

bobmartin

Post veel
15 dec 2013
1.384
134
Tjonge wat een prijsverschil.
€17,50. Dan moet je daar wel het hout kopen.
Misschien is het handig om aan te geven of u adressen kent die goedkoper werken, dan kunnen andere daar hun voordeel mee doen.
 

Houtvos

Actieve deelnemer
30 apr 2015
240
3
Maassluis
Zijn er meubelmakers/zagerijen e.d. bij je in de buurt? Dan kan je het beste eventjes rond bellen en de prijzen opvragen.
Heb niet veel adressen paraat. Ik heb voorlopig de luxe dat ik het e.a. op school kan schaven. De rest doe ik met de hand. :p
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.