Keuken maken

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
Voor de hobby ben ik een tuinhuis aan het maken, en hier wil ik een keuken in hebben.

Een keukenkastje in het algemeen is niet de grootste uitdaging.

Alleen al mijn keukenkastjes moeten tussen gemetselde muren komen. Er zit tellen rond de 1 meter ruimte tussen de 2 muren. En hoe goed ook gemetseld een stenen muurtje is nooit 100% recht en zeker niet aan 2 zijden.

Nu vroeg ik me af wat een juiste werkwijze is om er kastjes tussen te maken?

Moet ik planken tegen de muurtjes schroeven en daar verder op bouwen?

Of een te klein kastje maken en dat vast shimmen tussen de muren?

Of?

Alvast bedankt voor jullie reacties!
 
M

Milo-vs

Guest
Ik zou een “te klein” kastje maken en deze netjes opvullen naar de muur toe. Kleine afwijking netjes met een klein kitrandje vullen en de boel schilderen
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
Het laatste en meten is weten maar dan zeker de waterpas niet vergeten!

Ik heb dit advies opgevolgd.

Dus nu maak ik een te klein kastje (1-2 cm speling) en wil ik er een face-frame voor maken. Zodat ik de kast netjes kan aan laten sluiten met de ongelijke muur. (voor het metselen hebben we oude handgebakken klinkers gebruikt)

Allen over dat frame heb ik wel een aantal beginners vragen. Als ik google kom ik vooral tutarials tegen met pocketholes, of met een lammelenfrees.
Als alternatief kan je natuurlijk het face- frame zelf maken met bijvoorbeeld pen en gat verbindingen. Maar hoe krijg je dit dan netjes vastgemaakt aan het skelet van de kast, zonder dat er schroeven zichtbaar zijn?

Om een vaag onderbuik gevoel, zie ik pocketholes niet zitten. Een lamellenfrees weer wel, alleen +€400 voor een redelijke frees neer te leggen vind ik weer wat te veel. En voor €70,- een ferm, lijkt mij een erg groot verschil met de A-merken.

Hebben jullie hier gedachtes over?

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Ps. Ik heb schitterend hout gevonden voor de frontjes en dus ook voor het face frame, dus ik wil dit eigenlijk niet schilderen.
38647677890_36521d909e_z.jpg
 
Laatst bewerkt:

GerlofGroen

Actieve deelnemer
5 jan 2014
36
0
Grou
Zo duur voor een lamellen frees hoeft niet. Heb zelf een Makita die voldoet prima voor het werk wat je ermee wil doen. Mooi hout, die ronde gaatjes zijn toch geen houtworm gaatjes?:rolleyes:
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
De ronde gaatjes zijn wel boorgaatjes van een insect. Maar dit is tropisch hout (vloer), bij export wordt dit behandeld met "goei poeier", anders mag het wegens fytosanitaire redenen niet geïmporteerd worden.

Maar ik ben ook benieuwd naar alternatieve montage manieren.
 

seb

Post veel
8 feb 2013
919
3
Anzegem
Eventueel met deuvels? Er bestaan malletjes die niet te heel veel geld kosten om de gaten voor de deuvels te boren... En op youtube zijn er veel tips en tricks terug te vinden om malletjes te maken.
 

Feday

Actieve deelnemer
22 jan 2013
46
0
Lamellenfrees huren of lenen kan ook, kun je kijken of het bevalt en er desnoods ooit later een kopen. Je kan natuurlijk ook een middenmoter kopen, triton voor 165 euro ofzo (geen idee of die redelijk zijn trouwens)
 

bert1991

Actieve deelnemer
13 okt 2009
372
7
West Vlaanderen
In plek van een lamello kan je evenueel ook een bovenfrees met groeffrees kopen.
De bovenfrees kan je dan ook gebruiken voor rijboring, slag of groef rug, etc
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
Ik heb een bovenfrees, maar krijg je dan geen uitlijningsproblemen, want ik vind het niet bepaald makkelijk om de hartlijn van de frees te bepalen.
 

SunRayes

Oud hout
11 sep 2011
2.755
145
Rotterdam
Gewoon pen en gat verbindingen met de hand maken.
Kost wel wat meer tijd, maar je hebt geen uitlijningsproblemen.
En je hoeft geen duur gereedschap te kopen.

Tenzij je dat wel wilt, dan kan je een mooie Japanse beitelset kopen, met een mooi japans hamertje. En een goeie handafkortzaag. Dat zou voor mij al reden genoeg zijn om het met de hand te doen ;)
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
Uiteindelijk eerst maar eens geprobeerd met een deuvelmal. Alles netjes uitgemeten en vastgezet met lijmklemmen bij het boren, zodat je geen verloop hebt.

Resultaat is mwa. Zo op het oog ziet het er netjes uit, helaas zit op sommige stukken het sierplankje wat lager dan het multiplex zodat je een rand voelt. Ook stond netjes in de gebruiksaanwijzing om de passing eerst te passen alvorens te verlijmen. Dat is nagenoeg onmogelijk wanneer je 6 duvels hebt, ze staan ondanks de mal net een beetje anders. Dus nu pers ik alles erop met een lijmklem en probeer ik met kleine lijmklemmen de uitlijning in orde te krijgen.

26899509698_cdf6518bb4_z.jpg


Aan de andere kant heb ik (bewust) 1mm overhang, dus dat geeft wat ruimte om te herstellen.
25901700227_2031281ede_z.jpg

26005672817_53df0ddbe3_z.jpg
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
Daarnaast nog een "stomme" vraag.

Waarmee kan ik het hout het beste behandelen? Het gaat dan om de binnenkant van de kastjes.

Ik heb het "keukenblad" behandeld met bootlak, maar om nu alles in 5 lagen bootlak te zetten? En mijn ervaring is, wanneer je stopt bij 2 lagen, dan krijg je een erg korrelige structuur.
Verven is (zacht uitgedrukt) niet mijn grootste hobby, maar als ik iets netjes kan krijgen in 2 max 3 lagen heb ik het er dar zeker voor over. De bootlak is voor het werkblad voor mij acceptabel omdat ik nu hoop dat het erg slijtvast is.

Ik denk eraan om de keukendeurtjes te behandelen met gekookte lijnzaad olie, of hebben jullie een ander advies.

Alvast bedankt voor jullie reacties.
 

bobmartin

Post veel
15 dec 2013
1.384
134
Zoals met de meeste ambachten is het zo dat, oefening baart kunst, toch wel de leidraad is.
Hoe vaker je iets doet hoe meer je begrijpt en hoe beter het resultaat.

Je zou een product als Trae Lyx natural ultra mat kunnen gebruiken.

Na een keer lakken, licht schuren. Je breekt dan als het ware de vezels.
Daarna nog twee maal lakken voor een goed resultaat. Wel steeds tussen de lagen schuren.

Met een beetje zoeken op het forum kom je een hoop handleidingen tegen hoe je bepaalde dingen aanpakt.
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
Hartelijk dank voor de suggestie.

Zijn er nog andere alternatieven? ik ben niet zo fan van 2 componenten.
 

fantic

Post veel
22 mrt 2015
1.272
167
Halverwege Utrecht en Amsterdam
De 2de component bij zowel Traelyx als bij Skylt is een verharder en niet een nodzakelijke component. Dit is vooral bedoeld als toevoeging om de lak harder uit ta laten harden. Beide lakken zijn namelijk in de markt als meubel en parket lak.
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
We doen alles op het gemakje en zo gaan we langzaam door.

Ik heb inmiddels 2 karkassen af, en deze zijn geplaatst. De eerste was een nauwe passing, en die heb ik met een vuistje moeten overtuigen.
Bij beide kasten heb ik geen achterwand geplaatst. Omdat achter beide kasten leidingwerk zit, daar wil ik altijd bij kunnen komen voor als ik nog wat wil aanpassen.

Het kastje met de nauwe passing:
41034884451_ebf01d4232_k.jpg

41366830784_a81dd40448_k.jpg


Er komt nog een schopplaat voor, van hetzelfde hout als waar ik de deurtjes van wil maken. Ik had eerst een frame gemaakt van multiplex en deze heb ik met balkjes waterpas gezet (vandaar ook de spleet)

Ook ligt er een eiken houten tafelblad op, als aanrechtblad. Ik schat de tafel als minimaal 20 jaar oud, maar vreemd genoeg is deze na het zagen toch kromgetrokken. De eerste weken lag het mooi stabiel op de kast en nu kan je het jutteren, iemand een idee hoe dit kan? en hoe je dit op kan lossen?

Het 2e kastje was iets lastiger en zit onder het lavet. Hier komt een uitklapbare prullenbak in, en onder de wasbak een la. Ik heb de wanden iets taps toe moeten laten lopen naar achteren, omdat het anders niet netjes aan zou sluiten. Het eerste kastje heeft netjes haakse wanden, want hier moeten 4 lades in komen.

Alle randen van het multiplex heb ik geprobeerd netjes af te werken met hardhout (dmv deuvels)
28213466608_02ae4c46f7_k.jpg


Ingebouwd:
28213466588_225315dcd9_k.jpg

Hier zie je ook hoe scheef de vloer afloopt. De frames zijn even dik, beide kasten staan op dezelfde hoogte en de spleet wordt groter.

Graag jullie reacties
 

Nald

Actieve deelnemer
29 jan 2017
40
0
Ik moet het nog steeds schilderen, ik zal binnekort de geopperde lak eens ophalen.

Langzaam aan wil ik nu beginnen aan de deurtjes, hiervoor wil ik die vloerplanken gebruiken. Enkel achter op de vloerplanken zitten 2 groeven (om spanningen op te vangen?). Ik dacht deze er makkelijk en netjes uit te kunnen zagen, maar dit valt eigenlijk tegen. Na het zagen blijven er groeven te zien van het zaagblad, ik denk dat deze komen van de momenten dat het niet geheel strak tegen de geleider van de cirkelzaag werd gedrukt.

Nu is mijn vraag of iemand in de buurt van Roosendaal, 15 plankjes van 12,7cm breed bij 61cm lang voor mij wil schaven door de van dikte bank? Natuurlijk is een onkostenvergoeding bespreekbaar. Naar wens kan ik ik met de zaagmachine al een aantal mm's verwijderen zodat ze alleen nog netjes gemaakt hoeven te worden.

Hieronder een foto van het hout, de maten en de houtsoort, op de plank die overdwars ligt zijn de 2 groeven te zien.
38647678200_0b550cfe4f_z.jpg


Alvast bedankt voor de reacties.
 
Laatst bewerkt:

henkverhaar

Oud hout
20 jan 2011
4.829
888
Nijswiller
www.buroverhaar.nl
De bootlak is voor het werkblad voor mij acceptabel omdat ik nu hoop dat het erg slijtvast is.

Bootlak is niet slijtvast. Dat is (en was ook nooit) de bedoeling. De belangrijkste eigenschap van bootlak/jachtlak is dat ze flexibel is, en dus de altijd bewegende delen van een boot (zeilschip) tegen water blijft beschermen zonder al snel te barsten (het wordt dus ook niet heel hard...) Vloerlakken zijn, in het algemeen, veel slijtvaster.

Of je kunt voor hardwaxolieafwerkingen (zoals Osmo) kiezen. Dat wordt vaker gedaan voor houten aanrechtbladen...
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.